Aranżacja ogrodu

[SKula]

ja też widziałem - jedna podkładka i dwa różne szczepy

w kształcie procy

[SKula]

jak to passe ?? to co teraz jest w modzie?

 

ja bym się tak nie przejmował - ustaliliśmy w końcu że to jest fajne co nam służy i się podoba - tak czy nie ?

[Zielony ogród]

passe są jałowce, sosny, pięciorniki i takie tam....

 

 

co do szczepienia różnych odmian - osobiście nie mam doświadczenia, ale ponoć ludzie sobie chwalą. przydatne, gdy ma się mało miejsca albo ładne drzewko niechcianej odmiany. w ogóle jeżeli chodzi o drzewa owocowe to jedyne co potrafię to poszukać odpornej odmiany i potem nic przy niej nie robić....no, ciąć jedynie:)

trochę doświadczenia mam jeżeli chodzi o borówki, wyciągam po 10kg dużych jagód z krzaka:)

Edytowane 13 Czerwca 2013 przez Zielony ogród

[malka]

ja też widziałem - jedna podkładka i dwa różne szczepy

w kształcie procy

 

Były i proce i "niedorobione" menory - zjawiskowo muszą wyglądać owocując

 

 

jak to passe ?? to co teraz jest w modzie?

ja bym się tak nie przejmował - ustaliliśmy w końcu że to jest fajne co nam służy i się podoba - tak czy nie ?

 

właśnie pojęcia nie mam

 

Może ponsai z truskawki ?? - bo niszowe

[SKula]

 

 

 

http://cottageintheoaks.com/2012/04/espalier/

[SKula]

a mamy truskawki - tylko mrówy je rąbią ze ślimakami na potęgę !

[SKula]

Były i proce i "niedorobione" menory - zjawiskowo muszą wyglądać owocując

 

co to są menory - to właśnie to co na zdjęciach?

[malka]

Wytępiłam mrówy , ślimaki eksterminuję (choć chyba na winniczkach powinnam zacząć zarabiać)

 

Menora, to taki żydowski świecznik siedmioramienny, ale te były niedorobione, bo miały tylko po 4 ramiona , jakby dwa U na patyki, z tym,ze większe U miało w sobie mniejsze U.

 

Ależ obrazkowo tłumaczę

[Zielony ogród]

konsensus jest taki - drzewa owocowe mogą zajmować naprawdę mało miejsca i być bardzo ozdobne, tylko trzeba lubić cięcie.....

[malka]

aha, to może polubię ??

 

tylko chyba trzeba się tego wcześniej nauczyć ??

[SKula]

wszędzie i wszyscy piszą że to trudna sztuka

a każda pomyłka to brak owocowania....

ryzyko duże

w końcu tu też o te owoce chodzi no nie?

[SKula]

może zorganizujmy jakieś szkolenie

warsztaty czy coś...

trzeba znaleźć Nauczyciela , dobry program z video konferencją , a słuchacze się znajdą

[SKula]

[Zielony ogród]

raz na własne oczy widziałam jak profesjonalistka u "Mai w ogrodzie" skancerowała borówkę tnąc ja dokładnie odwrotnie niż należy i to miał być instruktaż.....

przyznaje się - umiem i lubię ciąć borówkę, ale nic poza tym. po najmniejszej linii oporu jeszcze jabłoń jako tako ale np. gruszy to już w ogóle nie rozumiem mimo wielu prób. a i tak głupia owocuje....Red Bonkreta, polecam - wciąż owocuje nie wiem jakim cudem....

poza tym jest wiele szkół cięcia, wiele sposobów prowadzenia drzew, bardzo różnych....puchary, wrzeciona, szpalery....fascynuje mnie to, ale mam zbyt mały poligon doświadczalny. teraz wyzywam się na ogniku szkarłatnym, ale nie sądzę, by udało mi się uzyskać taki efekt:

http://www.oczarjk.pl/zdjecia/ognik_szkarlatny_pyracantha_coccinea_red_column05.jpg

Edytowane 13 Czerwca 2013 przez Zielony ogród

[SKula]

no i jest szkolenie :

 

[Zielony ogród]

w ogrodzie czego się nie tkniesz, to dopiero odkrywasz, jaki za tym stoi ogrom wiedzy.....do zdobycia

[malka]

To bardzo pocieszająca perespektywa

[Zielony ogród]

Chińskie przysłowie mówi: chcesz być szczęśliwy jeden dzień - upij się,chcesz być szczęśliwy tydzień - ożeń się, chcesz być szczęśliwy całe życie - zostań ogrodnikiem.

[SKula]

witajcie- zaglądam tu - a tu co?

filozoficznie się zrobiło

a pokuta wykonana?

[SKula]

Do zakładania sadu przydomowego najlepsze są lekkie gleby gliniaste i gliniasto-piaszczyste. Muszą one być wystarczająco luźne, aby korzenie mogły swobodne się rozrastać. Powinny być żyzne i zasobne w wodę. Do uprawy drzewek owocowych nie nadają się gleby podmokłe, kamieniste i żwirowe. Dla większości gatunków optymalny jest odczyn gleby zbliżony do obojętnego lub lekko kwaśnego (jabłonie, grusze). Nie istnieje gleba idealna dla wszystkich drzew owocowych. Każdy gatunek ma własne wymagania.

Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pod przyszły sad przydomowy. Rok przed planowanym posadzeniem drzew owocowych glebę należy odchwaścić oraz doprowadzić do jej odpowiedniego odczynu i struktury. Należy ją także użyźnić nawozami mineralnymi, organicznymi lub zielonymi.

Bardzo ważne jest poznanie typu zapylania kwiatów poszczególnych gatunków drzewek owocowych. Samopylne są w brzoskwinie i morele oraz większość wiśni. Rośliny obcopylne wymagają do zapylenia pyłku innej odmiany. Należą do nich przede wszystkim jabłonie, grusze, czereśnie oraz większość śliw. Warto zasięgnąć rady doradcy w centrum ogrodniczym, o tym które odmiany są samopylne, a które muszą być sadzone z innymi drzewkami jako zapylaczami.

Kupujemy drzewko jednoroczne - okulant, bez pędów bocznych lub dwuletnie z pędami bocznymi, które na wiosnę możemy zacząć formować w koronę.

 

Najczęściej spotykanym materiałem do nasadzeń są drzewka owocowe z odkrytym systemem korzeniowym. Korzenie nie mogą być wyłamane lub nadmiernie skrócone. Powinny być elastyczne, jasne, bez ciemnych plamek – objawów przemarznięcia lub choroby.

 

Często można spotkać drzewka owocowe z korzeniami w siatce z ziemią. Siatka ta jest biodegradowalna – rozłoży się po około 3 latach.

Drzewka owocowe sadzimy do dołków (głębokość 30 - 40 cm, szerokość 40 - 50 cm). Takie wymiary umożliwiają swobodne rozłożenie korzeni w dołku. Drzewka należy sadzić głębiej niż rosły w szkółce (na glebie lekkiej nawet do 10 cm). Miejsce okulizacji powinno znaleźć się ponad powierzchnią gleby. Po posadzeniu (przed uzupełnieniem gleby w dołku), rośliny należy podlać (5 - 10 litrów wody).

 

Po wsiąknięciu wody należy dosypać odpowiednią ilość gleby, a następnie dokładnie udeptać. Drzewka owocowe wysadzone jesienią zabezpieczamy przed przymrozkami – usypujemy wokół pnia kopczyk z ziemi, a pozostałą część pnia obwiązujemy osłonką lub zabezpieczamy słomą. Na wiosnę kopczyk rozgarniamy tworząc wokół drzewka misę ułatwiającą podlewanie rośliny.

 

Najlepszym okresem na sadzenie drzew owocowych jest jesień (od pierwszych dni października do pierwszych przymrozków). Przed nastaniem zimy drzewka zdążą zregenerować uszkodzony system korzeniowy. Gatunki wrażliwe na mrozy (brzoskwinie i morele) sadzimy na wiosnę. Niekorzystne są obniżenia terenu, gdyż sprzyjają tworzeniu się zastoisk mrozowych. Zimne powietrze jak woda spływa po zboczu na dno i tam się zatrzymuje.

 

Drzewek owocowych jednorocznych lub dwuletnich przed sadzeniem nie przycinamy. Wiosną, w pierwszym roku po posadzeniu należy wykonać cięcie formujące.

 

Drzewka nie posiadające rozgałęzień należy przyciąć na wys. 70 cm, aby mogły się rozgałęzić i wytworzyć koronę. Drzewkom posiadającym rozgałęzioną koronkę (składającą się z pędu głównego - przewodnika i kilku pędów bocznych) należy przyciąć przewodnik, a pędy położone zbyt nisko usunąć.

 

Ważne jest, aby pędy boczne tworzyły szerokie kąty z przewodnikiem, gdyż tylko wtedy nie będą się wyłamywać. W tym celu krótsze pędy długości 15 - 20 cm odginamy, dłuższe zaś przyginamy i przywiązujemy do kołków wbitych w ziemię obok drzewka. Większe rany po cięciu należy zabezpieczyć fungicydem, który zapobiega porażaniu drzewa przez choroby grzybowe i bakteryjne.

 

Palikowanie drzewek owocowych

 

Palikowanie drzewek owocowych polega na przywiązaniu pnia drzewka do trzech prostych palików wbitych w ziemię w odległości 40 - 50 cm od drzewka. Pień należy przywiązać do palików dopiero kilka dni po posadzeniu. Nie można zaciskać mocno wiązań, aby sznurki nie wrastały w rosnącą roślinę. Paliki i odciągi powinny podpierać drzewko przez co najmniej 3 sezony. W tym czasie system korzeniowy drzewka rozrośnie się na tyle, aby zapewnić mu stabilność.

 

http://www.zielonyogrodek.pl/zakladanie-saduk-rok-po-kroku