Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[kamilb1987b]

Nie ma sensu zaczynać kolejnej dyskusji co będzie tańsze, bo dużo tu zależy od zastanych warunków i wyznaczonych celów. Swego czasu na wątku z płytami była prowadzona dyskusja na ten temat. Generalnie koszty są podobne jeśli rozpatrujemy stan "0".

 

przy płycie nie ma mostka cieplnego a przy tradycyjnych ławach są więc juz się nie nadają na dom pasywny. przy płycie zależy jeszcze jak dużo gruntu trzeba wymienić. jak wystarczy do 1m to płyta chyba tańsza a jak głębiej to wyjdzie drożej. ale masz racje że nie ma sensu się o to spierać bo to nie ten temat.

dla mnie liczy się to że jest zbyt trudne a zarazem kosztowne schodzenie do pasywności przy tradycyjnych ławach. one mają sens tylko w parterówce w koncepcji kszhu i tym co będzie robił barth3z czyli izolacja od środka. może tylko ta wersja będzie opłacalna dla parterówki ale nie podoba mi się opcja izolacji od środka. ale to jest moje zdanie.

[kamilb1987b]

Kable to można wziąć i iść do lasu poszukać jakiejś grubej gałęzi...

Jeżeli teoretycznie dom pasywny można ogrzać z samych strat z CWU to po co jakakolwiek instalacja grzewcza? wystarczy zwiększyć straty i móc nimi sterować...

 

niemożliwe aby samymi stratami cwu ogrzać dom i nawet jak dojdą do tego zyski bytowe to przy -20st to będzie za mało. chyba że przez każde pomieszczenie pociągnie się rurki do cwu i ich się nie zaizoluje to może cos tam dogrzeją ale za to będą większe straty ciepła ciepłej wody a zarazem koszt cwu wzrosną. według mnie to jest bezsensu.

[kolektor1]

Kable to można wziąć i iść do lasu poszukać jakiejś grubej gałęzi...

Jeżeli teoretycznie dom pasywny można ogrzać z samych strat z CWU to po co jakakolwiek instalacja grzewcza? wystarczy zwiększyć straty i móc nimi sterować...

Chyba ta koncepcja się nie spodoba naczelnemu, nie bardzo to pasuje do "jego wizji" pasywniaka. Ma duze problemy ze sterowaniem co 0,1 stopnia, nawet żelki nie pomagaja

[Barth3z]

jestem wyluzowany. płyta jest najlepsza i pewnie najtańsza pod dom pasywny a skoro chcesz parterówkę pasywną to musi być płyta. nie opłaca się tradycyjnego fundamentu.

 

Wiesz co Ci odpowiem na to stwierdzenie ?

 

Kable to można wziąć i iść do lasu poszukać jakiejś grubej gałęzi...

Jeżeli teoretycznie dom pasywny można ogrzać z samych strat z CWU to po co jakakolwiek instalacja grzewcza? wystarczy zwiększyć straty i móc nimi sterować...

 

Tylko, że takie starty generujesz cały rok, więc tak koncepcja nie ma sensu.

 

nie podoba mi się opcja izolacji od środka. ale to jest moje zdanie.

 

Czemu ?

[kamilb1987b]

Wiesz co Ci odpowiem na to stwierdzenie ?

 

 

 

Tylko, że takie starty generujesz cały rok, więc tak koncepcja nie ma sensu.

 

 

 

Czemu ?

 

nie podoba mi się opcja z styropianem od środka w praktyce czyli w użytkowaniu. ciekawe jak przykręcisz głupią lampę do sufitu z styropianem? jak obraz powiesisz? jak poprowadzisz rurki do wody które normalnie schowią się w ścianach? a instalacje elektryczne ze skrzynką? można dać gk na ściany ale trzeba jakoś je przymocować. do ścian może klej wystarczy ale do sufitu? jak w styropianie będziesz chować instalacje to będą robić mostek cieplny a wtedy będzie pojawiać się grzyb na tynku wewnętrznym. już nie wspominając jak jakimś cudem dojdzie do pożaru to się potruje od tego styropianu. lepiej to dobrze przemyśleć bo domek ma wytrzymać trochę dłużej niż parę lat pokazówki że się da.

[kolektor1]

Prawem fizyki.

Zwiększając izolację do gruntu, obniżamy jego temperaturę, a więc rośnie delta T. Z tym, że najbadziej obniża się temperatura w środkowej części podłogi. Różnica między środkową z zewnętrzną częścią podłogi zależna jest od zdolności rozpraszania ciepła przez grunt

Bzdura,

Dom 130m2 zima 25 luty 2011r minus 10 stopni na zewnątrz temp. pod nie ogrzewanym jeszcze budynkiem wynosi 12,4 stopnia

Skąd Brzęczkowski bierze te cherezje?

Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez kolektor1

[kolektor1]

nie podoba mi się opcja z styropianem od środka w praktyce czyli w użytkowaniu. ciekawe jak przykręcisz głupią lampę do sufitu z styropianem? jak obraz powiesisz? .

Kamil, co Ty opowiadasz, Brzęczkowski wie jak te Twoje dylematy rozwiązać, popatrz:

3cm wełny z folią od środka, http://static.urzadzone.pl/gallery/1786/0_6653c9e78390ca6ddbfa7f2210a314f845107ef8.jpg dają większy efekt niż 20 cm styropianu za mostkiem termicznym do gruntu

http://static.urzadzone.pl/gallery/1786/0_e87363b2008d6db3e6ebc5ebc51b2704428d8847.jpg

Oczywiście jeśli chodzi o straty ciepła. Jeśli liczymy klimatyzację, to faktycznie lepiej jest miec gruby styropian za murem na fundamencie.

Tylko ja spotykam nagminnie tak odporne na wiedzę osoby, że izolują domy "pod klimę" w których nie ma klimy!

Widziałeś jakie to proste? nic tylko tak robić, a i miszcz będzie zadowolony, że nareszcie kogoś od 24 lat namówił na swoją koncepcję.

Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez kolektor1

[kamilb1987b]

docieplanie od środka to co innego jak główne ocieplenie od środka grubą warstwą styropianu. ciekawe co przymocujesz do tego styropianu aby nie niszczyć szczelności bo bez niej nie ma mowy o domu pasywnym. tak to byś sobie w murze wybruzdował miejsca pod elektrykę czy rurki do z wodą a w styropianie to niby jak to zrobić? bruzdować w styropianie? może i by to głupie nie było bo dla rurek od ciepłej wody by była warstwa izolacji ale i tak nie będzie to zbyt wygodne. ale kszhu jakoś zbudował więc może trochę przesadzam ale i tak osobiście bym tego nie próbował.

[Barth3z]

Bruzdowanie w styropianie ? Bierzez lutownice, przykręcasz drucik o fi = fi peszla i "bruzdujesz". Wszelkie luki piankujesz. Na ścianę ze stryo kleisz płytę g-k. Spokojnie na takiej płycie powiesisz obrazki i lampki. Jeśli masz wątpliwości, to dodatkowo kołkujesz, nawet razem z płytą g-k.

[kamilb1987b]

Bruzdowanie w styropianie ? Bierzez lutownice, przykręcasz drucik o fi = fi peszla i "bruzdujesz". Wszelkie luki piankujesz. Na ścianę ze stryo kleisz płytę g-k. Spokojnie na takiej płycie powiesisz obrazki i lampki. Jeśli masz wątpliwości, to dodatkowo kołkujesz, nawet razem z płytą g-k.

 

w styropianie nic dobrze trzymać się nie będzie. ale to nie temat o tym więc nie ma co tego dalej ciągnąć. ale sam pisałeś że nie mierzysz w dom pasywny więc prawie pasywny możesz tak próbować. na pewno będzie tani w utrzymaniu i godny uwagi.

[Tomasz Brzęczkowski]

nawet jak samemu będziesz robić to za kable min 15k zapłacisz a gdzie rekuperacja, cwu? nie ma szans za 10k tego zrobić. ja przyjmuje dom pasywny jako min 120m2 a najlepiej 150m2 bo mniejsze nie opłaca się robić w tym standardzie.

15 000za kable? Mam najlepsze i wiem ile kosztują.

[kamilb1987b]

15 000za kable? Mam najlepsze i wiem ile kosztują.

 

to proszę o link do strony gdzie można je kupić skoro takie tanie.

[Tomasz Brzęczkowski]

to proszę o link do strony gdzie można je kupić skoro takie tanie.

No i jak się nie obrócisz to dupa z tyłu.

Szanowny Panie sklepy internetowe to najdroższe sklepy. A Pan mnie pyta o linki do niskich cen.

Z jednej strony piszący tu rwą sobie włosy z głowy, gdy coś kosztuje 500zł drożej, a z drugiej na pompy ciepła, kable, styropian centrale itp kupują najdrożej. Za luksus nie ruszania się z domu trzeba płacic, tylko po co płakac ile to kosztuje?

[1964as]

sam widzisz, nie masz domu pasywnego a instalacje 26k wyszły a tu mi nydar chrzani że za 10k można zrobić aby było komfortowo i to jeszcze w pasywniaku.

Według tych danych to mam więcej niż pasywny;)

 

 

Przegrody zewnętrzne – ściany, dach, fundamenty

Szczelność przegród zewnętrznych

Na etapie planowania budynku pasywnego należy sprawdzić, czy nieprzepuszczalna dla powietrza powłoka zewnętrzna w sposób ciągły otacza ogrzewaną kubaturę budynku.

 

Ze względu na założone rygory energetyczne w budownictwie pasywnym przegrody zewnętrzne muszą spełniać wysokie standardy dotyczące współczynnika przenikania ciepła i szczelności na konwekcję powietrza. Bardzo istotne jest to, aby poszczególne elementy tworzące powłokę zewnętrzną budynku, czyli dach, ściany, fundamenty, podłoga na gruncie, obok właściwych parametrów były również tak dobrane i wykonane, żeby w miejscach ich połączeń nie powstawały nieszczelności umożliwiające konwekcję powietrza, bądź powstawanie mostków termicznych. Inaczej mówiąc w przegrodach zewnętrznych budynków pasywnych należy zadbać o ciągłość izolacji cieplnej i powłoki zapewniającej szczelność.

Mostek termiczny

 

Mostek termiczny jest to element przegrody budowlanej o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Na skutek tej cechy, przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do punktowego wychładzania przegrody. Zjawisko to ma bardzo negatywny wpływ na bilans cieplny budynku, ponieważ może powodować bardzo duże straty energetyczne. Ponadto wychładzanie przegrody może doprowadzić do jej zawilgocenia na skutek wykraplania się pary wodnej, co z kolei może skutkować powstawaniem grzyba lub pleśni, a nawet zniszczeniem przegrody. Najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku. Do miejsc takich należy połączenie dachu i ściany zewnętrznej, miejsce obsadzenia okien czy połączenie balkonu ze ścianą zewnętrzną.

Materiały izolacyjne

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie materiałów izolacyjnych uwzględniające grubość danego materiału niezbędną do uzyskania przegrody budowlanej o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 0,15 W/(m2•K). Wartość taka wymagana jest dla budownictwa pasywnego w przypadku przegród zewnętrznych takich jak ściany, dachy czy podłogi na gruncie.

 

Nazwa Grubość

Sprasowana słoma 55 cm

Szkło piankowe 52 cm

Płyty korkowe 30 cm

Wełna mineralna 26-28 cm

Styropian 25-28 cm

Polistyren ekstrudowany 23 cm

Izolacja próżniowa 4-5 cm

Pożądanym współczynnikiem przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych w budynku pasywnym jest wartość 0,15 W/(m2•K) lub mniejsza. Współczynnik taki można osiągnąć stosując izolację wykonaną ze styropianu lub wełny mineralnej o grubości 25 – 28 cm. Dla porównania w budownictwie tradycyjnym standardowo stosuje się jako izolację termiczną te same materiały o grubości 12 – 14 cm. Rozwiązaniem najnowszej generacji są materiały próżniowe. Zastosowanie elementów w tej technologii pozwala zredukować grubość izolacji do warstwy kilku centymetrów. Z uwagi na wysokie koszty produkcji oraz szereg problemów technicznych nie jest to rozwiązanie szeroko rozpowszechnione.

 

Jak wspomnieliśmy zastosowanie izolacji termicznej o tak niskim współczynniku przenikania ciepła ma za zadanie wyeliminować konieczność stosowania centralnego ogrzewania. Dodatkową zaletą jest ochrona przed przegrzewaniem budynku w okresie letnim.

 

Na potrzeby budownictwa pasywnego zaadoptować można praktycznie wszystkie typy konstrukcji wykorzystywane w budownictwie tradycyjnym. Możliwe jest więc wzniesienie obiektów w technologii szkieletu drewnianego, stalowego, w konstrukcji murowanej, jak również żelbetowej monolitycznej lub wykonanej z prefabrykatów.

Izolacja próżniowa

 

W zestawieniu z powszechnie stosowanymi materiałami takimi jak styropian czy wełna mineralna, izolację próżniową wyróżniają kilkukrotnie lepsze parametry izolacyjne. Takie parametry uzyskuje się dzięki wykorzystaniu próżni, która jest złym przewodnikiem energii cieplnej. W procesie produkcji płytę z porowatego materiału na bazie krzemionki lub włókien szklanych z mikro porami o rozmiarach 0,0001mm umieszcza się w szczelnym „opakowaniu” z nieprzepuszczalnej dla powietrza i pary wodnej wielowarstwowej folii. Materiał ten ze względu na wysoką cenę stosowany jest jedynie w szczególnych przypadkach np: kiedy trzeba uzyskać ścianę skutecznie chroniącą przed utratą ciepła o niewielkiej grubości. Na zdjęciu panel izolacji próżniowej, który zapewnia równie dobre właściwości izolacyjne co kilkukrotnie grubsza warstwa wełny mineralnej. Źródło: http://www.vip-bau.ch

Unikanie mostków termicznych w budynkach ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej charakterystyki termalnej budynku. W budynkach pasywnych, gdzie priorytetem winien być jak najściślej przestrzegany rygor energooszczędności, unika się stosowania wszelkich rozwiązań, które mogą przyczynić się do powstawania mostków cieplnych.

 

Elementami, które bardzo często przyczyniają się do niekontrolowanych strat cieplnych spowodowanych nieciągłością izolacji termicznej są płyty żelbetowe balkonów, tarasów, galerii czy zewnętrznych klatek schodowych na trwałe powiązane z konstrukcją budynku. „Przebijając” się przez przegrody zewnętrzne, przerywają tym samym ciągłość izolacji termicznej często na odcinku kilku lub kilkunastu metrów i tworzą mostek cieplny. Z tego powodu w obiektach pasywnych unika się stosowania elementów w takiej konstrukcji. W miejsce wspornikowych płyt żelbetowych projektuje się takie elementy jak balkony czy zewnętrzne klatki schodowe jako wolnostojące ustroje konstrukcyjne lub podwieszone elementy stalowe powiązane z budynkiem jedynie przy pomocy punktowego mocowania.

str11detale9cs290.jpg

Schemat obrazujący ucieczkę ciepła poprzez wspornikową płytę balkonu. Rozwiązanie takie często stosowane jest w budynkach konwencjonalnych.

str9a240.jpg

Galeria i klatka schodowa wsparta na niezależnej konstrukcji i fundamentach w celu uniknięcia połączeń stanowiących mostki termiczne. Freiburg dzielnica Vauban. Źródło: http://www.passivhaus-vauban.de

Bardzo charakterystycznymi miejscami potencjalnie zagrożonymi występowaniem mostków termicznych są połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami przegród zewnętrznych budynku. Jednym z takich „trudnych” miejsc jest połączenie pomiędzy ścianą zewnętrzną a więźbą dachową. W tym miejscu, gdzie konstrukcja murowa lub żelbetowa ściany zewnętrznej łączy się z konstrukcją dachu bardzo łatwo jest doprowadzić do powstania mostka na skutek nieodpowiedniego zaizolowania elementów konstrukcyjnych. Poniższy rysunek przedstawia prawidłowe rozwiązanie takiego detalu.

schematystr9e2290.jpg

Detal połączenia ściany zewnętrznej z dachem

Kolejnym newralgicznym miejscem jest posadowienie budynku. Przy klasycznym fundowaniu, gdzie występują ściany i ławy fundamentowe pod podłogą na gruncie stosuje się izolację termiczną. Aby zachować ciągłość izolacji, w ścianach fundamentowych na poziomie izolacji oddzielającej posadzkę od gruntu stosuje się warstwę szkła piankowego lub gazobetonu, które będąc bardzo dobrymi izolatorami jednocześnie są w stanie przenieść obciążenia od ścian budynku.

schematystr9e290.jpg

Detal posadowienia budynku pasywnego na ławie fundamentowej

Innym rozwiązaniem często spotykanym w budynkach pasywnych jest zastosowanie płyty fundamentowej obejmującej rzut całego budynku, po uprzednim odizolowaniu go od gruntu warstwą termoizolacji. Płyta wylana na materiale izolacyjnym jest w stanie przenieść obciążenia niewysokiego budynku. Jednocześnie zapewniona jest ciągłość izolacji termicznej, poprzez połączenie warstw izolacji pod płytą z izolacją na ścianie.

str11detale9cs2.jpg

Detal posadowienia budynku pasywnego na płycie fundamentowej

Ważną rolę w zapewnieniu właściwej izolacji termicznej i szczelności budynku odgrywa właściwe osadzenie stolarki okiennej. Poniższa ilustracja przedstawia sposób montażu okna w murowanej ścianie dwuwarstwowej. Okno wysunięte jest poza obręb muru, tak aby znalazło się na jednej linii z izolacją termiczną ściany. Na etapie robót budowlanych istotne jest dopilnowanie prawidłowego wykonania połączenia pomiędzy ramą okienną a termoizolacją.

str12DETALOKNOV9cs290.jpg

Detal osadzenia okna w budynku pasywnym

[Tomasz Brzęczkowski]

Zamiast ciężkich murów na płycie fundamentowej, wprasowany pod ciśnieniem styropian w konstrukcję z drewna. Od wewnątrz jeszcze paroizolacja i wełna.

Edytowane 4 Sierpnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski

[karolek75]

Nie zgodzę się. W domu pasywnym nie jest możliwe zróżnicowanie temp. w różnych pomieszczeniach.Duża akumulacja to podstawa domu pasywnego.

W związku z czym nie ma czym sterować . Należy jedynie utrzymać stałą +/- 1oC temp. w wysokości zależnej od preferencji .

 

tmann z watku o plytach ma podobne zdanie co do temp "grzalki". Tylko sposob realizacji fundamentu jest inny - tam plyta grzewcza u ciebie piach.

teoretycznie tak. Jednak, pomysl plyty grzewczej jest inny, a wg mnie trzeba się w takiej technologii pozegnac z możliwości sterowania strefami. Plyta grzewcza powinna mieć rownomierna temperaturę, najlepiej mniej więcej przez caly rok. Jeśli chcesz wyzsza temperaturę w łazience, to trzeba tam np. wsadzić grzejnik promieniowy, sa nawet takie w kształcie i wyglądu lustra, i to zalatwia problem.

Generalnie, najlepiej działa, jeśli wszystkie petly maja te same dlugosci i sa równomiernie poukładane na calosci powierzchni.

[Tomasz Brzęczkowski]

Jest dokładnie odwrotnie. By była stała temperatura płyty, muszą być pętle ( rurek czy kabli ) oddzielnie z termostatem w każdym pomieszczeniu. Mało tego... im dom lepiej izolowany im ma mniejsze potrzeby, tym automatyka musi być doskonalsza.

[rafał2011]

Tylko, że takie starty generujesz cały rok, więc tak koncepcja nie ma sensu.

 

Pisałem gdyby zwiększył straty i mógł nimi sterować, wiec jeśli jest sterowanie to tylko wtedy kiedy chcesz .

[plusfoto]

Odbiegając od dyskusji:

W domu wieczorem o 20 - 25,5 stopnia

Rano o 7 - 21,5

Pod płytą i styropianem - non stop 11,8 stopnia

 

PS.

I najważniejsze temp na zewnątrz mierzona od północnej strony w cieniu

o 20 - 30st

o 07 - 23

Pomiar z soboty na niedzielę.

Edytowane 4 Sierpnia 2014 przez plusfoto

[nydar]

tmann z watku o plytach ma podobne zdanie co do temp "grzalki". Tylko sposob realizacji fundamentu jest inny - tam plyta grzewcza u ciebie piach.

 

Piach tylko po to by uzyskać pod nogami jak największą masę akumulacyjną .Dla domu 100m2 taki fundament to ok. 150ton . To przeszło dwa razy co waży płyta.Przy takiej masie ,a nawet przy płycie,sterowanie czymkolwiek jest bez sensu i niewykonalne.Zresztą w płycie stosowanie różnych temp . w różnych miejscach wydaje się nierozsądne.Dla mnie za piaskowym fundamentem grzewczym ,przemawia cena , ok 200PLN/m2 i koszt instalacji grzewczej za ok. 1000-1500PLN.