Fundamenty ??? potrzebna fachowa opinia !!!

[joanka77]

ryby jak tam Twoje ławy ? wylane już ?

[ryby]

Wylane w poniedziałek!

I chyba komuś tam na górze sie spodobały bo zarówno w poniedziałek jak i wtorek co kilka godzin padał deszczyk i pielęgnował mi świeży betonik.

A teraz zastanawiam sie nad izolacją poziomą ławy, bo w środę wchodzi murarz aby stawiać ściany fundamentowe. A izolację chcę zrobić sam.

pozdrawiam.

[joanka77]

My na ławach położyliśmy grubą folię, a na ściany między fundament a ściany parteru 2 x papa na lepiku na gorąco. Izolację pionową robiliśmy z dysperbitu (chyba tak to się pisze)

 

Pozdrawiam

[ryby]

ale jaką folię? budowlaną, hydroizolacyjną czy jeszcze cóś innego? I w jakiej cenie?

[joanka77]

Taką budowlaną o grubości 0,3 mm . Chyba to niezbyt profesjonalnie ale my tak zrobiliśmy

[ryby]

Ja się zastanawiam również nad folią lub papą asfaltową izolacyjną.

Ale nikt mi tutaj nie chce powiedzieć co jest lepsze.

[joanka77]

Teraz jak robiliśmy izolację poziomą na ścianach to stwierdziłam ze papa z lepikiem wygląda całkiem konkretnie i z wyglądu dużo "mocniej" niż folia, ale moze to tylko pozory. Ja też nie wiem co lepsze.

[Zbigniew Rudnicki]

Kuzyn mój zmuszony był sprzedac dom pięknie położony, zbudowany 70 lat temu, z izolacją poziomą "2xpapa na lepiku", która to izolacja rozpadła się (rozsypała na pył na skutek utlenienia), a dom ceglany ssał wodę jak smok.

Do izolacji poziomej murów trzeba kupić specjalnie do tego przeznaczony produkt.

Ja zastosowałem specjalną folię fundamentową grubości rzędu 1 mm "Delta" firmy Dorken. http://www.dorken.com.pl

Folia produkowana jest w rolkach 25m o różnej szerokości, w zależności od grubości muru fundamentowego.

Ta folia będzie ściskana ciężarem domu przez 100 lat.

Folię trzeba położyć na wypoziomowanym murze.

[ryby]

A czy tę folię można również na ławy?

[Zbigniew Rudnicki]

Jeśli to pytanie do mnie - to tak.

[ryby]

Dziekuję za odpowiedź.

Pozdrawiam.

[ryby]

Zajrzałem na stronę firmy Dorken i znalazłem tam 2 rodzaje folii izolacyjnych Delta. Jedna z nich - Delta PVC rzeczywiście ma grubość 1.2 mm i kosztuje 14.60 za m2, natomiast druga - Delta- również przeznaczona do izolacji poziomej, o grubości 0.4 mm kosztuje 3.45 za m2.

Tylko czy ta droższa jest warta tych pieniędzy? Bo jakie ma dla mnie znaczenie, że jedna wytrzyma 100 lat a druga np. ledwo 80.

 

W hurtowni polecono mi również folię polietylenową Griltex Bor w cenie 1.76 za metr.

Generalnie jest tak, że co kto ma na składzie to zachwala.

A co Wy położyliście na swoje ławy?

pozdrawiam.

[Zbigniew Rudnicki]

Na domek wystarczy Dorken Delta 0,4mm - tak właśnie mam.

Z tym, że mam 2 warstwy :

- podstawowa na zakończenie muru fundamentowego z bloczków t.j. na wysokości 50 cm nad poziom ziemi

- uzupełniająca na pierwszej, wyrównującej warstwie bloczków, t.j. na wysokości 5 cm nad poziom ziemi.

W ziemi fundament był wylewany "z gruszki do rowu" bez żadnej izolacji.

Warstwa uzupełniająca ma na celu rezerwować warstwę podstawową, oraz ograniczyć nasiąkanie części nadziemnej muru fundamentowego do którego mocowana będzie izolacja termiczna i tynk mozaikowy (na cokole).

Folia warstwy uzupełniającej może być ułożona tak aby była zlicowana z powierzchnią muru po jego rapowaniu (obrzuceniu zaprawą).

Warstwa podstawowa powinna wystawać na dwie strony.

Przy układaniu folii trzeba pilnować murarzy.

Potrafią zapomnieć.

[ryby]

A czy można ja położyć bezpośrednio na wypoziomowanych ławach czy też musi się ona znajdować na np. zaprawie?

[Zbigniew Rudnicki]

Można na ławach, na bloczkach.

[rubin23]

Robiłem tą metodą fundamenty. Fundament był szeroki na ok. 40 cm. ściany mam 1W 36cm więc wszystko się zgadzało. Grunt mam bardzo słabo przepuszczalny i spoisty iły i glina wiec nie było żadnego osuwania się ścian wykopu. Wykop został wykonany na ok. 1m głębokości .W wykopie do jego zewnętrznej sciany został przymocowany styropian. Wykopu nie wykładałem folią - grunt jest bardzo słabo przepuszczalny i woda źle wsiąka więc nie było ryzyka ucieczki wody zarobowej z mieszanki betonowej. Jeśli u ciebie grunt jest przepuszczalny to folię musisz dać. Następnie zostało w wykopie (ok. 5cm nad dnem) umieszczone zbrojenie później zostalo ono pospawane i wyprowadzone zostały odprowadzenia do piorunochronu i w miejscu rozdzielnicy elektrycznej. Następnie w miejscach przepustów do kabla elektr, kanalizacji, wody itp zostały osadzone odpowiednie rury. W dniu betonowania wykop został ręcznie pogłębiony o ok. 10cm. W niektórych miejscach z uwagi na drobne nierówności terenu zostały wykonane szalunki na ok. 10cm. nad terenem. Potem przyjechała grucha z betonem i po ok. 2 godzinach było po robocie. Beton był B15 + dodatki uszczelniajace. Dom stoi od 2001r nie widać aby się coś złego działo. Jesli mogę coś doradzać to przed podjęciem takiej decyzji zrób kawałek wykopu polej go trochę wodą ze szlauchu i sprawdź czy się nie osuwa. W tej technologii podstawa sukcesu to odpowiedni rodzaj gruntu. Cenowo sprawa wyglada dość dobrze bo beton + transport i pompa kosztuje mniej mniej niż bloczki betonowe do tego tańsza robocizna, mniejsze roboty ziemne.

Uważam że jeśli twój kierownik budowy ocenił że rodzaj gruntu na to pozwala to można tak robić. Jest to bezpieczna okazja aby zaoszczędzić parę złotych.

Pozdrawiam

Zamierzam zrobić podobnie tylko powiedz jak przymocowałeś styropian w wykopie? Pzdr.

[Zbigniew Rudnicki]

Widziałem takie rozwiązanie mocowania styropianu.

Wzdłuż zewnętrznej krawędzi wykopu ułożono co pół metra bloczki betonowe (z których następnie miała być wykonana część nadziemna) wchodzące węższym bokiem 5 cm w światło wykopu.

Pod wystające bloczki przyłożono do ściany wykopu styropian, który przybito (do ziemi) 6 calowymi gwoździami.

Bloczki miały za zadanie nie dopuścić do wypłynięcia lekkiego styropianu w czasie zalewania.

Mimo tego dwa styropiany oberwały się i musiały być usunięte.

W miejscach gdzie krawędzie wykopu były oberwane bloczki wsparto na drewnianych łatach przybitych do prostopadłych desek.

Przemieszczający się lany beton powoduje duże siły na styropian, więc trzeba dość dużo gwoździ.

Nie trzeba spawać zbrojenia, dla celów uziomu piorunochronu.

Wyprowadzenia uziomu można wykonać z pręta stalowego ocynkowanego fi=8mm, przywiązanego drutem wiązałkowym do 2 prętów zbrojenia, na długości 20cm.

Można też zastosować płaskownik ocynkowany, jest lepszy tylko trudniej się układa (wygina).

Natomiast zbrojenia powinny być też wiązane drutem.

Zbrojenie fi 12mm powinno stykać się na długości 20cm z następnym zbrojeniem i w miejscu styku być okręcone drutem.

Piorun sobie przeskoczy.

[inwestor]

Rubin23

Styropian był mocowany do gruntu drutem fi 6. Zostało go trochę po wykonaniu zbrojenia. Z fi 6 robione były strzemiona. Drut był cięty i wyginany w kształt litery U. Robotnicy nawet nadali nazwę tym elementom"zszywki". Tymi zszywkami przybijali płyty do ściany wykopu.

 

Zbigniew Rudnicki

Zbrojenie musi być pospawane ewntualnie solidnie poskręcane tak aby była zapewniona ciągłość elektryczna nie tylko dla wyładowań atmosferycznych. Uziom przecież będzie pełnił również rolę uziomu energetycznego i najprawdopodobniej również teleinformatycznego.

Pozdrawiam

[am00]

Warstwa podstawowa powinna wystawać na dwie strony.

 

Czy mógłbyś napisać, po ile na każdą stronę i co dalej z tymi wystającymi paskami, zwłaszcza z tym wewnętrznym?

Jak go się łączy z folią podpodłogową i

czy to była taka sama folia czy jakaś inna?

[Zbigniew Rudnicki]

am00

Po stronie zewnętrznej wystarczy 2-3 cm.

Po stronie wewnętrznej co najmniej 5cm.

Jeżeli na wysokości tej folii będzie (lub już jest) chuda wylewka, to ułożona na niej folia podłogowa przykryje folię murową i dodatkowo będzie ku górze wyłożona 5-10 cm na ścianę.

Folie są różne. Fundamentowa (n.p. Dorken przystosowana do dużych obciążeń), oraz na podłogę folia PCW (gorsza) lub polietylenowa (lepsza)