"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2

[fotohobby]

Wylewki to jakies 22-24zł/m2, o tyle zmniejszy się koszt ogrzewania podlogowego, jeśli bedzie w płycie.

Z drugiej strony pod plyta musisz dać wytrzymalszy (drozszy) styropian, wiec te kilkanascie m3 styropianu, ktoze przewedruja pod płyte bda kosztowały wiecej.

[PaRa]

Wylewki to jakies 22-24zł/m2, o tyle zmniejszy się koszt ogrzewania podlogowego, jeśli bedzie w płycie.

Z drugiej strony pod plyta musisz dać wytrzymalszy (drozszy) styropian, wiec te kilkanascie m3 styropianu, ktoze przewedruja pod płyte bda kosztowały wiecej.

 

Dziękuję za odpowiedz, przekonałeś mnie do takiej formy ogrzewania, którą sam wybrałeś. Minus to mniejsza akumulacja i szybkość budowy, plus to niewielkie oszczędności, większe możliwości zmian w aranżacji pomieszczeń.

 

Twój dziennik jest skarbnicą wiedzy z której będę czerpał pełnymi garściami, dziękuję.

[Myjk]

Skończyłem! Również wielkie dzięki za ciekawy dziennik -- także zaczerpnę. Zwłaszcza odnośnie celulozy na dachu. Aczkolwiek zastanawia mnie jaki był główny cel zastosowania tego typu ocieplenia? Również rozważam na dachu ten element (także między krokwiami, o ile jest jakaś sensowna technika nadmuchu od dołu na wiszące elementy), nie ze względu na parametry izolacyjne, lecz umiejętności "radzenia" sobie tego materiału z wilgocią...

[grzeniu666]

@Myjk, nie jestem @fotohobbym, ale moim zdaniem celuloza jest niezła*) szczególnie na płaski nasyp (na GK), tam gdzie jest większy galimatias (rury WM, wieszaki i inne takie) bo bezspoinowo otacza te różne badziewia. Na skosach już chyba nie jest tak atrakcyjna. Jeśli chodzi o wilgoć, to przy WM myślę że ta właściwość nie jest jakaś wybitnie niezbędna, choć raczej fajnie że jest.

 

*) Piszę "niezła" a nie "idealna" bo jednak trochę siada, i najpewniej robią się miejscami małe pustki powietrzne pod niektórymi elementami

 

BTW, czy Ty jesteś @Myjkiem bywalcem pl.comp.dtp?

[Myjk]

Jeśli chodzi o wilgoć, to przy WM myślę że ta właściwość nie jest jakaś wybitnie niezbędna, choć raczej fajnie że jest.

Przy czym jeśli wyrzuci się tam "zużyte" powietrze wentylacyjne (a taką mam chęć) to już w zasadzie będzie niezbędna.

 

BTW, czy Ty jesteś @Myjkiem bywalcem pl.comp.dtp?

Tak, niestety tam już niewiele się ostatnio dzieje.

[fotohobby]

Skończyłem! Również wielkie dzięki za ciekawy dziennik -- także zaczerpnę. Zwłaszcza odnośnie celulozy na dachu. Aczkolwiek zastanawia mnie jaki był główny cel zastosowania tego typu ocieplenia? Również rozważam na dachu ten element (także między krokwiami, o ile jest jakaś sensowna technika nadmuchu od dołu na wiszące elementy), nie ze względu na parametry izolacyjne, lecz umiejętności "radzenia" sobie tego materiału z wilgocią...

 

Głownie dlatego, źe posiada wieksze ciepło własciwe od welny, wiec lepiej tuszuje zmiany temperatury w trakcie letnich upałów, (korzystniejsze przesuniecie fazowe). Dodarkowo gryzonie nie bardzo potrafia sie w miej zagnieżdzić no i z ogniem radzi sobie zadziwiajaco dobrze.

A, ze chciałem miec izolacje wdmuchiwaną, to celuloza tymi własciwosciami wygrała z granulatem wełny.

[kalizbi]

Witam!

Chcę zastosować identyczny wentylator do DGP jak u Ciebie ale obawiam się własnie bardzo małego sprężu , możesz ocenić jak się sprawuje i jakiej długości masz kanały po stronie tłoczenia?

Pozdrawiam kalizbi

[fotohobby]

Witam!

Chcę zastosować identyczny wentylator do DGP jak u Ciebie ale obawiam się własnie bardzo małego sprężu , możesz ocenić jak się sprawuje i jakiej długości masz kanały po stronie tłoczenia?

Pozdrawiam kalizbi

 

Dmucha na tyle dobrze, ze na przyszły sezon zaopatrzę go w regulator obrotów. Bo choc sam w sobie jest cichy, to powietrza rusza tyle, że troche je na anemostacie słychać.

Kanał jest długości 1.5m w pionie i ok5-6m w poziomie. Wentylator jest 50cm od anemostatu.

 

Jakieś większej instalacji tym nie napedzisz.

[Tomaszs131]

Mógłbyś powiedzieć jak sprawdza się spoina korkiem paneli z płytkami?

Nie mogę znależć odpdniej listwy do połaczenia owych materiałów, stąd moje pytanie.

[fotohobby]

Jest ok, tylko trzeba jakimś lakierem od gory spoinę przejechać, to brud łapie. Chyba, że zalży ci na ciemniej

[Tomaszs131]

Dzięki, troche mnie uspokoiłeś. Wejdę w korek z lakierem:)

Pozdrawiam.

[Beskidziak]

Dmucha na tyle dobrze, ze na przyszły sezon zaopatrzę go w regulator obrotów. Bo choc sam w sobie jest cichy, to powietrza rusza tyle, że troche je na anemostacie słychać.

Kanał jest długości 1.5m w pionie i ok5-6m w poziomie. Wentylator jest 50cm od anemostatu.

 

Jakieś większej instalacji tym nie napedzisz.

 

 

Patrz uczyłem się na Twoim dzienniku i jakoś to przeoczyłem. Mam zwykłą turbinę kominkową i ta pomimo skręcenie obrotów huczy aż miło ( niemiło raczej). Jak ja to przeoczyłem........

[fotohobby]

Turbiny są głośne, ale maja też wielokrotnie większą wydajność. Jeśli masz kilka punktów DGP, to niewiele byś z takm wentylatorkiem zdziałał...

[chemical]

Kolego fotohobby mam parę pytań odnośnie zastosowanego reku i instalacji ogólnie:

W DTR są takie zapisy odnośnie ochrony przeciwzamrażaniu:

 

"Jeżeli temperatura powietrza nawiewnego spada poniżej -5°C, wentylator nawiewny wyłącza się, a wentylator wyciągowy działa

dalej przy zmniejszonej prędkości, co zapobiega powstawaniu szronu na wymienniku ciepła."

 

Tylko w takim razie nie dostajemy świeżego powietrza, no chyba, że uchylimy okno. Jak sobie z tym poradziłeś, bo nie ma w tym grzałek przecież ?

Jeden z dostawców twierdzi, że nawet jakby wrzucić grzałkę to trzeba by sterownik przerabiać albo coś, bo nie jest to wprost dostępne.

 

U mnie w ogóle, reku będzie w nieogrzewanym garażu, więc do rurki odprowadzenia skroplin dołożę kabel grzewczy samoregulujący w razie W jak sugerował słynny Pan TB.

 

Możesz rzucić okiem na mój autorski projekt instalacji. Co byś ew. poprawił / zmienił ?

 

Podobne gabaryty domu mamy i też parterówka.

 

Jak najlepiej osiągnąć mniejsze wywiewy w wiatrołapie i spiżarni - czy dać jakieś mniejsze fi rury czy jakieś przepustnice i ustawić na połowę przepływu ?

 

Gdzieś czytałem, że w spiżarni lepiej nic niedawać lub dać nawiew i wywiew.

 

Okapu nie wpinam nigdzie, tylko filtry przeciwtłuszczowe, robię to w pełni świadomie...

 

Wyrzutnie przez ścianę poniżej podbitki dać (obawiam się syfienia), czy lepiej do góry przez dach ? W sumie wolałbym niepotrzebnie go niedziurawić, bo dachówka płaska i brak rozwiązań systemowych puki co.

 

Planuję 50cm celulozy, więć rurki raczej dam na górze dolnego pasa wiązarów (22cm), sufit będzie obniżony jeszcze z 20cm - płyty GK, więc rozumiem, że wtedy musiałbym wydłużać anemostaty, czy są z dłuższymi odcinkami ?

Edytowane 20 Maja 2015 przez chemical

[fotohobby]

1. Jeśli chodzi o ochrone przeciwzamrożniową, to nawet przy -5 i nieco ponizej C wentylator nawiewny pracował (fakt, ze z obniżoną wydajnoscią.

Kilka razy wyłączył się na max 10 minut. Co się wówczas dzieje ?

Rekuperator nawet przy wyłaczonym wentylatorze nawiewnym pociągnie powietrze przez czerpnię i wymiennik, poza tym dom nigdy nie jest idealnie szczelny.

 

2.projekt wygląda OK, nie wiem tylko, czy potrzebne dwa anemostaty w wyciągowe w kuchni. Skrzynki rozdzielcze dałbym bliżej centrum budynku - masz duże różnice w dlugosci kanałow nawiewnych w pomieszczeniach 3 i 1.

One powinny być zblizone długością.

Co do wyrzutni - mam na ścianie szczytowej, zronił sie sopel 3-5 cm od sciany, kiedy sie topił kropne nie leciały po elewacji.

 

3.kanały schowaj jak najgłebiej w izolacji, inaczej będą niepotrzebnie wychładzały (a latem podgrzewały) przepływające w nich powietrze.

[chemical]

Ad1. A czy -15 nie wyłączy się na parę godzin ? tego się obawiam i dlatego rozważam jeszcze brinka 300

Ad2. Czy dobrze rozumiem, jak usunę 1 anemostat z kuchni, to strumienie wywiewów w pozostałych anemostatach się automatycznie zwiększą ?

A jak stłumić te strumienie w spiżarni i wiatrołapie najlepiej ?

Ad3. Jeśli polecę przewodami przy suficie, to dam skrzynki rozdzielcze w centrum, wcześniej planowałem wyżej na pasem wiązarów

[fotohobby]

1. Ale Brinka z nagrzewnicą ? Bo wymienniki mają te same, wiec bez nagrzewnicy Brink będzie zachowywal sie podobnie.

Ja w sumie i twk bylem przygotowany za zakup nagrzewnicy z wlasnym sterowaniwm, wtedy w żaden sposob nie wplywa ona na sterownik rekuperatura.

Nagrzewnica to najbardziej komfortowy system przeciwzamrozeniowy.

BTW: u mnie przez dw dni bylo -12C tej zimy i wentylator nadal dzialal (ale przerwy w działaniu to jakieś 40% czasu pracy.

2. Tak, strumienie na wywiewach sie zwiększą. Strumień w wiatrołapie mozna stłumić przepustnicą, albo puszczając kanal "wężykiem" - kazdy zakręt o 90 stopni to opor porownywalmy z 3m przewodu

3. Jeśli nie chcesz mieć strat na przewodach, to im głębiej, tym lepiej. W gornej warstwie celulozy latem będzie 35-40C, szkoda, żeby ogrzewala ona skrzynki i przewody.

Edytowane 21 Maja 2015 przez fotohobby

[chemical]

Ad1 .W brinku excellent 300 - „inteligentny” system przeciwzamrożeniowy z nagrzewnicą wstępną w wyposażeniu standardowym, w wersji 180 brak, ale 180 trochę za mała.

Ad2. Ok

Ad3. Ok. Zasugerowałem się instalacją u kolegi, a pierwsze lato przed nim , ma na poddaszu nieużytkowym tylko izolowane rury wełną 2-3cm. U mnie było by izolacji na rurami fi125 ~15cm i nad rurami fi75 ~20cm.

 

Jeszcze raz szkic po poprawkach :

[fotohobby]

Teraz wygląda OK.

BRINK 180 za mały ? No nie wiem.... Ja wydajności 120m3/h nie przekroczyłem (pisze tu o stałej pracy) a biorac pod uwage, że drugi sezon zimowy to będzie już bez wilgoci technologicznej, to moze nawet z90m3/h wystarczy.

[chemical]

Do normalnej pracy czyli 95% na pewno OK, trochę za mało na te 5%.

Ale jest druga sprawa, cena dzisiaj z alledrogo brink 300 - 5690 z vat 23% (nie mam pewności czy jest sterownik, brak danych).

brink 180 5400 z vat 8% ! i nie ma tam nagrzewnicy