JAK KLIEĆ styropian GRAFITOWY?

[heine84]

banan Edytowane 29 Października 2014 przez heine84

[fighter1983]

c.a 32 netto/m2 przy czym policzylem: klej, siatka, klej, grunt, tynk wg zuzyc rzeczywistych

oczywiscie sa jeszcze zmienne:przede wszytskim styropian/wełna, kolki, zatyczki do termodybli, kolor, listwy okapnikowe, przyokienne, bonie, narozniki, listwy startowe itp...

ja sie tylko boje z tym grafitowym jednej rzeczy: za chwile wejda na rynek nasz grafitowe styropiany z biala warstwa (malowane albo z fabrycznie doklejona cienka powloka z bialego styropianu) i znowu sie zacznie sieczka rynkowa.... garazowcy natychmiast wypuszcza pomalowane na bialo styropiany z powloka do ktorej nie bedzie mozna sie "przyczepic" klejami do w. zbrojacej.

Edytowane 24 Maja 2013 przez fighter1983

[magnum666]

Przygotowanie podloza: jezeli jest to ceramika: mozna kleic bezposrednio na to

Jezeli sa warstwy posrednie: tynk cem, wapienny lub dom jest z materialu chlonnego (ytong, gazobeton, silka) zagruntowac Sylitol Konzentrat 111

 

klejenie: obwodowo plus placki klejem Capatect 190S lub Capatect 190 - przy obwodowym plus placki przyjac zuzycie miedzy 5 a 6 kg/m2, kleic styropian pod siatkami rusztowaniowymi, przechowywac styropian w cieniu, nie kleic gdy plyty styropianowe sa rozgrzane. Czekac na pochmurny dzien najlepiej.

EPS: dobrej jakosci spelniajacy wymagania AT KD600 System np. Termoorganika Termonium Plus, Austrotherm 0,031, Knauf 0,031, przy 20cm - bez frezu bo to bez sensu. Nie popelniac powaznego bledu stosowania w ukladzie 10+10... bo to proszenie sie o klopoty

Kołkować !!! generalnie kołkować, rzadko kiedy można nie kołkować, Jezeli chodzi o koszty i mostki: zrobić termodyble, albo skompensować straty ciepła pogrubiając o 1cm grubość styropianu. Kołki dobrac odpowiednie dla podloza.

warstwa zbrojaca: siatka z zakladami min 10cm 165g/m2 Caparol 650/110 zatopiona w kleju Capatect 190 bialy lub szary: 4,5kg/m2, pamietac o zbrojeniach diagonalnych przy otworach.

Bialy: gdy to ma sobie postac do jesieni tylko, szary zagruntowany (putzgrunt610) jezeli ma postac do nastepnego sezonu.

Gruntowanie: w zaleznosci jak sie rozlozy w czasie wyprawa

Tynk: Cienkowarstwowy, mineralny malowany farba NQG, lub silikonowy, lub NQG.

I to jest porzadny system elewacyjny Caparola za rozsadne pieniadze.

 

Prosiłbym o rozwinięcie dwóch kwestii:

1) "klejenie: obwodowo plus placki klejem"

Przejrzałem masę filmów odnośnie technik klejenia płyt styropianowych, 98% to właśnie ramka+placki, pozostałem to 1% grzebień lub same placki.

Stąd wywnioskowałem, że technika ramka + placki to poprawna metoda i najbardziej słuszna.

Tak też wykonałem ocieplenie ścian fundamentowych.

Biały styropian 12 cm, klej webera, ramka+placki, górną szczelinę (między styropianem a ścianą) dodatkowo zabezpieczyłem pianką żeby nic się nie dostawało pod styropian, zabezpieczyłem siatką, zamalowałem dysperbitem i czekam na realizację drugiego etapu czyli ocieplanie ścian "właściwych" z porothermu.

W między czasie trafiłem na budowę gdzie ocieplane były fundamenty, metoda na same placki.

Panowie uznali, że metodą na ramkę się nie robi!!

Zdębiałem ! Uzasadnienie- cokolwiek skrapla się na ścianie pod styropianem swobodnie spływa w dół.

Oprócz tego górną płaszczyznę poziomą styropianu (tam gdzie kończy się ocieplenie fundamentów) również zazbroili siatką i zaciągnęli klejem.

Rozumiem, że kolejny rząd styropianu opierał się będzie na tej zazbrojonej warstwie z klejem.

CZY TO POPRAWNA METODA?

Ramka czy same placki?

Zwariować można, każdy obstawia "swoją" metodę klejenia, ale która jest właściwa?

 

2) Druga kwestia "Nie popelniac powaznego bledu stosowania w ukladzie 10+10... bo to proszenie sie o klopoty"

Dlaczego?

Lepiej od razu przykleić 20 cm?

 

Tak poza tematem, Inwestor nie ma łatwego życia.

[fighter1983]

Prosiłbym o rozwinięcie dwóch kwestii:

1) "klejenie: obwodowo plus placki klejem"

Przejrzałem masę filmów odnośnie technik klejenia płyt styropianowych, 98% to właśnie ramka+placki, pozostałem to 1% grzebień lub same placki.

Stąd wywnioskowałem, że technika ramka + placki to poprawna metoda i najbardziej słuszna.

Tak też wykonałem ocieplenie ścian fundamentowych.

Biały styropian 12 cm, klej webera, ramka+placki, górną szczelinę (między styropianem a ścianą) dodatkowo zabezpieczyłem pianką żeby nic się nie dostawało pod styropian, zabezpieczyłem siatką, zamalowałem dysperbitem i czekam na realizację drugiego etapu czyli ocieplanie ścian "właściwych" z porothermu.

W między czasie trafiłem na budowę gdzie ocieplane były fundamenty, metoda na same placki.

Panowie uznali, że metodą na ramkę się nie robi!!

Zdębiałem ! Uzasadnienie- cokolwiek skrapla się na ścianie pod styropianem swobodnie spływa w dół.

Oprócz tego górną płaszczyznę poziomą styropianu (tam gdzie kończy się ocieplenie fundamentów) również zazbroili siatką i zaciągnęli klejem.

Rozumiem, że kolejny rząd styropianu opierał się będzie na tej zazbrojonej warstwie z klejem.

CZY TO POPRAWNA METODA?

Ramka czy same placki?

Zwariować można, każdy obstawia "swoją" metodę klejenia, ale która jest właściwa?

 

2) Druga kwestia "Nie popelniac powaznego bledu stosowania w ukladzie 10+10... bo to proszenie sie o klopoty"

Dlaczego?

Lepiej od razu przykleić 20 cm?

 

Tak poza tematem, Inwestor nie ma łatwego życia.

lol... no to teraz Cie zalamie niestety... Ty masz powazniejsze problemy niz klejenie na placki czy tez na ramke.

Po 1) EPS nie daje sie pod ziemie... zadnego, tylko xps

Po 2) to co zrobiles z tym dysperbitem to generalnie wyrzucenie pieniedzy w bloto

Po 3) nie masz izolacji przeciwwodnej na fundamentach w tej chwili (pionowej)

Po 4) my tu piszemy o klejeniu na elewacje: obwodowo+placki tak powinno byc klejone.

spojrz w moja stopke na temat izolacji pionowych... akurat masz tam co nieco o Twoim temacie... i roznicach i uzasadnieniu dlaczego EPS nie nadaje sie pod ziemie... nawet z cudownym dysperbitem na wierzchu.

 

2 warstwy styropianu to podwojne kolkowanie, i generalnie powazne oslabienie mechaniczne calej elewacji... bo o elewacjach tu mowa.

[magnum666]

lol... no to teraz Cie zalamie niestety... Ty masz powazniejsze problemy niz klejenie na placki czy tez na ramke.

Po 1) EPS nie daje sie pod ziemie... zadnego, tylko xps

Po 2) to co zrobiles z tym dysperbitem to generalnie wyrzucenie pieniedzy w bloto

Po 3) nie masz izolacji przeciwwodnej na fundamentach w tej chwili (pionowej)

Po 4) my tu piszemy o klejeniu na elewacje: obwodowo+placki tak powinno byc klejone.

spojrz w moja stopke na temat izolacji pionowych... akurat masz tam co nieco o Twoim temacie... i roznicach i uzasadnieniu dlaczego EPS nie nadaje sie pod ziemie... nawet z cudownym dysperbitem na wierzchu.

 

2 warstwy styropianu to podwojne kolkowanie, i generalnie powazne oslabienie mechaniczne calej elewacji... bo o elewacjach tu mowa.

 

No ok, jest wtopa, ale z każdej wtopy idzie wybrnąć. Prawda?

Na chwilkę powrócę do tematu elewacji.

Czyli przy założeniu warstwy ocieplenia 20 cm, styropian (grafit) 20 cm, ramka plus placki, zakołkować, dalej zbrojenie, klej, grunt, tynk.

Nie do końca rozumiem "2 warstwy styropianu to podwojne kolkowanie, i generalnie powazne oslabienie mechaniczne calej elewacji".

Odczytuje to w ten sposób: przykleić jedną warstwę 10 cm styropianiu, zakołkować, przykleić na pierwszą warstwę drugą 10 cm i ponownie zakołkowć.

Sądziłem, że lepiej jest przykleić pierwszą warstwę, staranie wyrównując powierzchnię, do niej dokleić drugą warstwę zachowując mijankę płyt (klejem cienka warstwa na całej powierzchni płyty-grzebieniem, bądź pianką) i dopiero wówczas zakołkować całość, sitka itd. - Wtedy otrzymujemy nazwijmy to pojedyncze kołkowania tak jak przy jednej warstwie (20cm).

Kwestia dość istotna dla mnie, chciałem zastosować u siebie na elewacji 2x10 cm grafitu (thermo organiki lub knaufa) metodą ramka +placki. Ale wole dopytać fachowców.

Powróćmy na chwilę do fundamentów.

Czyli jak z tego wybrnąć? Jak to naprawić?

Sytuacja wygląda następująco:

Budynek niepodpiwniczony.

Izolacja pozioma, szczelnie zgrzana papa termo 5,6 mm na ostatniej warstwie bloczków.

Styropian to faktycznie EPS, w zależności od usytuowania gruntu od 20 do ok 50 cm zakopany w ziemi.

 

Przyklejony ramka + placki.

Siatka , klej, dysperbit.

Teren dość suchy.

Cokół miał być wykończony albo płytkami klinkiero podobnymi (2cm grubości) albo klinkierem połówkami (6 cm grubości).

Co zrobić żeby to miało ręce i nogi?

Jak to naprawić?

[fighter1983]

2 warstwy styropianu to generalnie nieporozumienie. Zaden z systemowdawcow nie zaklada, ze ktos wpadnie na taki pomysl... bo i po co.

Owszem, zaklada sie i dopuszcza podwajanie docieplen, czyli docieplenie juz raz docieplonych scian w budynkach ktore kilka lat temu juz mialy robiona elewacje na styropianie, ale...

Po 1 - podwojne kolkowanie czyli: 1 warstwa zakolkowana (2 kolki na plyte) /4szt na m2, 2 warstwa przyklejona i zakolkowana w narozach plyty (8 kolkow na m2)

Lacznie daje nam to wynik 12 kolkow na m2... a to juz jakby nie bylo duzo. i to pod wzgledem mostkow termicznych jak i kosztow tego kolkowania.

Po 2 - praktycznie nic nie zyskujemy robiac w ten sposob, wieksze koszty tylko i naklad pracy

Po 3 - pamietajmy ze najslabsze polaczenie w calym ukladzie w lekkiej mokrej jest pomiedzy klejem a styropianem, a w ten sposob z 1 takiego miejsca robimy az 3 w tym 2 odsuniete na dzwigni, Jakbysmy obili probe na rozerwanie: pusci wlasnie miedzy warstwami.

 

Nie widze uzasadnienia dla takiego rozwiazania, nie ma plusow, sa same minusy... to po co tak robic? Pozorna eliminacja mostka termicznego przy 20cm styropianu... przy takiej grubosci materialu termoizolacyjnego dobrze ulozonego - mostek mozna uznac za pomijalny. A jak juz sie ktos bardzo upiera: 20cm styropianu w jednej warstwie - frezowane.

 

Z fundamentem.... okropne... ale tak jak powinnobyc zrobione:

- zerwac wszytskie warstwy

- polozyc na sciane fundamentowa izolacje przeciwwodna (np. BE901 + BM92)

- polozyc termoizolacje - XPS

- ochronic (lub nie) folia kubelkowa

- zasypac

Tyle ze to teraz kosztowne i pracochlonne bedzie... bez tak inwazyjnej metody... trudno, przyzwyczaic sie... i pocieszyc tym ze 90% domkow w Polsce jest tak samo spieprzonych.

[magnum666]

2 warstwy styropianu to generalnie nieporozumienie. Zaden z systemowdawcow nie zaklada, ze ktos wpadnie na taki pomysl... bo i po co.

Owszem, zaklada sie i dopuszcza podwajanie docieplen, czyli docieplenie juz raz docieplonych scian w budynkach ktore kilka lat temu juz mialy robiona elewacje na styropianie, ale...

Po 1 - podwojne kolkowanie czyli: 1 warstwa zakolkowana (2 kolki na plyte) /4szt na m2, 2 warstwa przyklejona i zakolkowana w narozach plyty (8 kolkow na m2)

Lacznie daje nam to wynik 12 kolkow na m2... a to juz jakby nie bylo duzo. i to pod wzgledem mostkow termicznych jak i kosztow tego kolkowania.

Po 2 - praktycznie nic nie zyskujemy robiac w ten sposob, wieksze koszty tylko i naklad pracy

Po 3 - pamietajmy ze najslabsze polaczenie w calym ukladzie w lekkiej mokrej jest pomiedzy klejem a styropianem, a w ten sposob z 1 takiego miejsca robimy az 3 w tym 2 odsuniete na dzwigni, Jakbysmy obili probe na rozerwanie: pusci wlasnie miedzy warstwami.

 

Nie widze uzasadnienia dla takiego rozwiazania, nie ma plusow, sa same minusy... to po co tak robic? Pozorna eliminacja mostka termicznego przy 20cm styropianu... przy takiej grubosci materialu termoizolacyjnego dobrze ulozonego - mostek mozna uznac za pomijalny. A jak juz sie ktos bardzo upiera: 20cm styropianu w jednej warstwie - frezowane.

 

Z fundamentem.... okropne... ale tak jak powinnobyc zrobione:

- zerwac wszytskie warstwy

- polozyc na sciane fundamentowa izolacje przeciwwodna (np. BE901 + BM92)

- polozyc termoizolacje - XPS

- ochronic (lub nie) folia kubelkowa

- zasypac

Tyle ze to teraz kosztowne i pracochlonne bedzie... bez tak inwazyjnej metody... trudno, przyzwyczaic sie... i pocieszyc tym ze 90% domkow w Polsce jest tak samo spieprzonych.

 

Zgodzę się ze statystyką 90% domów jest ocieplanych w ten sposób.

Wspomniani przeze mnie wcześniej murarze (dyskusja między ramką a plackami) ocieplili w ten sposób budynek podpiwniczony, a dokładnie sposobem: bloczki, 2xdysperbit, styropian EPS na placki, klej z siatką, + dysperbit. nic więcej. Żadnej kubełkowej foli i izolacji przeciwwodnej.

To wszystko zasypali ziemią.

I to zrobiła firma budowlana, czyli teoretycznie specjaliści.

 

Przy okazji przypomniał mi się pierwszy "system" ociepleń z jakim się zetknąłem.

Lata '90 królował Atlas, chyba innego nie było.

Smarowanie grzebieniem całej powierzchni płyty, chlas na ścianę dopchnąć, wyrównać, zaciągnąć siatką itd.

Tak jak w instrukcji Atlasa było napisane.

W ziemię ok. 1 metra styropian zwykły, o żadnych XPS nikt nie słyszał, zaciągnięty siatką, zasmarowany cerplastem.

Tynk na elewacji Atlas DR. Po paru latach odświeżony farbą.

Do dnia dzisiejszego NIC SIĘ nie dzieje. O ile dobrze pamiętam niecałe 20 lat.

Styropian z ziemi nie zniknął.

W piwnicach nic się nie dzieje.

[fighter1983]

odnosnie klejenia eps w lekkiej mokrej - na grzebien byloby idealnie, lepiej niz na ramka+placki. niestety - trzeba miec rowniutkie sciany, a takich poza ytongiem i dobrym gazobetonem nie ma.

 

Izolacje fundamentow:

wody nie ma bo jest sucho... jak bedzie to i woda bedzie w srodku. Kilka takich obiektow - apartamentowcow w Wilanowie jest.

styropian - jest... mokry i nasiakniety woda.. jakie ma wlasciwosci izolacyjne(termiczne) obecnie .... trzeba by bylo zmierzyc... watpliwe z pewnoscia.

[janoush]

A jak juz sie ktos bardzo upiera: 20cm styropianu w jednej warstwie - frezowane..

 

A poradź, jaką grubość styropianu dać na ściany ?

15 czy 20 cm i biały czy grafitowy ?

Na razie mnie to czeka i staram się czytać ile się da. Chcę się poradzić fachowca. Mój projektant zaprojektuje ile będę chciał. Nawet 120cm...

[plusfoto]

A co to za projektant? To on powinien cię uświadomić jaka grubość ocieplenia jest optymalna dla twojego domu i twoich preferencji a nie odwrotnie.

[fighter1983]

A co to za projektant? To on powinien cię uświadomić jaka grubość ocieplenia jest optymalna dla twojego domu i twoich preferencji a nie odwrotnie.

Dokladnie... dlatego ja tez nie "poradze" to trzeba policzyc po prostu tu nie ma co radzic biorac grubosci z sufitu. Policzyc i zoptymalizowac. Wybrac optymalne rozwiazania uwzgledniajac takie zmienne jak:

- material scienny z jakigo postawiony jest budynek

- stolarke otworowa

- wentylacje

- termoizolacje

- sposob i koszt uzyskiwania energii cieplnej

- koszty inwestycji

- czas zwrotu z inwestycji

Majac te wszytskie zmienne dopiero mozna podejmowac decyzje. ale... tych obliczen nie wykonuje sie na forum i nie robi sie tego gratis... to praca projektowa, kilkugodzinna.

Zapraszam na obliczenia do mojego partnera w tym zakresie: on jest odpowiedzialny za optymalizacje kosztow i znajdowania najkorzystniejszych rozwiazan z eliminacja bledow i nadzor nad pracami:

Jacek Sternowski 601211813 [email protected]

Edytowane 1 Czerwca 2013 przez fighter1983

[skrabi]

po lekturze całego wątku i kilku artykułów zmieniłem grafit na biały styro, stwierdziłem, że dla 300zl rocznie oszczędności na ogrzewaniu nie chcę ryzykować złego przyklejenia, zwłaszcza znając moją ekipę i fakt, że ocieplenie będą robili mi na początku sierpnia

 

czy ktoś doszedł do podobnych wniosków?

[grzeniu666]

po lekturze całego wątku i kilku artykułów zmieniłem grafit na biały styro, ...

czy ktoś doszedł do podobnych wniosków?

 

Tak, ja (dopingowany szybko topniejącym budżetem budowlanym)

[witekgo]

Przygotowanie podloza: jezeli jest to ceramika: mozna kleic bezposrednio na to

Jezeli sa warstwy posrednie: tynk cem, wapienny lub dom jest z materialu chlonnego (ytong, gazobeton, silka) zagruntowac Sylitol Konzentrat 111

 

klejenie: obwodowo plus placki klejem Capatect 190S lub Capatect 190 - przy obwodowym plus placki przyjac zuzycie miedzy 5 a 6 kg/m2, kleic styropian pod siatkami rusztowaniowymi, przechowywac styropian w cieniu, nie kleic gdy plyty styropianowe sa rozgrzane. Czekac na pochmurny dzien najlepiej.

EPS: dobrej jakosci spelniajacy wymagania AT KD600 System np. Termoorganika Termonium Plus, Austrotherm 0,031, Knauf 0,031, przy 20cm - bez frezu bo to bez sensu. Nie popelniac powaznego bledu stosowania w ukladzie 10+10... bo to proszenie sie o klopoty

Kołkować !!! generalnie kołkować, rzadko kiedy można nie kołkować, Jezeli chodzi o koszty i mostki: zrobić termodyble, albo skompensować straty ciepła pogrubiając o 1cm grubość styropianu. Kołki dobrac odpowiednie dla podloza.

warstwa zbrojaca: siatka z zakladami min 10cm 165g/m2 Caparol 650/110 zatopiona w kleju Capatect 190 bialy lub szary: 4,5kg/m2, pamietac o zbrojeniach diagonalnych przy otworach.

Bialy: gdy to ma sobie postac do jesieni tylko, szary zagruntowany (putzgrunt610) jezeli ma postac do nastepnego sezonu.

Gruntowanie: w zaleznosci jak sie rozlozy w czasie wyprawa

Tynk: Cienkowarstwowy, mineralny malowany farba NQG, lub silikonowy, lub NQG.

I to jest porzadny system elewacyjny Caparola za rozsadne pieniadze.

A to zużycie kleju 4,5kg/m2 to jest już przeliczone na 2 warstwy zbrojne czy tylko na 1 warstwe??

[fighter1983]

A to zużycie kleju 4,5kg/m2 to jest już przeliczone na 2 warstwy zbrojne czy tylko na 1 warstwe??

 

W idealnym siwecie i tak jak nalezy wykonuje sie tylko jedna warstwe, bez dodatkowego szpachlowania w celu wyrownania nierownosci.

Czyli 4,5kg powinno wystarczyc na wykonanie warstwy zbrojonej czyli kleju z zatopiona siatka

[witekgo]

A moja ekipa od ocieplenia mówi że najpierw zatapiają siatkę w kleju szpachlują czekają aż wyschnie i potem drugi raz jadą klejem grunt i tynk! I z tego co zauważyłem u nas w małopolskim chyba tak ekipy robią że szpachlują 2 razy klejem. Mówisz fighter1983 że raz szpachlowana ściana to jest wystarczająco pod tynk?

[fighter1983]

w. zbrojaca wykonywana w jednym cyklu to zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka powinna znajdowac sie dokladnie w polowie w. zbrojacej a to sie uzyskuje w jednym cyklu. Tak na dobra sprawe: dodatkowe szpachlowanie jest bledem wykonawczym

[EWBUD]

w. zbrojaca wykonywana w jednym cyklu to zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka powinna znajdowac sie dokladnie w polowie w. zbrojacej a to sie uzyskuje w jednym cyklu. Tak na dobra sprawe: dodatkowe szpachlowanie jest bledem wykonawczym

 

Ale prawda jest taka, że wszyscy je robią

[54G]

Dobra, teraz ja:

 

Docieplam we wrześniu jak upały zelżeją styropianem GENDERKA EPS 032 FASADA EXTRA 13 cm ) w kolorze grafitowym

Jako kleju będę używał piankę TYTAN EOS lub INSTA STIK.

Jaką dam siatkę i klej do siatki jeszcze nie wiem.

Gdybym docieplał nową ścianę na 100% bym nie kołkował (dom piętrowy z poddaszem) lecz niestety ściana jest otynkowana jakieś 20 lat temu zwykłym tynkiem... na którym pojawiły się gdzieniegdzie pęknięcia. Moje pytanie brzmi: Czy zaryzykować i poprostu dobrze oczyścić karcherem całe ściany a później zagruntować? Sam klej w piance jak wszyscy zapewne wiedzą po związaniu trzyma jak diabli, nie boję się, że odpadnie, raczej obawiam się żeby nie odpadł tynk. To jest ponad dwudziestoletni dom budowany z pustaków pustych w środku ściany grubości prawie pół metra. Jeżeli miałbym kołkować musiałbym użyć kołków z wydłużoną strefą rozporową, jakie są najdłuższe kołki i jaka jest w nich strefa rozporowa? Najchętniej zakołkowałbym tylko na rogach a resztę zostawił na klej. Tynk nie odpadł przez 20 lat i chyba nie zamierza, więc czy po zaizolowaniu ściany warunki mogą mu się pogorszyć czy raczej powienien teoretycznie mieć więcej spokoju i nie odpadnie?

 

Pewne jest że będzie to styropian j.w. (już zamówiony) i klej w piance - prawie tona kleju w workach, transport, mieszanie, noszenie, woda przedłużacze, pomocnicy.. VS 30 puszek pianki i ew. dociśnięcie drugi raz. Na słońcę będę starał się uważać... Co do reszty chętnie przeczytam wasze opinie. (tynk, kołkowanie, warunki dla tynku pod izolacją... aha i jeszcze mam pytanie czy spotkaliście się listwami startowymi 13 cm? Kupiłem styro 13 cm bo transport wychodził akurat gratis prosto z fabryki. W ogóle mają fajną opcje którą rozważałem ale jednak będę robił głównie sam więc nie będę miał pomocnika, mianowicie jest możliwość zamówienia płyt styropianu 3m x 0,5 m co przy pracy z lekką pianą i pomocnikiem przyspieszyłoby czas pracy i zminimalizowało mostki termiczne. może ktoś kiedyś skorzysta.. np przy docieplaniu większych powierzchni bez okien)

Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez 54G

[Agnieszka i Michał]

Ja też zastanawiam się nad wyborem styropianu. Kupiłem na próbę kilka paczek Termoorganiki Termonium (grafitowy, U=0,032). Wizualnie wszystko ok, płyty twarde, ciężkie, jednorodna struktura wewnątrz, granulki dobrze ze sobą złączone. Co do równości to co paczka to inaczej, ale ogólnie nie było źle. Zacząłem przyklejać do ściany (mur nowy, z ceramiki, zagruntowany dla pewności) i już pierwsze negatywne spostrzeżenia: płyty jakby tłuste, ciężko ten klei na nich się utrzymuje, trzeba go mocniej docisnąć. Po zeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym (wg zaleceń producenta) było jeszcze gorzej. Klej systemowy Termoorganiki. W końcu płyty udało się przykleić, dolegały do siebie, ogólnie było ok. Ale po 2-3 dniach pomiędzy płytami, na łączeniach pojawiły się szczeliny 2,3 a nawet 4 mm. Wyglądało to tak jakby płyty zmieniły rozmiar, po prostu się skurczyły. Od razu pojawiły się obawy czy nie odpadną bo przy takich naprężeniach klei raczej puści. Nadmienię tylko że kilka płyt było wystawionych na działanie słońca i temperatury (elewacja zachodnia) a reszta na elewacji północnej bez udziału słońca też się skurczyło. Decyzja taka aby dom ocieplić styropianem białym. Przy takich grubościach ocieplenia(u mnie 18 cm) U styropianu nie wiele zmienia, przy białym będzie też ciepło. Grafitowy styropian to modny ostatnio temat, ale nie dopracowany do końca. Może i cechy izolacyjne ma dobre ale muszą jeszcze dopracować technologię. Póki co lepiej zainwestować w dobry styropian biały ale np frezowany z zakładką. Wyjdzie i tak taniej a i pewność większa. Ktoś może powiedzieć że wystarczy zakołkować i będzie trzymał. Tak, ale te naprężenia dalej w płytach będą i gdzieś się one ujawnią, np poprzez wybrzuszenia na powierzchni płyt, lub w narożach a w konsekwencji tego wyjdzie to później na gotowej elewacji. W sieci jest kilka artykułów na temat grafitowego styropianu i problemach z jego kurczeniem się i rozszerzalnością termiczną opartą na badaniach. Nikt tam nie neguje cech izolacyjnych grafitowych płyt. Z tym jest wszystko ok. Ale inne cechy raczej psują wizerunek tego materiału. Każdy wybierze to co będzie uważał za słuszne. Ja wiem że będzie to styropian biały z zakładką renomowanego producenta. Nie buduję budynku pasywnego a to co osiągnę na białym styropianie i tak przewyższa wymagania.