Komentarze do EX House - pasywna stodoła

[zibuch]

Ciekawe rzeczy z tą termowizją. Pytanie tylko jak duże podciśnienie wytworzyłeś? Czy to w ogóle były realne wartości. Przy nadmiernie dużym podciśnieniu takie efekty chyba zawsze by były. Użyłeś tego wentylatora 24V od wentylacji?

Twoje zdjęcia upewniły mnie w tym, żeby zamawiać płyty 1mx2m.

Z drugiej strony, nie bardzo rozumiem, co miał pokazać ten test, że styropianem nie uzyskasz szczelności chaty? Nawet producenci podają, że styropian jest przepuszczalny dla pary więc i dla powietrza.

 

TwojPan, widzę, że siedzisz w temacie. Czy kładzenie mokrego styropianu może spowodować jego kurczenie. W poprzednim domu jak wycinałem rynnę pod rurę to na każdym łączeniu płyt miałem kilku-milimetrową szczelinę.

 

Nie wyobrażam sobie jak można uzyskać dobrą szczelność dla domu budowanego z BK i ocieplonego od zewnątrz styopianem... No może jedynie taką farbą nakładaną kilkukrotnie:

http://benjaminmoore.pl/produkty/wnetrza/grunty/super-spec-reg-latex-vapour-barrier-sealer-260.html

myślisz, że BK nie zapewni szczelności? Uważasz, że Twój test jest bliski badaniu n50 i przy standardowej ścianie BK + styropian nie wyszłoby nawet bez żadnych dziur?

Edytowane 27 Stycznia 2016 przez zibuch

[Gość TwojPan]

 

TwojPan, widzę, że siedzisz w temacie. Czy kładzenie mokrego styropianu może spowodować jego kurczenie. W poprzednim domu jak wycinałem rynnę pod rurę to na każdym łączeniu płyt miałem kilku-milimetrową szczelinę.

Najpoważniejszym chyba błędem w izolowaniu domu styropianem,jest ..dłuższe pozostawienie go na działanie czynnika typu słonko (jakby go tam nie nazwać),złe składowanie-przeżucanie z miejsca na miejsce.Widziałem elewacje,gdzie w pełnym słońcu,na golasa (bez kleju) leżakowały miesiąc,rok,kilka lat.Nie napiszę,jak wyglądał styropian.Dobrze wiesz.

Nie spotkałem się z definicją "kurczenia styropianu" pod wpływem wody,pomijam nawet jego nasiąkliwość.Takich reakcji,upatruję bardziej w nieprawidłowym jego przyklejeniu,wystawieniu na zbytnie nasłonecznienie,albo reakcji z niepożądanymi chemikaliami.

Sprawa jest prosta.Producent produkuje styro w określonych gabarytach.I tak jak na jego składowanie,zabezpieczenie przed nadmiernymi czynnikami nasłonecznienia itd...-daje gwarancję.Jeśli ci sprzeda w blokach większych niż seryjna produkcja-zapytaj,czy daje gwarancję na taki gabaryt.

Kurna,tutaj nawet klej do styro i siatki-to jeden produkt.Masakra.

 

myślisz, że BK nie zapewni szczelności? Uważasz, że Twój test jest bliski badaniu n50 i przy standardowej ścianie BK + styropian nie wyszłoby nawet bez żadnych dziur?

Na cienkowarstwowym kleju,dobrej produkcji BK da sobie spoko radę.

Wiem,że to nie do mnie pytanie.

Tylko sugestia.Każdy na swoim budynku,powinien kleić styro sam.Jest mnóstwo filmików instruktażowych itd.na 100%,nikt nie zrobi tego gorzej,od polskich fachmanów,co lecą na akord.

No way.

Trzeba zamykać każdą płytę przy klejeniu.Dbać o detale i nie kleić skrawków.Tutaj,nie zaoszczędzimy.Izolacja ma być izolacją,a nie wycieraniem smarków z nosa.

Tak na logikę,najlepiej zrobić to przy standardowym gabarycie.Najprościej,najdokładniej-a przy odpowiedniej jakości styro-bez żadnych większych szczelin.Oczywiście z uszczelkami pod parapetami itd. Piankujemy "szczeliny"-a nie łączenia styro.

Edytowane 28 Stycznia 2016 przez TwojPan

[Barth3z]

Ciekawe rzeczy z tą termowizją. Pytanie tylko jak duże podciśnienie wytworzyłeś? Czy to w ogóle były realne wartości. Przy nadmiernie dużym podciśnieniu takie efekty chyba zawsze by były. Użyłeś tego wentylatora 24V od wentylacji?

 

Wentylatorem był ten w przenośnej pompie ciepła. Raczej słabszy niż ten z allegro za 10zł.

 

Twoje zdjęcia upewniły mnie w tym, żeby zamawiać płyty 1mx2m.

Z drugiej strony, nie bardzo rozumiem, co miał pokazać ten test, że styropianem nie uzyskasz szczelności chaty?

 

Swego czasu taki użytkownik jak kszhu twierdził, że przy dużych wiatrach podwiewało mu kurz na podłodze w pobliżu ścian zewnętrznych (Silka 18cm + styro 30cm). Nie bardzo chciałem w to wierzyć, bo uważałem, że styropian jest szczelny. Okazuje się, że nie jest. W szczególności w pobliżu łączenia płyt, gdy piana aplikowana jest zbyt płytko. Nawet idealnie spasowanie dwóch płyt nie zapewnia dobrej szczelności.

 

Nawet producenci podają, że styropian jest przepuszczalny dla pary więc i dla powietrza.

 

To nie tak. Opór dyfuzyjny może być znikomy, ale szczelność powietrzna duża. Nie idzie to w parze.

 

TwojPan, widzę, że siedzisz w temacie. Czy kładzenie mokrego styropianu może spowodować jego kurczenie. W poprzednim domu jak wycinałem rynnę pod rurę to na każdym łączeniu płyt miałem kilku-milimetrową szczelinę.

 

To samo było u mnie i potwierdzam, że styro pracuje (kurczy się). Na 3 metrowej płycie ułożonej na podłodze styro na drugi dzień skurczył się o prawie 5mm ! Ale styropian na podłodze układałem w deszczowy i mroźny dzień.

 

myślisz, że BK nie zapewni szczelności? Uważasz, że Twój test jest bliski badaniu n50 i przy standardowej ścianie BK + styropian nie wyszłoby nawet bez żadnych dziur?

 

Nie wiem tego. Robię badania w swojej konfiguracji i je opisuję. Wiem, że BK ma kilkunastokrotnie mniejszy opór dyfuzyjny niż styropian, ale nie wiem na ile szczelny dla powietrza.

[Barth3z]

Na cienkowarstwowym kleju,dobrej produkcji BK da sobie spoko radę.

 

...

 

Piankujemy "szczeliny"-a nie łączenia styro.

 

Są dwie sprawy - szczelność powietrzna (test n50) oraz szczelność dyfuzyjna. Duża szczelność dyfuzyjna to duża szczelność powietrzna. Odwrotnie nie koniecznie, ale oba te czynniki mają wpływ na warunki termiczno-wilgotnościowe ściany.

Mam nadzieję, że wiecie iż ściana z 30cm styropianu jest bardziej podatna na kondensację pary wodnej w przegrodzie od tej samej ściany ale ocieplonej 20cm ? A przy pozostawieniu szczeliny, nawet przy idealnym spasowaniu dwóch płyt styropianowych to potencjalne miejsce na wykroplenie w tym miejscu pary.

To dlatego zaleca się układanie warstw od wewnątrz od tych, które stawiają największy opór dyfuzyjny.

BK + styropian na zewnątrz to zaprzeczenie powyższej teorii ponieważ większy opór dyfuzyjny ma styropian (http://www.grupasilikaty.pl/leksykon-budowlany.php?id=24). Tynk tutaj nie pomoże, a jedynie coś na wzór folii, np. farba paroszczelna. Jak pamiętacie również TB o tym często pisał.

 

M. in. dlatego w wątku TB rozważaliśmy smarowanie ściany zewnętrznej jakiś bitumitem (szkłem wodnym), aby zapewnić szczelność budynku zanim zaczniemy kleić styropian.

 

U mnie kolejność wg oporu dyfuzyjnego jest poprawna, a dodatkowo parcie pary wodnej ograniczę płytami magnezowymi. Jeśli dobrze je przykleję, to nie powinienem bać się o mikroskopijne szczeliny w styropianie. Mimo to jednak chcę łączenia dobrze opianować. Jak pisałem - fanaberia.

 

W typowych budynkach - z izolacją od zewnątrz - sugerowałbym zrobić badanie termowizją od zewnątrz utrzymując nadciśnienie wewnątrz budynku. To pokaże nam wszystkie nieszczelności w łączeniach styropianu. I uwierzcie, że to wydaje się na oko idealnym połączeniem w takim badaniu może okazać się do poprawienia (uszczelnienia pianą).

Natomiast badanie od wewnątrz przy podciśnieniu (przed tynkami) pokaże nam nieszczelności, które możemy łatwo poprawić. I to można zrobić po ociepleniu.

Edytowane 28 Stycznia 2016 przez Barth3z

[Gość TwojPan]

 

 

Swego czasu taki użytkownik jak kszhu twierdził, że przy dużych wiatrach podwiewało mu kurz na podłodze w pobliżu ścian zewnętrznych (Silka 18cm + styro 30cm). Nie bardzo chciałem w to wierzyć, bo uważałem, że styropian jest szczelny. Okazuje się, że nie jest. W szczególności w pobliżu łączenia płyt, gdy piana aplikowana jest zbyt płytko. Nawet idealnie spasowanie dwóch płyt nie zapewnia dobrej szczelności.

 

Dobre

Ale daję temu wiarę.Mógł kleić jeszcze większe bloki styro.Jak dobrze pamiętam -chyba jego fotki z klejenia styro widziałem na FM.

Panowie wybaczcie.Nie macie bladego pojęcia o klejeniu styropianu.Gdybyście choć raz próbowali poprawnie przykleić taki gabaryt styro 2mx1m-porozmawialibyśmy.A tak,nigdy się nie zrozumiemy.Moje prace,przez 5lat-odbierali kolesie ze STO i Webera.Styropian naprawdę trzeba umieć kleić.

Pomijam nawet kładzenie siatki i kleju,kiedy u nas w Polsce-jest do klejenia styropianu i siatki ten sam klej Piszę o zrobieniu tego umiejętnie,czyli pierwszy klej,(powinien być scratch )-i kiedy jeszcze jest wilgotny kładziemy drugi klej.Obie warstwy powinny mieć powyżej 0,6cm,w zależności od technologii.U Bartka na fotkach szpaletu -były miejsca gdzie klej był źle położony,kolesie z taśmą wyrwali położony klej przy pakiecie.To jak to ma być szczelne?Dali tam chociaż silikon,jak szpalet końcowy ma być w drewnie?

Na tym forum,czytałem że ludzie kładą dwie warstwy poniżej grubości 0,5mm i na tym koniec,nawet bez tynku -same malowanie.Kurna,to zgroza

Bartek,może zdołam zrobić test szczelności jak położę styropian.Nie obraź się,myślę że się zagalopowałeś w swych teoretycznych rozważaniach.

Uważaj,choroba TB jest zaraźliwa

Mając taką wiedzę teoretyczną,powinieneś budować swój dom sam,bo nie ma opcji że ktokolwiek wykona ci go poprawnie.

Ja nie zamontowałbym sobie nigdy przenigdy (jak mówi mój 4 letni syn ) 20cm skrawka izolacji na ścianie,czy z zewnątrz -czy na zewnątrz.Coś mi tu nie gra,teoretyczne wywody o szczelnościach-a byki na prostych czynnościach izolacyjnych.Pewnie -pozakrywaj to płytą magnezową i już.Będziesz spał spokojnie.

Pozdrawiam.

[Barth3z]

Dobre

Ale daję temu wiarę.Mógł kleić jeszcze większe bloki styro.Jak dobrze pamiętam -chyba jego fotki z klejenia styro widziałem na FM.

 

Nie, on kleił normalne płyty.

 

Panowie wybaczcie.Nie macie bladego pojęcia o klejeniu styropianu.Gdybyście choć raz próbowali poprawnie przykleić taki gabaryt styro 2mx1m-porozmawialibyśmy.A tak,nigdy się nie zrozumiemy.Moje prace,przez 5lat-odbierali kolesie ze STO i Webera.Styropian naprawdę trzeba umieć kleić.

 

A ja dalej nie wiem jaki masz zarzut wobec mnie ? Jak z tych zdjęć termowizyjnych wybadałeś, że źle przykleiłem styro do ściany ?

Przyznaję, że same płyty były sfatygowane i dość długo leżały na budowie. W lecie dzieciaki bawiły się na nich, skakały, a nawet spały na nich Były też imprezy (mecze eliminacyjne do EURO 2016) i część płyt posłużyła nam jako stolik, czy siedziska Ale jakoś nie mam żalu z tego powodu.

 

Pomijam nawet kładzenie siatki i kleju,kiedy u nas w Polsce-jest do klejenia styropianu i siatki ten sam klej Piszę o zrobieniu tego umiejętnie,czyli pierwszy klej,(powinien być scratch )-i kiedy jeszcze jest wilgotny kładziemy drugi klej.Obie warstwy powinny mieć powyżej 0,6cm,w zależności od technologii.U Bartka na fotkach szpaletu -były miejsca gdzie klej był źle położony,kolesie z taśmą wyrwali położony klej przy pakiecie.To jak to ma być szczelne?Dali tam chociaż silikon,jak szpalet końcowy ma być w drewnie?

 

To był pakiet szybowy osadzony w ścianie garażu. Tam nie będzie drewna na elewacji. Przyznaję się, że nie mam pojęcia o technice obróbki takiego okna, ale też za bardzo nie przykładam do tego uwagi. Tym bardziej, że już po ptokach Nie mniej dziękuję za fachowe doradztwo. Jeśli nie ja, to skorzystają inni.

 

Bartek,może zdołam zrobić test szczelności jak położę styropian.Nie obraź się,myślę że się zagalopowałeś w swych teoretycznych rozważaniach.

Uważaj,choroba TB jest zaraźliwa

 

Nie obrażąm się. Ja po prostu tak nie uważam.

 

Mając taką wiedzę teoretyczną,powinieneś budować swój dom sam,bo nie ma opcji że ktokolwiek wykona ci go poprawnie.

 

W życiu ! Gdybym miał sam budować cały dom to by mi się kompletnie nie opłacało. Te niedociągnięcia o których piszesz nie są warte tego, żeby samodzielnie parać się budową. To nie moja dziedzina.

 

Ja nie zamontowałbym sobie nigdy przenigdy (jak mówi mój 4 letni syn ) 20cm skrawka izolacji na ścianie,czy z zewnątrz -czy na zewnątrz.Coś mi tu nie gra,teoretyczne wywody o szczelnościach-a byki na prostych czynnościach izolacyjnych.Pewnie -pozakrywaj to płytą magnezową i już.Będziesz spał spokojnie.

 

Widzę, że się nie rozumiemy. Ciągniesz na siłę w swoją stronę. Nie dziwię się, w końcu to twoja praca. U ciebie ważna jest technologia oraz estetyka wykonania, a u mnie osiągnięcie celu jakim jest tani i ciepły dom. Zależy mi, żeby nie popełniać błedów logicznych, a nie w sposobie nakładania szpachli.

 

Co do klejenia skrawków jakie u mnie wyszły to dla mnie, jak i dla budynku żaden problem. Baaa, będzie nawet lepiej niż w technologii jaką preferujesz. A ironia z jaką piszesz, że "przykryję to płytami magnezowymi" mówi, że raczej nie chcesz zrozumieć tematu.

[karolek75]

Jeden: te podwiewanie kurzu u kszhu to chyba jeszcze przed tynkami wew i zew ? Bo trudno mi to sobie wyobrazic - patrz moj test n50. Tez mam sciany z silki i bez styro jeszcze wowczas.

Dwa: TP - te "skrawki" izolacji sa czasami konieczne. I czym sie roznia od tych niekoniecznych ?

[Barth3z]

Jeden: te podwiewanie kurzu u kszhu to chyba jeszcze przed tynkami wew i zew ? Bo trudno mi to sobie wyobrazic - patrz moj test n50. Tez mam sciany z silki i bez styro jeszcze wowczas.

 

Nie pamiętam na jakim etapie o tym pisał. Pamiętam tylko sam fakt i że była o tym dyskusja. Nie mniej jednak nie po to robiłem te badania. Badania robiłem dla siebie i bardziej zależało mi na znalezieniu nieszczelności, ponieważ organoleptycznie nie dało się tego wymacać. Tym bardziej, że większość uszczelnień robili budowlańcy. Uprzedzałem ich, że będę sprawdzał i teraz dzięki badaniu pokazałem im jak mają robić i gdzie poprawić. Podzieliłem się tymi zdjęciami w dzienniku, a wnioski niech każdy przełoży na swoją budowę.

 

Można by stwierdzić, że ty też nie potrzebnie spoinowałeś te łączenia bloczków, skoro na to idzie jeszcze tynk. Niestety, ale nie da się sprawdzić, czy te spoinowanie coś pomogło.

 

Dwa: TP - te "skrawki" izolacji sa czasami konieczne. I czym sie roznia od tych niekoniecznych ?

 

Ciekawe ile metrów łaczeń wyszło u mnie przy płytach 1m x 1m wraz ze skrawkami względem typowych płyt 1m x 0,5m ale bez wykorzystania "skrawków o których pisze TwojPan. Nie zdziwiłbym się, gdyby było mniej łączeń u mnie

Edytowane 28 Stycznia 2016 przez Barth3z

[karolek75]

 

Można by stwierdzić, że ty też nie potrzebnie spoinowałeś te łączenia bloczków, skoro na to idzie jeszcze tynk. Niestety, ale nie da się sprawdzić, czy te spoinowanie coś pomogło.

 

Tynk pęka, odspaja sie itd itp. - pamietam dyskusje z kszhu i powtorze - multilayer security. Dlatego popieram uszczelnianie delux. Szkoda, ze nie mialem kamery IR na roznych etapach budowy. Chociaz latem pewnie trudno byloby zobaczyc.

[zibuch]

TwojPan, chyba troszkę przesadzasz. Jak masz od okna do krawędzi 3,20m a styropian 1m to jak zrobisz bez wstawki? Wiem, że to jest Twój konik, doceniam, że jesteś dokładny bo sam jestem pedantem i na pewno uwzględnię to o czym piszesz ale nie popadajmy w paranoję z tymi wstawkami. Jak ja zrobię płaty 1*1m i wstawię trochę "resztek" to i tak będę miał mniej łączeń niż Ty robiąc z płatów 1*0,5m. Okleiłem tylko 1/2 domu (chatę z ojcem ocieplałem) i naprawdę nie wiem jaki byłby problem z klejeniem większych arkuszy. Oczywiście zakładamy, że mamy równy materiał i ściany. Przy większych arkuszach istotna byłaby dokładność wymiarowa styro

 

Jeszcze nad jednym się zastanawiam. Czy dawać 32cm w jednej warstwie bez frezu? Takiej grubości chyba nie zrobią frezowanego w ogóle. Czy w warstwy z przesunięciem.

Niby to wszystko takie proste, murujesz ścinę i ocieplasz a tu na każdym kroku dylematy.

 

.

Mam nadzieję, że wiecie iż ściana z 30cm styropianu jest bardziej podatna na kondensację pary wodnej w przegrodzie od tej samej ściany ale ocieplonej 20cm ? A przy pozostawieniu szczeliny, nawet przy idealnym spasowaniu dwóch płyt styropianowych to potencjalne miejsce na wykroplenie w tym miejscu pary.

[ATTACH=CONFIG]344839[/ATTACH]

To dlatego zaleca się układanie warstw od wewnątrz od tych, które stawiają największy opór dyfuzyjny.

BK + styropian na zewnątrz to zaprzeczenie powyższej teorii ponieważ większy opór dyfuzyjny ma styropian (http://www.grupasilikaty.pl/leksykon-budowlany.php?id=24). Tynk tutaj nie pomoże, a jedynie coś na wzór folii, np. farba paroszczelna. Jak pamiętacie również TB o tym często pisał.

 

M. in. dlatego w wątku TB rozważaliśmy smarowanie ściany zewnętrznej jakiś bitumitem (szkłem wodnym), aby zapewnić szczelność budynku zanim zaczniemy kleić styropian.

Czyli wychodzi na to, że prawie każda ściana ocieplona styropianem jest niepoprawna bo większość materiałów na ściany ma mniejszy opór niż styropian.

Podałeś zdjęcie, które mówi o nieszczelnościach. Tu pełna zgoda trzeba zachować maksymalną szczelność chaty. Po pierwsze nie wysuszysz chaty a po drugie ochronisz izolację przed wykraplaniem.

 

Powiem szczerze, ja tego tematu dobrze nie czaję. Chyba muszę sobie doczytać, jako kończyłem studia to nie było jeszcze fizyki budowli . Co się dzieje z tą parą w przegrodzie? Praktycznie na da się zrobić tak przegrody, żeby nie było tam punktu rosy. Nawet jak zachowamy malejący opór na zewnątrz to para wychodząca powinna się w tym miejscu wykroplić? Czy nie? Jak to odetniemy od środka paroizolacją (szczelna farba albo folia w dachu) to drastycznie zmniejszamy ilość wilgoci wychodzącej. Czy to oznacza, że ta woda będzie się tam wykraplać tylko w mniejszej ilości, czy nie będzie wcale? Znacie może stronę gdzie to jest jakoś prosto wytłumaczone?

Edytowane 29 Stycznia 2016 przez zibuch

[Barth3z]

Jeszcze nad jednym się zastanawiam. Czy dawać 32cm w jednej warstwie bez frezu?

 

Zdecydowanie bez.

 

Czyli wychodzi na to, że prawie każda ściana ocieplona styropianem jest niepoprawna bo większość materiałów na ściany ma mniejszy opór niż styropian.

 

Niby tak. Dlatego ocieplając wełną masz mniejszą szansa na kondensację.

 

Jak to odetniemy od środka paroizolacją (szczelna farba albo folia w dachu) to drastycznie zmniejszamy ilość wilgoci wychodzącej. Czy to oznacza, że ta woda będzie się tam wykraplać tylko w mniejszej ilości, czy nie będzie wcale? Znacie może stronę gdzie to jest jakoś prosto wytłumaczone?

 

Otóż to. Paroizolacja zdecydowanie ogranicza przepływ pary, więc i kondensacja jej w przegrodzie przesuwnie się w kierunku jeszcze niższych temperatur. Co do programu to możesz symulować sobie np. na http://www.u-wert.net

[karolek75]

Przy odpowiednio niskich ilosciach pary tempo jej "ulatywania" jest wystarczajaco duze aby nie nastapilo wykraplanie.

 

Co do U-werta: czytalem gdzies opracowanie, z ktorego wynikalo, ze nawet jezeli z analizy cieplno-wilgotnosciowej wynika ze powinno sie wykroplic w srodku przegrody, to nastapi to na powierzchni materialu jednorodnoego w ramach przegrody. Czyli jak wypada w cegle to na styku cegla-izolacja, jak w srodku styro to na jego powierzchni itd itp.. Bylo cos jeszcze ze material musi byc w miare gesty i nie dotyczy ta zasada np. welny.

Ale glowy za to co napisalem nie poloze - po prostu cos mi dzwoni...

[Gość TwojPan]

Dwa: TP - te "skrawki" izolacji sa czasami konieczne. I czym sie roznia od tych niekoniecznych ?

To "przylep" sobie kolego arkusz np. 50x100,sprawdź jego wytrzymałość na swe kopnięcia,uderzenia itd.Potem zrób to dla skrawka 20x20cm.

I poświeć kamerą na powierzchnię choćby 2x2m ze skrawków,i na tę samą powierzchnię z płyt proponowanych przez producenta.

O łączeniach i piankach vel mostki,nie chce mi się już tu pisać.

[Gość TwojPan]

 

Ciekawe ile metrów łaczeń wyszło u mnie przy płytach 1m x 1m wraz ze skrawkami względem typowych płyt 1m x 0,5m ale bez wykorzystania "skrawków o których pisze TwojPan. Nie zdziwiłbym się, gdyby było mniej łączeń u mnie

O tym się nie gdyba.To się planuje,widząc,mierząc elewację

[zibuch]

szukałem informacji o oporach kanałów prostokątnych i trafiłem na to.

http://www.iko.pwr.wroc.pl/dopobrania/Straty_cisnienia.pdf

Wydaje mi się ,że Twoje kanały ze styro mogą mieć duże opory, nie wiem jak się chropowatość będzie przekładała na opory. Zerknij Bart3z jeśli nie analizowałeś tego

[Barth3z]

szukałem informacji o oporach kanałów prostokątnych i trafiłem na to.

http://www.iko.pwr.wroc.pl/dopobrania/Straty_cisnienia.pdf

Wydaje mi się ,że Twoje kanały ze styro mogą mieć duże opory, nie wiem jak się chropowatość będzie przekładała na opory. Zerknij Bart3z jeśli nie analizowałeś tego

 

Ciekawe.

Wiedziałem, że kanały prostokątne mają mniej korzystny współczynnik oporu, ale nie sądziłem, że aż tyle. Z powyższego opracowania wynika, że kanały prostokątne w moim przypadku powinny być przewymiarowane o ok. 30-50% względem kanałów okrągłych. Dla przypomnienia tak wygląda mój układ wentylacji:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=333911&d=1444720862

 

Zatem policzmy. Dla pojedynczego anemostatu zamiast dwóch rur fi 63mm (wymiar wewnętrzny) dałem kanał o przekroju 10cm x 20cm.

Dla dwóch rur mamy przekrój: 2x 0,032x0,032x3,14 = 0,006m2

Dla kanału prostokątnego: 0,1 x 0,2 = 0,02m2

Z tego wynika, że mam ponad 3-krotnie przewymiarowany przekrój, czyli z dużym zapasem.

 

Teraz policzmy kanały główne. W moim przypadku są to dwa kanały o wymiarach 10cm x 30cm. Można to porównać do kanału okrągłego fi160 (takie przyłącza mają skrzynki rozprężne).

Dla rury okrągłej: 0,08x0,08x3,14=0,02m2

Dla kanału prostokątnego: 0,1x0,3=0,03m2

Tutaj mam o 50% większy przekrój, co po uwzględnieniu współczynnika oporu dla kanałów prostokątnych odpowiada to przekrojowi rury okrągłej fi 160.

 

Podsumowując, okazuje się że przewymiarowałem mieszcząc się w granicach.

[Barth3z]

To "przylep" sobie kolego arkusz np. 50x100,sprawdź jego wytrzymałość na swe kopnięcia,uderzenia itd.Potem zrób to dla skrawka 20x20cm.

I poświeć kamerą na powierzchnię choćby 2x2m ze skrawków,i na tę samą powierzchnię z płyt proponowanych przez producenta.

O łączeniach i piankach vel mostki,nie chce mi się już tu pisać.

 

Jeśli uszczelnimy w taki sposób, że wpuścimy pianę głębiej i więcej to różnicy nie będzie widać.

 

O tym się nie gdyba.To się planuje,widząc,mierząc elewację

 

Mógłbym liczyć, ale za dużo roboty i nic z tego nie będzie wynikać oprócz wpisu na tym forum.

 

"MójPanie" nie obrażaj się na moje odpowiedzi. Doceniam twoją wiedzę i uwagi na temat obróbki okien czy sposobu montażu styro. Ja jednak chciałem pokazać, że metodą chałupniczą można osiągnąć te same, jak nie lepsze efekty.

[rafał2011]

Jak motywacja i siły do pracy?

... trochę nie podoba mi się Twój rekuperator, nie lepiej jak wywiewy i nawiewy wycięte byłby w linii strumienia powietrza wymiennika niż w bocznej ściance? nie wpływa to na przepływ???

Pozdrawiam.

[maciejzi]

I jeszcze jedno. Podczas uszczelniania łączeń płyt styro z niektórych miejsc wyciekała woda ...

 

W dużej mierze dlatego, że niedawno wylałem posadzki i wilgotność w domu przekraczała nawet 90%. Jednak z drugiej strony pokazuje to jak niebezpiecznym jest izolowanie od wewnątrz bez dobrej szczelności a nawet paroizolacji. Myślę, że płyty magnezowe łączone Soudalem Vapor wyeliminują ten problem.

 

Tak, tej wody z posadzek jest naprawdę dużo - kilka ton do odparowania.

 

Co do sprawdzania uszczelnienia, robiłem tak samo - z kamerą termowizyjną i na podciśnieniu.

Proponuję sprawdzić:

-wszystkie przepusty elektryczne, hydrauliczne, kanalizacyjne

- narożniki okien (w miejscu gdzie uszczelki dolegają do szyby), miejsca łączenia uszczelek skrzydeł otwieranych z ramą (można docisnąć na okuciu, jeśli będzie nieszczelność),

- drzwi wejściowe,

- sufity po całości i na łączeniu ze ścianami,

- okolice anemostatów,

- narożniki ścian zewnętrznych,

- krawędzie łączące podłogi ze ścianą,

- wyłaz (schody) na strych.

 

Ja sprawdziłem i uszczelniłem te wszystkie miejsca, bo u mnie nimi wiało przy podciśnieniu. 2 wentylatory miałem rozkręcone na maksymalne obroty i podciśnienie wynosiło pewnie jakieś -400Pa Na początku drzwi i okna otwierały się niemrawo przy podciśnieniu, ale jak uszczelniłem wszystkie dziury to otwierały się momentalnie, z dużą siłą, czyli chyba coś dało takie uszczelnianie.

 

 

Będziesz potem robić badanie szczelności blower-door?

 

 

I jeszcze jedno pytanie - masz styropian szary grafitowy. Czy w jakimś miejscu masz też choć jedną płytę białego styropianu? Chodzi mi o to, żeby je porównać na obrazie termowizyjnym, najlepiej przez płytę magnezową, żeby wyeliminować czynnik związany z innym odbiciem/załamaniem promieni światła od płyty szarej i białej. Więc o ile masz gdzieś płytę białą na ścianie, a nie wszystkie szare, to czy mógłbyś zrobić zdjęcie termowizyjne przez przyłożoną płytę? Ciekawe, czy ten szary styropian faktycznie ma taki mały współczynnik lambda i czy to by było widać na termografii. Nigdzie jakichś obiektywnych wyników termograficznych nie znalazłem, poza zapewnieniami producentów styropianów grafitowych.

Edytowane 2 Lutego 2016 przez maciejzi

[Barth3z]

Proponuję sprawdzić:

-wszystkie przepusty elektryczne, hydrauliczne, kanalizacyjne

- narożniki okien (w miejscu gdzie uszczelki dolegają do szyby), miejsca łączenia uszczelek skrzydeł otwieranych z ramą (można docisnąć na okuciu, jeśli będzie nieszczelność),

- drzwi wejściowe,

- sufity po całości i na łączeniu ze ścianami,

- okolice anemostatów,

- narożniki ścian zewnętrznych,

- krawędzie łączące podłogi ze ścianą,

- wyłaz (schody) na strych.

 

Dzięki za listę

 

Będziesz potem robić badanie szczelności blower-door?

 

Nie wiem. Raczej nie, skoro z kamerą termowizyjną i wentylatorem mogę znaleźć wszystkie nieszczelności.

 

I jeszcze jedno pytanie - masz styropian szary grafitowy. Czy w jakimś miejscu masz też choć jedną płytę białego styropianu? Chodzi mi o to, żeby je porównać na obrazie termowizyjnym, najlepiej przez płytę magnezową, żeby wyeliminować czynnik związany z innym odbiciem/załamaniem promieni światła od płyty szarej i białej. Więc o ile masz gdzieś płytę białą na ścianie, a nie wszystkie szare, to czy mógłbyś zrobić zdjęcie termowizyjne przez przyłożoną płytę? Ciekawe, czy ten szary styropian faktycznie ma taki mały współczynnik lambda i czy to by było widać na termografii. Nigdzie jakichś obiektywnych wyników termograficznych nie znalazłem, poza zapewnieniami producentów styropianów grafitowych.

 

Niestety, wszędzie grafit.