"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2

[rewo66]

Ja pod rurki z wodą kazałem hydraulikowi kłaść 3cm styro do podłogi głównie za radą forumowego Asolta. A rurki ida jak najmniej głównymi traktami komunikacyjnymi domu. Korytarz przecinają tyko w jednym miejscu i tto prostopadle do kierunku korytarza ale tu ma znaczenie tez rozkład pomieszczeń mokrych do których dochodzi woda.

[fotohobby]

rewo66 u mnie podłoże pod rurkami z wodą będzie miało kilka stopni więcej więc te dwa cm spokojnie wystarczy. Zresztą - to tylko kuchnia, 14metrów. U mnie rurki do kuchni też przecinają korytarz w jednym miejscu, wątpię, czy to ma dla nich jakieś znaczenie.

[grzeniu666]

14m do kuchni, sporo, a nie myślałeś (szczególnie że innych kranów nie masz po drodze) aby tam pod zlewem dać jakąś termę, która przepływowo dogrzeje wodę zanim doleci ciepła? Myślę że to może być tańsze w eksploatacji.

 

Nie wiem na czym ma polegać "na żądanie" (jestem sceptyczny do wielu takich rozwiązań), ale wydaje mi się że to właśnie kuchnia jest najbardziej upierdliwa gdy nie ma c.wody od razu, bo przy zmywarce, to zdaje mi się krótkie przepłukanie pod ciepłą jest b.częste (stąd propozycja termy, oczywiście w sezonie grzewczym można odpalić cyrkulację 24h).

 

Z cyrku. czy bez, nawet jeśli mamy płytę fund., to pod styro posadzkowym będzie pewnie 10-15*, nadal to m.in 25* mniej niż woda. Mnie to trochę boli.

 

Dzięki za foto. Czy ta szachownica to z oczkiem 15x15cm (zbrojenie)? Jeśli tak, to obawiam się czy styro się ułoży (szczególnie twardziel 031 ) w dolinie np. 5mm. W sumie można to chyba prosto sprawdzić - usypać warstwę piasku na płycie i zerknąć na przekrój.

Edytowane 12 Stycznia 2014 przez grzeniu666

[fotohobby]

Cyrkulacja na żądanie to prRzycisk pod blatem, załączajacy pompe na 3 minuty. Elektryke ku temu podciagnąłem. Jesli się nie sprawdzi, to pozostanie prosty sterownik.

Z kuchnią jest o tyle łatwiej, że rano, przed praca ciepła woda nie jest w niej potrzebna.

Czyli właściwie cyrkulacja będzie działać od 16 do 21, w weekend 8-21 ale z wiekszymi przerwami przed i po południu.

Jakby to była łazienka, to co innego, tu się o wiele więcej ciepłej wody przelewa. U Ciebie punkty sa daleko od kotłowni ?

 

Co to "szachwniicy to 15x15, czy 20x20 już sam nie pamiętam

Dla próby połozylem w tym sfotografowanym pomoeszczeniu warstwę styro i wyszlo równo. Nic nie klawiszuje, ale te 2-3mm pewnie siądzie, aż nie zacznie sie opierać cała powierzchnią na podłożu.

[grzeniu666]

Po pstryku zanim doleci z zaso. to pewnie z 10-20s minie (tak na szybko licząc zład i wydajność pomp).

 

W łazienkach szybka c.woda potrzeba po WC (tu cyr. wskazana), ale dla prysznica (szczególnie z termostatem), a tym bardziej wanny IMO d.mniej.

 

U mnie jest do najdalszego punktu (kuchnia) aż około 20m (powrót krótszy), ale po drodze zachacza dwie łazienki (tu nie zawsze pod sam przybór). Będę obserwował instalację (pod kątem lata).

[fotohobby]

No, dla prysznica też.... Tu gdzie mieszkam, zanim nie uruchomilem cyrkulacji trzeba było do minuty czekac na ciepla wode . 1/3 wiadra wody sie uzbierała.

Wanna faktycznie cyrkulacji nie potrzebuje.

Ja sądzę, ze w przypadku kuchni to otulina z 2 cm styro pod spodem sie sprawdzi, a nawet bez tragedii by nie bylo, z uwagi na częstość korzystania i że straty to tylko pół roku

Edytowane 13 Stycznia 2014 przez fotohobby

[inwestorbb]

A to największa wiązka przewodów elektrycznych w korytarzu. To właśnie te 40cm szerokości będę chciał wyrównać perlitogipsem do wysokości 5cm.

Oczywiście ułożę je tak, aby się nie krzyżowały:

 

Sporo tego się uzbierało.

 

Faktycznie ciężko będzie to poupychać. Samo przykrycie styropianem 5 cm (dobrze doczytałem) i siatka wg mnie to za mało.

A. Może dać 10 cm paska XPS od ściany, pod drugiej stronie tez i przykryć XPS-em, a może po prosty taki "tunel" w środku zalać wylewką samopoziomującą?

B. Oczywiście można jeszcze zrobić szeroką bruzdę w wylewce i ukryć kable.

C. Można jeszcze podzielić ten strumień na mniejsze paski i wydzielić w osobnych węższych tunelach.

D. Ekstremalnie nie przejmować się i w sam korytarz zamówić, wlać mocny beton na wylewkę, dać grubą 8mm siatkę i tyle.

 

W sumie i tak na górę przyjdą jeszcze panele może szerokie płyty kafelkowe więc może nie będzie tak źle. To korytarz przecież nie będzie tam mebli czy ciężkich przedmiotów.

 

Ja wybrałbym A (droższe) ew. D (tańsze).

 

Ps. ta ilość gniazdek na korytarzu to pod oświetlenie?

Edytowane 13 Stycznia 2014 przez inwestorbb

[fotohobby]

Ja nie chcę tego tylko przykryc styropianem. Chcę te peszle zasypać perlitem z dodatkiem gipsu, zagęścić na wysokość 5cm i przykryć warstwą 5cm styro.

Punkt A odpada z uwagi na to, ze mam juz EPS na podłogę, punkt B odpada ze wzgledu, że to nie wylewka, a płyta fundamentowa z B30, punkt C być moze zrealizuję częściowo, dzielac peszle na dwie części

Te gniazda to oświetlenie LED z czujkami ruchu.

[fotohobby]

Wziąlem sie za prace umysłową, czyli projekt podlogówki

Opieram się danych z OZC, wyliczonego przez asolta, oraz na programie PURMO SDG 2.0.

Wstępnie wyglada na to, że bedzie 650m rurek, 8pętli, plus dziewiąta jako grzejnik drabinkowy.

Rozstaw co 20 cm, ze strefą brzegową szerokosci 0.8-1m wzdłuż ścian zewnętrznych z rozstawem 15cm.

W łazience co 10 cm.

 

Maksymalną temperaturę zasilania (przy -20C) determinuje łazienka (24C) i wynosi ona 40C

Swoją drogą, to 24C w łazience jest dla mnie pewną przesadą.

 

Pętle staram sie projektować o podobnej długosci i przepływie, aby uzyskac podobne wartosci oporów hydraulicznych. Typowe petle maja 65-78m i opory około 1800Pa, łazienkowa, przy 75m daje opór ok 4800Pa - a to z uwagi na wymagany większy przepływ.

 

Tak wygląda przykładowe pomieszczenie (tu trzy pętle, ogrzewające salon i kuchnię z wiatrołapem).

 

 

Dwa pomieszczenia są przyklejone do innych - wiatrolap do kuchni i małe WC do sypialni. Zastanawiam się, jak poprowadzic rurki - czy najpier zasilić wiatrołaap i z niego przejsc do łazienki, czy na odwrót ?

Podobnie ma sie sytuacja z sypialnią i WC, choc tu jestem za tym ,by najpierw zasilić sypialnię, później WC, ktore ma minimalne straty i kafle (a nie panele, jak w sypialni) na podlodze.

Tak wygląda ta cześc domu, czerwona linia to rozdzielacz:

 

[grzeniu666]

Hej! Primo - dzięki za odkrycie fajnego narzędzia!

 

Masz obliczone zapotrzebowanie w OZC? Jeśli tak, jakie masz dane do łazienek (potrzebna moc, temp zadana, powierzchnia)?

 

Program prosty, więc trochę trzeba poczarować bo nie można wszystkiego pustawiać, ale coś za coś, łatwy. Zwróć uwagę jak zmienia opór zmiana średnicy (np. z 16 na 17mm). Kupiłeś już rurki?

 

Najpierw pętlą raczej łazienka (bo wyższa temp zadana) a po tym wiatrołap.

 

Ja nie widzę szczególnej różnicy w przepływach dla łazienki i np. salonu (w obu przypadkach około 1l/min przy podobnej dł. pętli).

 

Acha, jak skonfigurowałeś warstwy dla podłogi na płycie fund.?

Edytowane 22 Stycznia 2014 przez grzeniu666

[fotohobby]

Moj instalator uzywa programu od Giacomini, może sobie zweryfikuje te obliczenia.

Dane z OZC dla łazienki to:

Powierzchnia: 7.2 (ale powierzchnia dla podłogówki to 6m)

Obciażenie cieplne: 525W

Obciążenie na m2: 72W/m2

 

Duże jest to obciażenie, bo w reszcie pomieszczeń nie przekracza 45w/m2.

Oczywiście to "wina" tych założonych 24C w łazience. Stad tez konieczny wiekszy przeplyw.

A jak u Ciebie wyglada porównanie obciazenia/m2 łazienki i np salonu ?

Dasz rade ogrzać łazienke wda 35C ?

 

Pod jastrychem przyjąłem 15cm, myslę ze na poczatku sezonu grzewczego troche energii bedzie do płyty przenikać, ale z biegiem temperatura płyty troche sie podniesie i ten strumień osłabnie.

 

A co do pomieszczeń, to wiatrołap i WC będa w innych petlach

 

Rury kupiłem - Pert-Al-Pert z Kan Therm 16mm. Przy moich 650m rur, to nie ma znaczenia...

Edytowane 22 Stycznia 2014 przez fotohobby

[grzeniu666]

To mi może zbyt optymistycznie wyszło OZC (w końcu sam robiłem ) bo średnio dla nie-łazienek wychodzi mi 30W/m2, a dla łazienek 45W/m2. Pokoje 21.2.°C, łazienki 23°C. Ja to liczyłem dla realnych warunków (mam nadzieję, m.in. WM na 1/3 kubatury/h, a nie na 1q/h, oraz dla dużej szczelności obiektu).

 

Przy 35/25°C od biedy większą łazienkę dogrzeję, z małą może być kłopot (jeszcze nie liczyłem tym SDP, z tabel Rotha niby dawało radę). Przy 40/30 już na luzie, i chyba tak może chulać w razie Syberii. Dla łazienek pewnie poupycham rurek jak się da (może co 7-8cm).

 

Też dałem na szybko 15cm styro, w wolnej chwili przyjrzę się temu lepiej. Fajne w tym programie jest to, że można jakoś posprawdzać opory na pętlach, i pod tym kątem będę się nim posługiwał (tj. aby uzyskać potrzebne moce dla określonych powierzchni grzewczych, przy zachowaniu zbliżonych oporów), i tuningował pętle.

 

Tak sobie myślę, że te zwiększone przepływy mogą wychodzić rzeczywiście gdy jest deficyt mocy, i trzeba podnieść średnią temp. rurki (czyli wyższy powrót).

 

Acha, ja zrozumiałem że chcesz jedną pętlą obskoczyć dwa pomieszczenia.

Zastanawiam się, jak poprowadzic rurki - czy najpier zasilić wiatrołaap i z niego przejsc do łazienki, czy na odwrót?

Edytowane 23 Stycznia 2014 przez grzeniu666

[fotohobby]

Tak, wiekszośc pomieszczen ma delte 10C, w łazience jest delta 6C i stad ten większy przepływ.

 

Acha, ja zrozumiałem że chcesz jedną pętlą obskoczyć dwa pomieszczenia

.

 

Dobrze zrozumiałeś, tylko, ze wiatrołap ma być na jednej pętli z kuchnią, a małe WC z sypialnią. Poprzednio źle napisalem, piszac łazienka, myslałem o kuchni.

Chyba te mniejsze pomieszczenia ustawię na poczatku pętli.

[grzeniu666]

Ja bym na początek pętli dał pomieszczenia z wyższą temp. (bliżej zasilania cieplejsza woda). Albo sobie policz moce tych częściowych pętli jak masz wenkę

 

Z tego samego powodu, ja u siebie dam chyba drabinki łaz. jednak na powrocie z pętli (ew. w wiatrołapie na zasilaniu).

[fotohobby]

Drabinka na powrocie? Ma to jeszcze jakiś sens ?

U mnie drabinka będzie tylko w lazience, na osobnej pętli.

[grzeniu666]

Sam się zastanawiam A dlaczego nie? O jakimś grzejniczku w wiatro myślę nieśmiało ze względu na suszenie rękawiczek np. W łazience wiadomo. Wszystkie sekcje w rozdzielaczach chyba zarezerwowane na podłogówkę, a i nie wiem jakby to chulało na osobnej nitce (z resztą podłogówki). Ewentualnie do łazienki drabinki na prund, wówczas i poza okr. grzewczym pyk i działa jak potrzeba...

[fotohobby]

Pętla z grzejnikiem drabinkowym działa w miarę ok, choc czasem trzeba ją trochę zdławić na rozdzielaczu. Ja bie bedę jej wpinał w petlę łazienkową, bo ta i tak ma juz spore opory.

[imrahil]

jako że jesteś w temacie podłogówki, to mam pytanie. wiesz jaka jest różnica w rurach PEX/AL/PE80, PE-RT/AL/PE-RT i PEX/AL/PEX? Mam w projekcie te pierwsze, ale akurat ewentualny sprzedawca ich nie oferuje (ten typ produkowany jest przez Kisana), ma za to dwa pozostałe rodzaje (Kan Therm i Wavin). Czy to w ogóle ma znaczenie?

[fotohobby]

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205721-OGRZEWANIE-PODŁOGOWE-jakie-rury-do-ogrzewania-podłogowego&p=6286296#post6286296

 

Sprawdż tu, strony 10-14, użytkownik samm

 

 

Chciałem kupić ROTH 17mm PERT z EVOH, ale mój wykonawca zaprotestował i oświadczył, że nie da na wykonanie 10lat gwarancji, bo:

a) jest za zimno na układanie rur jednorodnych

b) brak warstwy alu powoduje, że instalacja nie jest zabezpieczona przed wnikaniem tlenu

c) ma zle doswiadzenia z taka rurą (brak pamięci kształtu, wyrywanie spinek)

 

On pracuje na Kan i Giacomini. Poniewaz ten drugi ma słabą dostepność w detalu, kupiłem Kan 16mm. To też PERT, ale warstwowy.

Być może instalator trochę przeginał z tymi zastrzeżeniami, ale co robić ? Nie będzie mi przynajmniej zwalał winy na materiał

[grzeniu666]

Włąśnie pytam w wątku o oporu drabinki, wydaje mi się że są znikome...

 

EVOH to chyba warstwa antydyfuzyjna (rura warstwowa), podobno PERT są elastyczne właśnie.