Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[kamilb1987b]

OK Kamil. Uczciwie napiszę, że mi kopara opadnie, jak będzie mi dane doświadczyć, że Twój dom jest wygodniejszy od mojego i nie chodzi mi o architekturę. Stawiam litr Jacka Danielsa i sztukę ziela z własnej doniczki, że będziesz miał w lecie piekło. Stoi?

 

Ty masz dom z BK więc nieduża pojemność cieplna i szkielet będzie lepszy. Drewno ma lepszą pojemność cieplną nawet od silki

C=mc

więc silka ma ciepło właściwe 0,88kJ/(kgK) a drewno i wyroby drewnopochodne 2,51kJ/(kgK)

Silka waży 1400Kg/m3 a drewno przyjmę że 500kg/m3

pojemność silki 0,88x1400=1232

pojemność drewna 2,51x500=1255

Bk ma jeszcze gorzej bo ciepło właściwe ma podobne do silki ale masę o wiele mniejszą. A skoro sensownie wykorzystuje się do 10cm przegrody to lepiej je mieć z mojego szkieletu z wełną drzewna niż nawet z silki. Czekam teraz na wasze mądrowanie w tej sprawie.

[kamilb1987b]

Między innymi tyle, że to było parę dobrych lat temu. Teraz nie mam już z budowlanką nic wspólnego. Drewno wysuszone i wystrugane wymaga i tak selekcji. Będziesz musiał wybrać najbardziej proste odcinki na boczki paneli, bo będą przylegały do innych i na podwalinę i oczep. Nie zrobisz tego od razu jak tarcica przyjedzie, bo i tak się jeszcze trochę pokręci.Potem musisz obciąć jeden koniec, zmierzyć i obciąć drugi. Tak 17 razy, 34 cięcia. Razem z selekcją i przenoszeniem dwie - trzy godziny. Teraz musisz zaznaczyć miejsca w których elementy będą łączone - kolejna godzina. Układasz elementy, każde miejsce gdzie będzie połączenie przed zbiciem musisz zablokować klockiem, by nie zjechało przy zbijaniu. Ze zbijaniem - dwie godziny. Masz ramę. Wiercisz dziury, stawiasz na papie, przykręcasz, mocujesz zastrzały, by wiatr nie przewrócił - godzina, dwie. Tak robiłoby to dwóch fachowców. Ile tobie na tym zejdzie trudno powiedzieć.

To, że będziesz miał pomocników niewiele zmieni, bo z tego co piszesz chcesz wziąć takich, którzy mają tylko dobre chęci a nie wiedzę. Co oni będą robić? Zaufasz im przy cięciu lub zbijaniu? I tak wszystko to, co ważne będziesz robił sam więc po co ci oni?

 

Będę musiał zaufać. Może uda się znaleźć kogoś kumatego a jak nie to chyba nie jest trudne pociąć tak samo wszystkie belki?

Po to chcę drewno suszone aby się nie skręcało i było równe a Ty mówisz że i tak się poskręca i nie będzie równe? Dwóch będzie cięło i szykowało słupki a dwóch zbijało konstrukcję a jak będzie zbita to w czterech będziemy ja wynosić. Ja planuję najpierw przygotować wszystkie elementy a potem to razem na poskręcać na płycie.

[fotohobby]

Ty masz dom z BK więc nieduża pojemność cieplna i szkielet będzie lepszy. Drewno ma lepszą pojemność cieplną nawet od silki

C=mc

więc silka ma ciepło właściwe 0,88kJ/(kgK) a drewno i wyroby drewnopochodne 2,51kJ/(kgK)

Silka waży 1400Kg/m3 a drewno przyjmę że 500kg/m3

pojemność silki 0,88x1400=1232

pojemność drewna 2,51x500=1255

Bk ma jeszcze gorzej bo ciepło właściwe ma podobne do silki ale masę o wiele mniejszą. A skoro sensownie wykorzystuje się do 10cm przegrody to lepiej je mieć z mojego szkieletu z wełną drzewna niż nawet z silki. Czekam teraz na wasze mądrowanie w tej sprawie.

 

Co Ty liczysz ???

Nie masz domu z litego drewna, tylko z wełny i kartonu z gipsem. Wełna waży 500kg/m3 ?.

Policz mi proszę akymulację 1m2 twojej ściany działowej vs akumulację 1m2 ściany z silikatu 12cm. Tylko mądrze to policz.

 

A badania dotyczące tych 10cm mi przytocz. Bo jakoś nikt nie potrafił sensownie odpowiedzieć na moje wątpliwości.

Edytowane 11 Listopada 2015 przez fotohobby

[perm]

Będę musiał zaufać. Może uda się znaleźć kogoś kumatego a jak nie to chyba nie jest trudne pociąć tak samo wszystkie belki?

Po to chcę drewno suszone aby się nie skręcało i było równe a Ty mówisz że i tak się poskręca i nie będzie równe? Dwóch będzie cięło i szykowało słupki a dwóch zbijało konstrukcję a jak będzie zbita to w czterech będziemy ja wynosić. Ja planuję najpierw przygotować wszystkie elementy a potem to razem na poskręcać na płycie.

Ech... Zaufanie skończy się tym, że krzywo coś potną czy zbiją i wtedy zrozumiesz, że to nie był dobry pomysł. Drewno suszone komorowo nie ma wyrównanych naprężeń, inaczej jak drewno, które przez rok przeleżało w sztaplu. Może się poskręcać.

Wiem, że chcesz szybko ale to nie jest takie proste jak ci się wydaje. Równie szybko jak nie szybciej wymurowałbyś dom łącznie z nadprożami i wieńcem. Opisałem ci mniej więcej ile czasu ci na tym zejdzie. Szkielet ma tę wadę, że w stosunku do budynku murowanego trzeba zrobić masę drobnych rzeczy. Przy murowaniu pomocnik podaje, miesza i nic więcej. Tu będziesz miał patrzących na ciebie pomocników , którzy jak to w życiu, jak nie będziesz patrzył to wbiją wkręt młotkiem zamiast go wkręcić. W zakładach gdzie domy szkieletowe robią mają procedury, wyszkolonych pracowników i maszyny. Ty nad każdym drobiazgiem będziesz się zastanawiał. Na to też jest potrzebny czas. Myślałeś nad tym jak gotowe panele będziesz mocował by się nie przewróciły? Jak to zrobić, by można było wykonywać kolejne etapy? Samo zbicie ram to drobiazg, choć pracochłonny. To nie znaczy, że nie będziesz potrafił tego zrobić. To oznacza, że będziesz miał nad czym myśleć.

[drapek]

Wręcz przeciwnie, to że wszyscy mówią że trudne mnie bardziej motywuje aby zrobić bo będę miał dużą satysfakcję jak zrobię i udowodnię że było tak proste jak uważałem. A jak się pomylę to też to przyznam. Mnie wyzwania nie hamują. Odkąd widziałem domy szkieletowe to chciałem sobie taki zrobić ale aby był porządniejszy. Wiem jak taki zrobić i go zrobię.

 

Też lubię wyzwania i motywują mnie trudne rzeczy - postawiłem sobie za wyzwanie uturbienie silnika wolnossącego i tego dokonałem. Tyle że mechanika to moja pasja - jak to mówią "klucz mi się w ręce klei" spawanie, szlifowanie itp itd nie jest mi obce. Najpierw kilkadziesiat godzin albo i lepiej poświęciłem na teorie i dopiero przystąpiłem do działania - zeszło mi się z tym więcej niż przewidywałem.

 

Tak samo Ty nie przewidzisz czasu pracy przy budowie swojego domku - zobaczysz że docięcie wszystkich belek to nie jest taka szybka sprawa. Tym bardziej jeśli nie robiłeś podobnych rzeczy wcześniej.

...ale kibicuję - chętnie przeczytam jak się taki dom sprawdza w praktyce w naszym klimacie. Tylko dobrze by było gdyby te informacje były rzetelne, a nie naginane w celu nie przyznania się do ewentualnego błędu

 

Samo rozgrzanie może i tak ale jak się po rozgrzaniu wyłączy to ogrzewanie to w domu z silki o gr.24cm szybciej się wychłodzi dom niż w silce o gr.18cm. A najdłużej ciepło będzie trzymać dom szkieletowy (według mojego przepisu) mimo że każdy z domów miałby ten sam współczynnik U ściany. A dlatego bo w moim szkielecie będzie wystarczająca ilość do akumulacji i nie będzie za duża.

 

...z tym to pojechałeś. Postawiłem dom z BK kl 500 grubości 24cm. Wykańczam go. Kilka dni temu było około 14 stopni przez 2-3 dni. W czwarty dzień temp na zewnątrz w ciągu doby wyniosła około 1 stopień. W domu temp spadła do jakichś 10 stopni.

 

Napisałeś też wcześniej że nie wziąłem pod uwagę nadproży przy ścianie - nawet koszt gotowych elementów nadproża to jakieś 25zł/mb. Stawiasz takie w pół godziny, beleczkę kręcisz godzinę i zalewasz to w 15 minut Ewentualnie tańsza opcja - robisz szalunek z desek i zalewasz większą ilością betonu odgradzając od zewnątrz 3cm styro aby U się zgadzało.

Edytowane 11 Listopada 2015 przez drapek

[oszczednyGrześ]

Pustkę powietrzną standardowo wykonywano kiedyś w ścianach dwuwarstwowych. Nie potrzeba do tego ani alu, ani foksa. Tutaj parametry tego chytrego liska:

 

http://alufox.pl/img/cms/etykieta_2.jpg

 

Powiedz mi jakie to ma U, skoro lambda 0,029, a grubość 5mm. Perm już napisał do czego to się nadaje. Zastanów się dlaczego odbłyśniki reflektorów pokrywane są aluminium i jaka jest tam temperatura promieniującego ciała.

 

 

 

Przy -20 nie zadziała. Poza tym klimatyzator nie służy do ogrzewania, tylko do:

 

OB-NI-ŻA-NIA RA-CHUN-KÓW.

 

Stań sobie nogą na alufoxie czy ekranie zagrzejnikowym to poczujesz przyjemne ciepło, coś tam działa zatem. Co do klimatyzatora i działania przy -20C. To akurat przyszło do mnie jedno z prostszych urządzeń, które spokojnie działa poniżej -20C w karcie katalogowej mając podany rekomendowany zakres działania od 24 do - 15C w trybie grzania. Są też klimy z rekomendowanym zakresem pracy do -30C (katalogowo) a wyciągają poniżej tej granicy. I teraz jak to wygląda. Ja akurat piszę o urządzeniu midea 3,5kW kanałowej. Z dtr'ki przy -20C na zewnątrz 20C wewnątrz pracując przy 800W daje 1,67kW. COP powyżej 2. W domu dobrze zaizolowanym gdyby zeszła poniżej poboru 800W będzie odpowiednio dawać nieco więcej tzn, COP się poprawi.

[kamilb1987b]

Co Ty liczysz ???

Nie masz domu z litego drewna, tylko z wełny i kartonu z gipsem. Wełna waży 500kg/m3 ?.

Policz mi proszę akymulację 1m2 twojej ściany działowej vs akumulację 1m2 ściany z silikatu 12cm. Tylko mądrze to policz.

 

A badania dotyczące tych 10cm mi przytocz. Bo jakoś nikt nie potrafił sensownie odpowiedzieć na moje wątpliwości.

 

Faktycznie, pomyliłem się z wyliczeniami bo wełna drzewna ma masę 50kg/m3 czyli źle przyjąłem masę drewna. Też patrząc teraz to piszą że wełna drzewna ma ciepło właściwe 2,1kJ/(kgK) i ono jest lepsze od zwykłej wełny i temu można porównać na plus wełnę drzewną nad mineralną ale do BK i silki się nie umywa ze względu na masę. Można jedynie stwierdzić że w porównaniu do izolacji z wełny mineralnej to izolując wełną drzewną zwiększy się pojemność cieplną 3 krotnie. Więc da to lepszy efekt ale czy będzie zadowalający? Na zimę na pewno ale w lecie faktycznie może być gorzej a trzeba żyć cały rok w domu. Chyba jeszcze będę musiał to raz dobrze przemyśleć.

Nie pamiętam gdzie wyczytałem o tych 10cm ale to znalazłem kiedyś jak zastanawiałem się nad domem z silki. Czytałem o akumulacji i gdzieś pisało, że niezależnie od grubości muru to i tak sensownie nadaje się do 10cm. Nie chcesz w to wierzyć to nie, nie chce mi się zaś tego szukać aby Tobie pokazać że tak pisze. jak kiedyś na to trafię to wrzucę link.

[perm]

Stań sobie nogą na alufoxie czy ekranie zagrzejnikowym to poczujesz przyjemne ciepło, coś tam działa zatem...

Jak staniesz na centymetrowej grubości styropianie to też poczujesz przyjemne ciepło. Czy to oznacza, że przyklejenie tego na ścianę da cokolwiek? Ekran z folią, o ile źródło ciepła nie ma wysokiej temperatury głównie przewodzi ciepło więc jego przydatność, ze względu na znikomą grubość jest prawie zerowa. Ściana z folią bąbelkową 5 cm grubości ma U 0,44 więc nie spełnia wymagań. Edytowane 11 Listopada 2015 przez perm

[fotohobby]

Pomyliłeś się niemal 10- krotnie, więc juz wiesz, jaka bedzie akumulacja szkieleciaki.

 

I mam nadzieję, ze juz zrozumiałeś, dlaczego szkieleciak po nagrzaniu najszybciej traci temperaturę w porównaniu do domów z silikatu 18, czy 24cm,

[schizo85]

Nie ma zaznaczonych zastrzałów ale będą bo muszą być. A jakie według Ciebie są te błędy?

 

W oczy od razu rzuciło mi się brak deski na sztorc w nadprożu okna i każą poziomą kantówkę podpiera się na dwóch końcach pionowymi. Czyli po obu stronach okna jeszcze po jednej belce żeby trzymała górę i dół okna. Od razu to zauważyłem a nie jestem fachowcem od domów szkieletowych.

[fotohobby]

A kwestia 10 cm jest wyjaśniona w sposób, który do mnnie przemawia - taka grubość ściany jest brana przy dobowych cyklach zmiany temperatury i zdolności akumulowania energii słonecznej czy grzania akumulacyjnego (2 taryfy).

 

Jesli brać pod uwagę dłuższe okresy czasu np tygodniowy okres upału, czy tez znacznego ochłodzenia, ewentualnie trzy, cztery dni bez ogrzewania w domu (brak prądu), to liczy sie akumulacyjnośc całego budynku.

I z tym sie zgadzam.

Edytowane 11 Listopada 2015 przez fotohobby

[sSiwy12]

1. Ta nasza folia refleksyjna nie jest główną izolacją domu tylko dodatkiem do izolacji "podstawowej" (termicznej) - zachęcam aby zapoznać się dokładnie ze sposobem "instalacji" tej folii refleksyjnej np. na stronie głównej http://alufox.pl/pl/c/9-zastosowanie i dopiero po zgłębieniu tematu dyskutować.

 

2. Moim zdaniem, może być idealnym dodatkiem do dodatkowej izolacji termicznej dachu, poddaszy lub jako izolacja "główna" drzwi garażowych, szop, nieocieplonych strychów, itp.

 

3. Istnieją odmiany folii refleksyjnej, stosowane jako główna izolacja termiczna (stosowana np. w budownictwie na biegunach), ale to zupełnie inna bajka i co najważniejsze inna cena. Np. 1m2 7 warstwowej folii refleksyjnej to koszt przekraczający 10 euro - a super odmiany tej izolacji to ponad 200 euro i na specjalne zamówienie.

[oszczednyGrześ]

Jak staniesz na centymetrowej grubości styropianie to też poczujesz przyjemne ciepło. Czy to oznacza, że przyklejenie tego na ścianę da cokolwiek? Ekran z folią, o ile źródło ciepła nie ma wysokiej temperatury głównie przewodzi ciepło więc jego przydatność, ze względu na znikomą grubość jest prawie zerowa. Ściana z folią bąbelkową 5 cm grubości ma U 0,44 więc nie spełnia wymagań.

 

Coś tam da ale raczej mało co Zrobiłem przed chwilą mały test, od alufoxa 0,5 mm nieco cieplej niż 2 cm styropianu

[oszczednyGrześ]

1. Ta nasza folia refleksyjna nie jest główną izolacją domu tylko dodatkiem do izolacji "podstawowej" (termicznej) - zachęcam aby zapoznać się dokładnie ze sposobem "instalacji" tej folii refleksyjnej np. na stronie głównej http://alufox.pl/pl/c/9-zastosowanie i dopiero po zgłębieniu tematu dyskutować.

 

2. Moim zdaniem, może być idealnym dodatkiem do dodatkowej izolacji termicznej dachu, poddaszy lub jako izolacja "główna" drzwi garażowych, szop, nieocieplonych strychów, itp.

 

Zgadzam się. Kolego sSiwy12 piszesz nasza folia chyba nie jesteś jej producentem? czy nasza w dyskusji ?

[kamilb1987b]

Pomyliłeś się niemal 10- krotnie, więc juz wiesz, jaka bedzie akumulacja szkieleciaki.

 

I mam nadzieję, ze juz zrozumiałeś, dlaczego szkieleciak po nagrzaniu najszybciej traci temperaturę w porównaniu do domów z silikatu 18, czy 24cm,

 

Skoro się pomyliłem w obliczeniach tzn że faktycznie za mała będzie pojemność cieplna w porównaniu do tego co bym chciał. Wełna drzewna jest lepszym wyborem pod tym względem co do zwykłej wełny ale z cegłą równać się nie może. Ale i tak uważam że jak na potrzeby domu pasywnego ściany zewnętrzne lepiej jak będą izolować więc na nie lepszy będzie BK a do środka silka na działówki. Szkoda że w szkielecie nie można działówek zrobić z silki bo by to mogło być dobre rozwiązanie.

[sSiwy12]

...........piszesz nasza folia chyba nie jesteś jej producentem? czy nasza w dyskusji ?

Nasza Polska, w dyskusji.

Pisałem nasza, bo pierwszy podany przykład (3 takie same budynki, tak samo ogrzewane, stojące obok siebie, ale różnie ocieplone) dotyczyły efektów izolacyjnych, folii czeskiej Lupotherm.

[kamilb1987b]

W oczy od razu rzuciło mi się brak deski na sztorc w nadprożu okna i każą poziomą kantówkę podpiera się na dwóch końcach pionowymi. Czyli po obu stronach okna jeszcze po jednej belce żeby trzymała górę i dół okna. Od razu to zauważyłem a nie jestem fachowcem od domów szkieletowych.

 

Jak jest płyta osb z obu stron konstrukcji to nie musi być tego aż tyle bo wszystko razem będzie trzymać.

[sSiwy12]

kamilb - nie mam nic przeciwko szkieletorom - ba nawet jestem za.

 

Ale mierz siły na zamiary.

Zatrudnij cieślę, najlepiej takiego co ma jakieś doświadczenie w tej materii.

Nawet sposób wicia gwoździa ma znaczenie dla stabilności konstrukcji.

Drewno jest bardzo wdzięcznym materiałem - także konstrukcyjnym, ale tylko w rękach które znają i "rozumieją" drewno.

 

Murowane ściany więcej (błędów) wybaczają.

[kamilb1987b]

A kwestia 10 cm jest wyjaśniona w sposób, który do mnnie przemawia - taka grubość ściany jest brana przy dobowych cyklach zmiany temperatury i zdolności akumulowania energii słonecznej czy grzania akumulacyjnego (2 taryfy).

 

Jesli brać pod uwagę dłuższe okresy czasu np tygodniowy okres upału, czy tez znacznego ochłodzenia, ewentualnie trzy, cztery dni bez ogrzewania w domu (brak prądu), to liczy sie akumulacyjnośc całego budynku.

I z tym sie zgadzam.

 

Brzmi to sensownie i może o to chodziło.

[kamilb1987b]

kamilb - nie mam nic przeciwko szkieletorom - ba nawet jestem za.

 

Ale mierz siły na zamiary.

Zatrudnij cieślę, najlepiej takiego co ma jakieś doświadczenie w tej materii.

Nawet sposób wicia gwoździa ma znaczenie dla stabilności konstrukcji.

Drewno jest bardzo wdzięcznym materiałem - także konstrukcyjnym, ale tylko w rękach które znają i "rozumieją" drewno.

 

Murowane ściany więcej (błędów) wybaczają.

 

Przy konstrukcji drewnianej połapałbym kątownikami słupki do podwaliny a potem gwoździarką bym to poprzybijał. Można byłoby najpierw nawet kątowniki przykręcić do podwaliny jako zderzak a potem do tego przyłożyć słupki i w ten sposób byłyby odpowiednio przygotowane i przymocowane. Przy gwoździarce wbija się prosto a do stabilizacji służyłoby pokrycie zewnętrzne z płyty mfp a wewnętrzne z osb. Dodatkowo od środka poszłyby łaty pod przestrzeń instalacyjną a na to dwa razy płyty gk co też wzmocni konstrukcję. Wiec o stabilność bym się nie bał. Myślałem ze wełna drzewna rozwiąże kwestię pojemności cieplnej ale to będzie za mało. No chyba że do chłodzenia założy się kanałówkę i wtedy dzięki niej byłoby zawsze tak jak powinno, wtedy to można byłoby odpuścić sobie wełnę drzewną a dać zwykłą ale wtedy to już nie dom pasywny.