Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[1964as]

według tych danych co podałeś to wychodzi że masz dom 4l lub co najwyżej 3l a nie pasywny 1,5l

sam pisałeś że masz obciążenie cieplne 27,6W/m2 więc 3x za dużo jak na dom pasywny. aby mieć pasywny to mimo szczelności o której pisałeś ściągając z jakiejś stronki to musiałbyś mieć współczynnik dla ścian 0,1 lub mniej, dla dachu podobnie ale by się przydało mniej ale to niby masz i dla podłogi też lepiej w okolicach 0,1 lub mniej i do tego domek w kształcie prostopadłościanu z dłuższą ścianą na południe i z dużymi przeszkleniami. nie zgadzam się że na potrzeby domów pasywnych można każdy projekt zaaranżować, to są bzdury. najmniejszy współczynnik A/V maja kostki więc taki musi być dom pasywny. można każdy domek katalogowy ocieplić tak jak pasywne ale pasywne nie będą. tylko że kostki mało komu się podobają to ludzie sobie wymyślają ze wystarczy dać więcej izolacji i będzie lepiej bo to tylko pobożne życzenia. jest kilka podstawowych zasad a jak ktoś chce inaczej i mieć bardziej wydziwny domek to ma problem ale o pasywności można zapomnieć. ci co piszą że każdy domek może być pasywny to raczej im chodzi o energooszczędny bo często zamieniają te pojęcia dla własnych celów propagandy aby sprzedać swoje produkty gdyż większość ludzi nie rozróżnia takich domów więc można im wcisnąć byle jaki kit bo i tak wszystko kupią.

Dlatego też napisałem tak;

Według tych danych to mam więcej niż pasywny;)

,a jak myślisz co oznacza ta buźka na końcu?

Co do obciążenia cieplnego 27,6 W/m2 to tylko 2x więcej niż 15W/m2;)domek mam właśnie jak stodoła 8x16 i ta dłuższa strona jest od południa z dużymi drzwiami na taras,na ścianie północnej tylko drzwi wejściowe,o szczelność jestem spokojny sam osobiście tego pilnowałem i przy okazji dowiedziałem się,że jestem 'pierdo.........nym estetą.Co do OZC nie będę się wypowiadał,mam dane z 3 różnych źródeł każde inne więc podaję to średnie:bash:

[kamilb1987b]

Dlatego też napisałem tak;

,a jak myślisz co oznacza ta buźka na końcu?

Co do obciążenia cieplnego 27,6 W/m2 to tylko 2x więcej niż 15W/m2;)domek mam właśnie jak stodoła 8x16 i ta dłuższa strona jest od południa z dużymi drzwiami na taras,na ścianie północnej tylko drzwi wejściowe,o szczelność jestem spokojny sam osobiście tego pilnowałem i przy okazji dowiedziałem się,że jestem 'pierdo.........nym estetą.Co do OZC nie będę się wypowiadał,mam dane z 3 różnych źródeł każde inne więc podaję to średnie:bash:

 

ale dom pasywny to max 10W/m2 a nie 15.

jak masz to daj link do stronki z dziennikiem budowy, chętnie popatrzę co to masz za cudo.

[Tomasz Brzęczkowski]

ale dom pasywny to max 10W/m2 a nie 15.

jak masz to daj link do stronki z dziennikiem budowy, chętnie popatrzę co to masz za cudo.

W domach mających zużyć do 15kWh/m2 im większa moc/m2 tym mniejsze zużycie.

[nydar]

W domach mających zużyć do 15kWh/m2 im większa moc/m2 tym mniejsze zużycie.

 

Tylko w przypadku braku akumulacji. Możliwość szybkiej reakcji na zyski lub ich brak . W domach z akumulacją,jest to absurdalny pomysł.

Pan ten system upowszechnia przy styropianie od środka.To skomplikowana technologia to i wymaga skomplikowanego systemu grzewczego.

[Tomasz Brzęczkowski]

Tylko w przypadku braku akumulacji. Możliwość szybkiej reakcji na zyski lub ich brak . W domach z akumulacją,jest to absurdalny pomysł.

Pan ten system upowszechnia przy styropianie od środka.To skomplikowana technologia to i wymaga skomplikowanego systemu grzewczego.

Przecież to napisałem Szanowny Panie. Nie da się pogodzić akumulacji i izolacji domu. Piszemy o domach zaizolowanych na poziomie zużycia poniżej 20kWh /m2 bez udziału pompy ciepła i OZE.

Akumulacja to brak wiedzy o ogrzewaniu i budowaniu. W ogóle wydaje mi się, że powinien Pan przemyśleć sprawę, bo nigdy nikt nie pogodził akumulowania ciepła z oszczędzaniem .

 

Tak jak kompletnym brakiem wiedzy są rurki do pompy ciepła w podłodze.

Umieszczając je na suficie mamy super ogrzewaną podczerwienią podłogę i świetnie działającą klimę. Niestety, większość instalatorów nie zna się na termodynamice i po co zostały wymyślone pompy ciepła.

Edytowane 5 Sierpnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski

[Barth3z]

Piach tylko po to by uzyskać pod nogami jak największą masę akumulacyjną .Dla domu 100m2 taki fundament to ok. 150ton . To przeszło dwa razy co waży płyta.Przy takiej masie ,a nawet przy płycie,sterowanie czymkolwiek jest bez sensu i niewykonalne.Zresztą w płycie stosowanie różnych temp . w różnych miejscach wydaje się nierozsądne.Dla mnie za piaskowym fundamentem grzewczym ,przemawia cena , ok 200PLN/m2 i koszt instalacji grzewczej za ok. 1000-1500PLN.

 

Co w tych 1000-1500zł się zawiera ?

 

To jest lepsze rozwiązanie? GWC to energia naturalna, a kanałówka?

 

GWC działa przed reku, dzięki czemu podając świeże i ciepłe powietrze oszczędzamy na nagrzewnicy wstępnej (w zakupie i późniejszej eksploatacji). Pompa ciepła działa na odrębnym układzie kanałów wentylacyjnych. Taki układ do dodatkowy koszt i wymaga dodatkowych i znacznie mocniejszych wentylatorów (większy spreż) niż wentylacja, ponieważ kanałowa pompa ciepła pracuje na większej wymianie powietrza - min. 800m3/h. Pisząc, że GWC pobiera więcej prądu jest bzdurą i świadczy o głupocie piszącego (nie znajomości budowy instalacji wentylacji w domku jednorodzinnym) lub o łajdactwie, czyli świadomym naciąganiu inwestora na zakup dodatkowego układu ogrzewania ogrzewania podpierając się błędnymi sloganami. Porównując zużycie prądu przez GWC należy sprawdzić o ile więcej Wat będzie pobierał wentylator w reku gdy podłączy się do niego GWC, czyli dodatkowych kilkudziesięciu Pa. Pewnie mówimy tu o pojedynczych Watach.

Nie wiem dlaczego wszyscy chcą zastąpić GWC pompą ciepła, skoro to są dwa różne systemy.

Edytowane 5 Sierpnia 2014 przez Barth3z

[kamilb1987b]

W domach mających zużyć do 15kWh/m2 im większa moc/m2 tym mniejsze zużycie.

 

Moc grzewcza potrzebna do ogrzania to co innego jak moc grzewcza systemu grzewczego. Jak wystarczy 10W/m2 to wiecej nie trzeba. Mozna dac kable 100W i beda chodzic przez pare minut i sie wylacza bo szybciej sie nagrzeje ale tez moze sie przegrzac jak sie nie wylaczy.

[Barth3z]

Jeśli w ogóle w requ taka nagrzewnica jest albo jeśli w ogóle trzeba requ rozmrażać. A jak zrobisz dobrze swój sam to potestuj na niskich temp. bez GWC aby sprawdzić czy zamarznie.

 

Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, żeby woda z kondensacji nie zamarzała w temperaturze -5oC i niżej. Czy jest ktoś, kto tak zbdował reku i tego (nie) doświadczył ?

 

To nie o zastąpienie chodzi ale bardziej chyba o to, że GWC przy obecnych innych rozwiązaniach technicznych sensu nie ma wielkiego.

Zimą to co daje do wentylacji się nie nadaje bezpośrednio a requ z GWC czy bez daje to samo.

Latem jego możliwości chłodnicze przy standardowej wymianie są pomijalne a z kolei gigantyczna wymiana to drogie wentylatory i duże zużycie prądu.

GWC może się nadawać do jakiejś PPCi ale to już z wentylacją wiele wspólnego nie ma.

 

Zacząłem liczyć koszty swojego żwirowca w układzie tichelmana budowanego pod domem. 25 ton (jedna ciężarówka) żwiru płukanego, filtracyjnego o frakcji 20-40mm to kwota cennikowo 48zł netto / tonę. Przy zamówieniu całego auta mogę liczyć na cenę 40zł / tonę, czyli 1000zł za auto. Żwiru jest na tyle dużo, że zbuduję z tego dwa takie GWC (akurat razem ze mną buduje się sąsiad), więc koszt będzie ok. 500zł. Drugie 500zł zapłacę za rury i geowłókninę. Czyli wypasione GWC żwirowe, które zastąpi nie tylko nagrzewnicę, ale również filtry wyniesie mnie 1000zł.

 

Dodatkowo, zastosowanie GWC przed reku powoduje, że mam stabilną wysoką temperaturę na wywiewie, którą mogę wykorzystać do zasilenia np. pompy ciepła do CWU.

 

Plułbym sobie w brodę, gdybym takiego GWC podczas budowy nie wykonał.

 

No i liczę, że w lecie, taki GWC wystarczy do utrzymania komfortowej temperatury nawet podczas upałów.

[Barth3z]

Weź wymiennik w ręce, ustaw go pionowo, z dołu z jednej strony wpuść ciepłe wilgotne z domu a z góry, z tej samej strony zimne z zewnątrz. Najwięcej skroplin będzie na dole i będą one natychmiast spływać. Gdzieś tutaj czytałem, że potrzeba -20stC aby coś takiego zamrozić.

 

Nie chcę być królikiem doświadczalnym.

 

W tym jest transport? A robocizna i organizacja?

 

Liczę na darmowy transport bo to raptem ze 20km ode mnie (znasz zalew w Mietkowie? - http://kruszywa-margo.pl/ ).

Robocizna - OK, myślę, że dodatkowe 100zł weźmie koparkowy przy okazji kopanie ław. Reszta - tymi recami.

 

Tak jak pisałem - jeśli to ma być do PPCi to nie ma nic wspólnego z wentylacją, równie dobrze mógłbyś to podać bezpośrednio na PPCi.

 

To jest opcja - na plus dla GWC.

 

Jeśli będziesz miał masę akumulacyjną to się przeliczysz. Moje GWC przy standardowym wydatku albo nawet nieco większym (150-200m3/h) to tak jakby go nie było.

 

Nie wiem jak to będzie w rzeczywistości. Planuję 8-10cm wylewki i solidny okap. GWC dać radę, tym bardziej, że moje wentylatorki dadzą radę do min 400m3/h.

[rafał2011]

Co w tych 1000-1500zł się zawiera ?

 

 

 

GWC działa przed reku, dzięki czemu podając świeże i ciepłe powietrze oszczędzamy na nagrzewnicy wstępnej (w zakupie i późniejszej eksploatacji). Pompa ciepła działa na odrębnym układzie kanałów wentylacyjnych. Taki układ do dodatkowy koszt i wymaga dodatkowych i znacznie mocniejszych wentylatorów (większy spreż) niż wentylacja, ponieważ kanałowa pompa ciepła pracuje na większej wymianie powietrza - min. 800m3/h. Pisząc, że GWC pobiera więcej prądu jest bzdurą i świadczy o głupocie piszącego (nie znajomości budowy instalacji wentylacji w domku jednorodzinnym) lub o łajdactwie, czyli świadomym naciąganiu inwestora na zakup dodatkowego układu ogrzewania ogrzewania podpierając się błędnymi sloganami. Porównując zużycie prądu przez GWC należy sprawdzić o ile więcej Wat będzie pobierał wentylator w reku gdy podłączy się do niego GWC, czyli dodatkowych kilkudziesięciu Pa. Pewnie mówimy tu o pojedynczych Watach.

Nie wiem dlaczego wszyscy chcą zastąpić GWC pompą ciepła, skoro to są dwa różne systemy.

 

A wentylacja swoją drogą i zużyte kilowaty prawie jak z układem GWC.

[Tomasz Brzęczkowski]

Nie wiem dlaczego wszyscy chcą zastąpić GWC pompą ciepła, skoro to są dwa różne systemy.

Nie wszyscy. Ja zastąpiłem gwc pompą z kliku względów.

- wieloletnie doświadczenie, że gwc działa bardzo słabo.

- wymyślono lepsze i tańsze rozwiązania, biorące przy tym mnie kWh.

[Barth3z]

Wentylatorki też nie pracują za darmo. Jak to wszystko policzysz to będziesz nie tak daleko od niezłego samsunga za ~2.000zł nie mówiąc już o marketowej <1.000zł.

Ale w takim domu nie sądzę abyś się przegrzewał powyżej 25stC nawet bez GWC. W końcu zawsze zostaje chłodzenie oknami/drzwiami nocą - bezkosztowe tylko o siatce na owady nie zapomnij.

 

Mam zamiar zastosować wentylatorki VENTS TT 160. One mają zakres poboru energii od 30 - 60W, Te 30W bedzie w zimie przy ok. 120-150m3/h. W lecie niech lecą nawet na maxa. Różnica to 2x 30W = 60W. To nie jest dużo. Na pewno ze 6x mniej niż klima. A i GWC nawiewa Ci wentylacją do wszystkich pokoi.

Split działa tylko lokalnie.

Jeśli zajdzie potrzeba, to kupię też takiego samsunga, ale nie będę go traktował jako zmiennik GWC.

[rafał2011]

Nie wszyscy. Ja zastąpiłem gwc pompą z kliku względów.

- wieloletnie doświadczenie, że gwc działa bardzo słabo.

- wymyślono lepsze i tańsze rozwiązania, biorące przy tym mnie kWh.

 

Ja myślę nad tzw. kanałówką tylko że w innym zestawieniu, najpierw GWC następnie Rekuperacja i na końcu kanałówka (kontrolowane straty z CWU) która ma dać komfort cieplny.

Edytowane 5 Sierpnia 2014 przez rafał2011

[Barth3z]

Ja myślę nad tzw. kanałówką tylko że w innym zestawieniu, najpierw GWC następnie Rekuperacja i na końcu kanałówka (kontrolowane straty z CWU) która ma dać komfort cieplny.

 

coś takiego: http://www.geo-klimat.pl/domy-jednorodzinne/geo-system-max/ ?

[rafał2011]

Mam zamiar zastosować wentylatorki VENTS TT 160. One mają zakres poboru energii od 30 - 60W, Te 30W bedzie w zimie przy ok. 120-150m3/h. W lecie niech lecą nawet na maxa. Różnica to 2x 30W = 60W. To nie jest dużo. Na pewno ze 6x mniej niż klima. A i GWC nawiewa Ci wentylacją do wszystkich pokoi.

Split działa tylko lokalnie.

Jeśli zajdzie potrzeba, to kupię też takiego samsunga, ale nie będę go traktował jako zmiennik GWC.

 

Chyba coś z przepływami się Tobie pomyliło.

[Barth3z]

Chyba coś z przepływami się Tobie pomyliło.

[ATTACH=CONFIG]273277[/ATTACH]

 

To jest dla 0 Pa.

http://www.ventilation-system.com/item/315/TT_160/#diagramm - tutaj masz wykres z którego możesz odczytać strumień powietrza dla określonych oporów.

[rafał2011]

coś takiego: http://www.geo-klimat.pl/domy-jednorodzinne/geo-system-max/ ?

tu widać to dokładniej

 

To jest dla 0 Pa.

http://www.ventilation-system.com/item/315/TT_160/#diagramm - tutaj masz wykres z którego możesz odczytać strumień powietrza dla określonych oporów.

 

Ok. nie znam się na tym.

[Barth3z]

Tylko, że to trochę drogie choć całkiem do rzeczy.

I jak widzisz tymi samymi kanałami wszystko - da się do pas/energo bo tam wcale nie potrzeba tysięcy m3/h.

 

Nie do końca kszhu. Pomijając cenę, te urządzenie daje 1,9kW przy 400m3h. Dla wentylacji w zimie to zdecydowanie za dużo.

[Barth3z]

tu widać to dokładniej

[ATTACH=CONFIG]273281[/ATTACH]

 

To lepsze rozwiązanie. Pompa ciepła na wywiewie grzeje zasobnik. Do tego nagrzewnica w kanale nawiewnym. Ale nie traktowałbym jako jedyny system grzewczy dla domu, nawet pasywnego.

[rafał2011]

To lepsze rozwiązanie. Pompa ciepła na wywiewie grzeje zasobnik. Do tego nagrzewnica w kanale nawiewnym. Ale nie traktowałbym jako jedyny system grzewczy dla domu, nawet pasywnego.

 

Z tym wywiewem to właśnie kicha jest, wolałbym jakąś tanią niskotemperaturową PC zamiast bawić się z dużymi przepływami.