RK1719508166 07.08.2013 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 No doskonale rozumiem odpowiedz - nie ma sensu płacić, nie ma żadnych realnych korzyści ? . Ale ja jako potencjalny klient - będę się pytał o certyfikaty !!!! Na ładne oczy nie uwierzę, po tym co widać na Polskim (pseudo liderzy i nowe firmy bez realizacji specjalizujące się w budowie takich domów) rynku że ten dom jest w pełni domem pasywnym. Może jestem uszczypliwy ale, markując coś nowego (domy pasywne są jeszcze nowością) na Polskim rynku, warto pomyśleć o zapłaceniu 'haraczu' w celu otrzymania zaplecza poparcia. Lub Pan jako budujący takie domy czy jest przeszkolony z zakresu ich budowania ? Jakieś szkolenia - certyfikaty ? Skąd mam wiedzieć gdy płacę za dom premium cenę otrzymam pełną jego wartość w tym domy pasywnego. Czy inwestor ma polegać na Pana wiedzy z zakresu budownictwa pasywengo. po 1. nie mam 100% pewności czy mimo dołożenia WSZELKICH starań taki dom uda się wybudować ... to wiem po 1 budowie , z 2 zaś strony wiem że sam projekt był "trudny" i nietypowy jak na pasywniaka - od początku wszyscy to podkreślali , do tego nałożyło się kilka jak się teraz mi wydaje TYPOWYCH błędów wykonawczych które popełnia 99% inwestorów (brak wystarczającego mojego przygotowania wtedy do tamtej budowy , realnie ok 6-9 m-cy za wcześnie by taki standard lub jeszcze mniejsze rachunki uzyskać) po 2. moja oferta skierowana jest do inwestora w zasadzie nie zaglądającego na FM , a bynajmniej nie uczestniczącego tu w sposób aktywny - co to oznacza!? wiele osób czyta , lubi nowinki z gazet takich jak M czy właśnie FM ale jak przychodzi co do czego .. to ja się nie znam, nie mam wiedzy, w jakiś firmach to kosztuje X lub XX tys PLN więc buduje "tradycyjnie", sam szukałem "rozsądnej" firmy która wybuduje mi mój dom w określonym czasie i o określonych parametrach po 3. firmy specjalizujące się i oferujące certyfikaty już na rynku są , ich domy to cena ok 3500-5000 zł za 1m2 pod klucz (wg wymogów i upodoban/ specyfikacji klienta) + koszt działki ja swoją ofertę kieruję do osób które chcą kupić działkę i wybudować na niej sposobem gospodarczym lub półgospodarczym dom ciepły, nowoczesny (nie trafycyjny) w normalnym budżecie !! czy dla takich osób będą ważne certyfikaty ?? z DE? nie sądzę - ważne że zmieszczą się z opłatami rocznymi w takim domu na określonym poziomie po co certyfikat za X zł jeżeli rachunki przy grzaniu prądem w taniej taryfie dla domu 100m2 pow.użytkowej zmieszczą się w 700czy 800 zł rocznie!? (100x15kwh/1m2 *0,42 gr = 630 zł ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.08.2013 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 (edytowane) Moment moment, ten piach to zima dostaje jakies 8 stopni od spodu na powierzchni w moim przypadku ok 70 m2 i od gory dostaje stratami przez podloge, czyli jakies 22-23 stopnie. Czy zatem GWC w ogole zrobi roznice tam w polowie wymienionego gruntu pod domem? Kto ma takie GWC opomiarowane zeby obalic/potwierdzic ten MIT ? temperatura pod domem jak i wokół domu jest niemal taka sama - moje 2 pętle mają różnicę ok 1,5*C (wieczorem dokładnie sprawdzę - na razie chodzi pętla tylko pod domem bo jest nieco chłodniejsza - ale dla nadmuchiwanego powietrza do domu to różnica rzędu 0,2-0,3 *C) tak jak pisał nydar GMC ładowane jest nadwyżkami z okresu letniego - cel w okresie zimowym tracić jak najmniej przez podłogę w zimie w domu bez GMC gwc też ma różnicy max 1,5-2*C i ta różnica utrzymuje się cały rok Tylko co dalej. Gdzie ułożyć te 100mb PEX, które mogłoby doładowywać GMC. Na głębokości ok. 1m pod płytą czy 20cm ? Jeśli 1m, to czy ładowane tam ciepło pójdzie do góry w pospółkę, czy pójdzie w dół ziemi ? Czy tutaj działa konwekcja ? ciepło rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach w środowisku jednorodnym najistotniejsza jest temperatura na styku styropian/grunt - tam temperatura powinna być taka jak temperatura posadzki w domu - wtedy straty do gruntu =0 Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 07.08.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 R&K - napisałeś o typowych błędach wykonawczych które popełnia 99% inwestorów przy budowie pasywniaka - możesz rozszerzyć co konkretnie masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.08.2013 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 napisze ogólnie - chodzi o 2 zagadnienia 1) "oddychanie" ścian 2) wentylacje i izolacje poddasza a w zasadzie wentylację warstwy izolującej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 07.08.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Czyli co poszło nie tak z izolacją poddasza? Miałeś membranę paroprzepuszczalną i zrobiłeś pustkę powietrzną - choć nie była konieczna i masz straty ciepła? Czy nie zrobiłeś wentylacji wełny dając papę na deskowaniu i teraz gnije sobie w najlepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.08.2013 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 błąd biorący się w zasadzie już z pracy ekipy dekarzy położyli membranę paro-przepuszczalną na zakładkę ale bez klejenia to 1 bardzo poważny błąd drugi to membrana paro-przepuszczalna nie jest na końcach dachu połączona z membraną paroszczelną - mimo grubej izolacji wiatr robi co chcedo tego niestety elektryk nie jest bez winy - trochę mi napsocił , a ja jeszcze nie dokończyłem 2 pomieszczeń i folia jest nie przyklejona do ścian - nie ma pełnej izolacji / ciągłości etc jeśli chodzi o temat tzw "oddychających ścian" ... gdy zaczynałem budowę / a raczej wykończenie nie było już tyle czasu na czytanie ... wszyscy "tradycjonaliści" dookoła mówili ... "daj tym ścianą" oddychać ... teraz wszystkie zamalowałbym "gruntem" 5x lub pokrył folią w płynie - dom ma być szczelny!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 błąd biorący się w zasadzie już z pracy ekipy dekarzy położyli membranę paro-przepuszczalną na zakładkę ale bez klejenia to 1 bardzo poważny błąd drugi to membrana paro-przepuszczalna nie jest na końcach dachu połączona z membraną paroszczelną - mimo grubej izolacji wiatr robi co chce uzasadnij te dwa punkty bo ja ich nie rozumiem co ma dać klejenie membrany skoro jej funkcją jest ochrona izolacji przed zamakaniem i wypuszczanie wilgoci na zewnątrz? po co chcesz sklejać membranę z paroizolacją i jak mają wyglądać detale? nie rozumiem co ci wiatr wywiewa i którędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 07.08.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Właśnie dlatego zrezygnowałam z papy na deskowaniu, bo przez to dodatkowe wentylowanie wełny można sobie zafundować nieszczelności i nieefektywną izolację, trochę kiszka dać 30 cm wełny i spod g-k czuć na plecach wiatr... dlatego szukam sobie detali konstrukcyjnych. http://www.foursevenfive.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/KAFLEX-gaskets-for-airseal-around-electrical-wires-.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.08.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 A najprościej jest zastosować w połaci dachu izolację nie wymagającą paroizolacji.Byś tak raku miał to problemów byś nie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.08.2013 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 skarbi poniżej rysunek pokazujący jak przy takim "tradycyjnym" robieniu dachu zimą powietrze robi co chce z dowolną izolacją http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=204882&d=1375902115 mam nadzieję ze czytelne i nie wymaga komentarza - jeśli jednak ktoś czegoś nie kuma - pisać śmiało - by nikt więcej nie popełniał już błędów! PS. w stopce podaj pow. użytową / powierzchnie grzewczą i kubaturę - bo zaraz Ci się ktoś przy..... bo masz skosy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 A najprościej jest zastosować w połaci dachu izolację nie wymagającą paroizolacji.Byś tak raku miał to problemów byś nie miał. czyli co, EPS, PUR, PIR? a co z akustyką? bo te materiały chyba gorze izolują akustycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 (edytowane) skarbi poniżej rysunek pokazujący jak przy takim "tradycyjnym" robieniu dachu zimą powietrze robi co chce z dowolną izolacją http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=204882&d=1375902115 mam nadzieję ze czytelne i nie wymaga komentarza - jeśli jednak ktoś czegoś nie kuma - pisać śmiało - by nikt więcej nie popełniał już błędów! PS. w stopce podaj pow. użytową / powierzchnie grzewczą i kubaturę - bo zaraz Ci się ktoś przy..... bo masz skosy no ale w rzeczywistości nie masz chyba nigdzie sterczącej wełny jak na twoim rysunku? termoizolacja jest przecież osłonięta tynkiem przy okapie i ścianie szczytowej na poniższej fotce jest jak to będzie u mnie, na to co widać na zdjęciu idzie pas podrynnowy do którego będzie przyklejona membrana, więc gdzie tam ma wiać? http://imageshack.us/a/img845/6448/gp0v.jpg co do powierzchni to jest to powierzchnia netto, liczona zgodnie z normą i tego się trzymam, ale stopkę muszę rzeczywiście zaktualizować bo nastąpiło kilka zmian w innych parametrach Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez skrabi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.08.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 czyli co, EPS, PUR, PIR? a co z akustyką? bo te materiały chyba gorze izolują akustycznie? Raczej celuloza, lub ekofiber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.08.2013 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 dalej masz styropian na elewacji zaciągniety ziatką, klejem/ tynkiem i dochodzącą membranę - pytanie jak bedzie na łączeniu ! Artur - nawet styropian wymaga 2 membran - to niczego nie zmienia!!!! u mnie nie czuć wiatru na "plecach" na poddaszu mówimy to o ilościach małych ... ale dla domu o małym zużyciu każdy kWh się liczy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.08.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Celuloza to potocznie ekofiber,ale może być wszystko co w lecie urosło odpowiednio spreparowane.Skrabi.A te łaty to na jakieś magnesy mocowane czy na gwoździe lub wkręty?Ile tych gwoździ będzie?A te łaty to stałą wilgotność będą miały,czy będą się kurczyły i puchły w zależności od pory roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Raczej celuloza, lub ekofiber może sam materiał nie wymaga paroizolacji, chociaż i tu są zdania podzielone, jednak jej brak spowoduje, że dom nie będzie szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 (edytowane) dalej masz styropian na elewacji zaciągniety ziatką, klejem/ tynkiem i dochodzącą membranę - pytanie jak bedzie na łączeniu ! Artur - nawet styropian wymaga 2 membran - to niczego nie zmienia!!!! u mnie nie czuć wiatru na "plecach" na poddaszu mówimy to o ilościach małych ... ale dla domu o małym zużyciu każdy kWh się liczy! membrana będzie przyklejona do pasa podrynnowego, który będzie z kolei przybity do krokwi, może będzie tam jakaś mikroskopijna nieszczelność między pasem podrynnowym a klejem, ale na pewno nie będzie tam hulał wiatr poproszę jeszcze jutro dekarza, żeby pod pas podrynnowy dał też klej, wtedy już na 100% nic tam nie będzie wiało Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez skrabi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.08.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Skrabi.A te łaty to na jakieś magnesy mocowane czy na gwoździe lub wkręty?Ile tych gwoździ będzie?A te łaty to stałą wilgotność będą miały,czy będą się kurczyły i puchły w zależności od pory roku? nie rozumiem sensu pytania, ale odpowiadam, łaty na gwoździe, ile ich będzie nie wiem łaty pewnie trochę pracują, razem z całą konstrukcją, ale co to zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.08.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Myślę,że ma wpływ na szczelność dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.08.2013 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Artur - folia paroszczelna powoduje ze budynek jest szczelny - jej mocowanie do innych izolacji / konstrukcji budynku decyduje o szczelności całego budynku chcesz mi powiedzieć że u Ciebie w 100% styropian na stropie/ konstrukcji dachu tworzy jednorodna warstwę razem z izolacją pionową ścian zewnętrznych - nie sadzę by tak było ! sama folia paro-przepuszczalna (czy wysoce czy nisko ) pozwala ewentualnym kroplą deszczu, skroplonej pary wodnej spłynąć najczęściej do rynien - o ile ta izolacja jest tak wyprowadzona. jeśli jednak nie jest szczelnie klejona powoduje szczeliny w których bez problemu powietrze znajduje ujście i mamy tam dość spory ruch powietrza - różnica temperatur, wilgotności, ciśnienia etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.