Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[perm]

...

A to, że określony dom będzie pasywny, energo czy inny to nie wiesz, że piszę iż tylko z projektu i wykonania to będzie wynikać? Ty sam piszesz, że wystarczy zrobić jak określone w NF15 aby był pasywny. A ja się z tym kompletnie nie zgadzam bo zastosowanie takich przegród wcale nie jest jednoznaczne z tym, że bud. będzie pasywny.

Od początku tego tematu piszę, by nie traktować domu pasywnego jako zbioru amatorskich obliczeń w excelu (nie piję do ciebie). Trzymanie się norm bardzo ułatwia osiągnięcie pasywności ale jej nie gwarantuje. To skomplikowana konstrukcja, więc traktowanie jej w stylu misia jako "30cm od podlogi, 20 cm od sufitu, 10 cm od ścian" jest żenujące. Jakoś tego nie zauważasz ale piszesz:

Proponuję aby również przywoływać do porządku wypisujących głupoty i plujących jadem. Przejdzie taka propozycja? Zobaczymy...

Jak głupoty wypisuje misiu to wg ciebie wszystko jest w porządku, bo jest "inspirujący" i wara innym od tego. Zwrócenie uwagi nazywasz czepianiem się. Bądź konsekwentny. Zostawmy to, faktycznie ale racz zauważyć, że wartość porad polegających na rzucaniu istniejących wcześniej idei i upartym niedostrzeganiu ich oczywistych sprzeczności jest zerowa. Kable owszem, czemu nie ale nie 100w/m2 w domu pasywnym. Kanałówka owszem, czemu nie ale nie jako dodatek do kabli o mocy kosmicznej w takim domu. Izolacja owszem, jak najbardziej ale w zgodzie z normami i zdrowym rozsądkiem. Rozmowa merytoryczna wymaga uwzględniania argumentów a misiu jest na nie obojętny. Edytowane 18 Sierpnia 2014 przez perm

[kolektor1]

Przecież napisałem, że więcej do gruntu. Robiłem pomiary licznikiem, więc wiatry wiały normalnie.

No tak, ale może wcale nie wiało przy Pańskich "pomiarach".

A jak tam będzie przy wietrze 10m/s, może przy tym wietrze już bedzie mniej do gruntu a więcej w ściany?

A ten licznik to jak był wyskalowany?

Edytowane 18 Sierpnia 2014 przez kolektor1

[nydar]

nydar liczy, że ogrzewanie wtedy będzie go kosztowało 1500zł, ale nie chce liczyć prac związanych z wybraniem ziemi aż poniżej ławy fundamentowej, jej izolację od spodu XPS'em, jak również samo szalowanie ław fundamentowych. To są dodatkowe koszty.

 

Mylisz się. Odgarniasz humus i warstwę piachu . Kładziesz izolację a na niej stawiasz fundament i zasypujesz wybranym + coś ponad poziom gruntu . Masz fundament z posadzką właściwą grubości ok. 60cm .

 

Masa jest zaletą a nie wadą . Dostarczasz energię cieplną przy pomocy pompy ,w ilości +/-1kWh (ok. 3L/min 25-28oC) .Możesz sterować źródło ciepła czujnikiem temp. powietrza w pomieszczeniu. Wzrasta temp. w domu,np. do 22,5oC ,zostaje wyłączone źródło ciepła ,pompka chodzi i ujednolica temp. fundamentu .

Odcinasz się od 1kWh ,nie dostarczasz jej do fundamentu,ale fundament ma potencjał 36kWh/1oC.

Chłodzenie . Obniżasz temp. fundamentu do 20oC,jest to bezpieczne ze względu na pkt. rosy .Latem możesz fundament chłodzić choćby wodą niezbędną do podlewania ogrodu. Źródłem chłodu jak i ciepła może być również najmniejsza PC,choć z ekonomicznego pkt. widzenia byle grzałka czy podgrzewacz przepływowy , ale wtedy bez chłodu. Ściany i posadzka działa jak radiator zbierający nadmiar ciepła,bo ściany posadowione są bezpośrednio na

fundamencie bez żadnych izolacji.

Są dwa warunki do spełnienia. Dom musi być pasywny a inwestorowi wystarczać temp.wewnętrzna sterowana z dokładnością do +/-1oC.

Po co? Po to by grzać dom za cenę instalacji grzewczej w wysokości 1000PLN

[kolektor1]

. Rozmowa merytoryczna wymaga uwzględniania argumentów a misiu jest na nie obojętny.

Myślę, że nie obojętny ale odporny do bólu.

[perm]

Myślę, że nie obojętny ale odporny. do bólu.

Jest odporny na wszystko czego nie rozumie a, że najwyraźniej rozumie mało co, to i takie efekty. Edytowane 18 Sierpnia 2014 przez perm

[mwie]

Nie, chodziło mi o moc urządzenia. Przy kablach, gdzie grzejesz w drugiej taryfie mocą 100W/m2 nie podłączysz pod PV. Pompę grzejącą w płaskiej taryfie owszem. Nawet w zimie możesz uzyskać wystarczającą moc do zasilenia PC z PV.

 

Ja nie rozumiem, czemu nie można grzać z pv pomieszczeń kablowych po kolei. Tych kabli za dużo być nie musi w domu około 1,5l.

[kamilb1987b]

Wybacz,ale nie bardzo rozumiesz o co chodzi. Coś co utrzymuje stałą temp. +/- 23oC nie jest akumulatorem .Akumulator to jest coś co grzejesz np. do 50oC i korzystasz z różnicy temp. między 50oC a użyteczną.

To co ja proponuję to jest tylko po to aby instalacja grzewcza w sensie rozprowadzenie ciepła ze źródła nie kosztowała więcej jak 1000PLN na nieduży dom parterowy.Koszt jest zerowy bo nie wymaga dodatkowych nakładów a jedynie przeniesienia izolacji o kilkadziesiąt cm niżej jak normalnie. Normalnie izolację w tradycyjnym fundamencie umiejscawiasz pod posadzką . Ja chcę aby była pod stopami fundamentowymi a nad nią warstwa stabilizująca temp. piachu,przykryta posadzką.

 

piszemy o domu pasywnym a wyjeżdżasz z tekstem o temperaturze akumulatora 50st co jest błędne. wszystko co grzejesz do utrzymania jakiejś określonej temperatury będzie akumulatorem tylko ładując go w nocnej taryfie, bo na zyski słoneczne w zimie raczej bym nie liczył, będzie też powodował straty. nie da się zrobić tak jak chcesz ale jak uważasz inaczej to zbuduj to sobie i sam się przekonaj bo nie chce mi się zaś tego tłumaczyć.

[kolektor1]

Jest odporny na wszystko czego nie rozumie a, że najwyraźniej rozumie mało co, to i takie efekty.

Znalazlem na temat pompy taki tekst:

" 1m3 wody do 55stC czyli 1600l prysznicówki to zimą 8zł."

Jak to rozumieć?

[perm]

Znalazlem na temat pompy taki tekst:

" 1m3 wody do 55stC czyli 1600l prysznicówki to zimą 8zł."

Jak to rozumieć?

Prysznicówki to zdaje się klapki, wychodzi na to, że po 8 zł ale czemu zimą?

[Barth3z]

Jak głupoty wypisuje misiu to wg ciebie wszystko jest w porządku, bo jest "inspirujący" i wara innym od tego. Zwrócenie uwagi nazywasz czepianiem się. Bądź konsekwentny. Zostawmy to, faktycznie ale racz zauważyć, że wartość porad polegających na rzucaniu istniejących wcześniej idei i upartym niedostrzeganiu ich oczywistych sprzeczności jest zerowa. Kable owszem, czemu nie ale nie 100w/m2 w domu pasywnym. Kanałówka owszem, czemu nie ale nie jako dodatek do kabli o mocy kosmicznej w takim domu. Izolacja owszem, jak najbardziej ale w zgodzie z normami i zdrowym rozsądkiem. Rozmowa merytoryczna wymaga uwzględniania argumentów a misiu jest na nie obojętny.

 

perm, nie żądaj od kszhu jeżdżenia po TB. On widzi w jego wypowiedziach jakiś sens i nie nam o tym decydować. Możesz jedynie wyrazić swoją opinie o tym co pisze TB, ale nie opiniuj opinii kszhu bo wtedy schodzimy na personalne wycieczki a nie merytoryczne rozważanie o domach jak w temacie.

 

Mylisz się. Odgarniasz humus i warstwę piachu . Kładziesz izolację a na niej stawiasz fundament i zasypujesz wybranym + coś ponad poziom gruntu . Masz fundament z posadzką właściwą grubości ok. 60cm .

 

Założenia słuszne jeśli masz warstwę humusu 60cm i pod nią masz grunt nośny nie wysadzinowy. Ale i tak nie stawiasz ław bezpośrednio na styro tylko musisz szalować.

W moim przypadku, po zdjęciu humusu (30cm) mam grunt nie wysadzinowy i wystarczy wykopać już tylko "rowek" na wylanie ław. Nie muszę szalować i nie muszę ściągać kolejnej warstwy 30cm piachu, a później zasypywać fundamentów. To są koszty.

 

M

Masa jest zaletą a nie wadą . Dostarczasz energię cieplną przy pomocy pompy ,w ilości +/-1kWh (ok. 3L/min 25-28oC) .Możesz sterować źródło ciepła czujnikiem temp. powietrza w pomieszczeniu. Wzrasta temp. w domu,np. do 22,5oC ,zostaje wyłączone źródło ciepła ,pompka chodzi i ujednolica temp. fundamentu .

Odcinasz się od 1kWh ,nie dostarczasz jej do fundamentu,ale fundament ma potencjał 36kWh/1oC.

Chłodzenie . Obniżasz temp. fundamentu do 20oC,jest to bezpieczne ze względu na pkt. rosy .Latem możesz fundament chłodzić choćby wodą niezbędną do podlewania ogrodu. Źródłem chłodu jak i ciepła może być również najmniejsza PC,choć z ekonomicznego pkt. widzenia byle grzałka czy podgrzewacz przepływowy , ale wtedy bez chłodu. Ściany i posadzka działa jak radiator zbierający nadmiar ciepła,bo ściany posadowione są bezpośrednio na

fundamencie bez żadnych izolacji.

Są dwa warunki do spełnienia. Dom musi być pasywny a inwestorowi wystarczać temp.wewnętrzna sterowana z dokładnością do +/-1oC.

Po co? Po to by grzać dom za cenę instalacji grzewczej w wysokości 1000PLN

 

Chodzi o czas rekacji. Po ilu godzinach wierzchnia warstwa posadzki zareaguje zamianą temperatury o 0,5oC jeśli pół metra niżej zaczniesz grzać PEX'em o przepływie wody 3L/min. z temp 25-28oC ?

Piszesz, że jak temp. posadzki spadnie o 0,5oC to włączasz obieg grzewczy. Zanim te ciepło dojdzie do powierzchni posadzki, to ona wychłodzi się o kolejne 0,5oC a temperatura w domu spadnie o 1oC lub więcej. OK, po 24h te ciepełko dojdzie w końcu do posadzki i temperatura wskoczy na 23oC. System się wyłączy, ale swoją bezwładnością będzie jeszcze dogrzewał przez kolejne 24h do temp. 24oC. W tym czasie okazuje się, że po dwóch dniach mamy zyski słoneczne, których nie możemy przyjąć bo przez dużą bezwładność posadzka grzeje a my chłodzimy chałupę włączając bypass w reku ...

To nie jest komfortowy system. Przydałaby się kanałówka jako uzupełnienie.

 

Jest odporny na wszystko czego nie rozumie a, że najwyraźniej rozumie mało co, to i takie efekty.

 

Zostaw TB. Pisz o tych bzdurach które wypisuje, ale zostaw chłopa.

 

Ja nie rozumiem, czemu nie można grzać z pv pomieszczeń kablowych po kolei. Tych kabli za dużo być nie musi w domu około 1,5l.

 

W zimie instalacja PV z 10kW mocy da zaledwie 1kW. Przy PC 1kW energii elektrycznej da 3kW energii grzewczej. Przy kablach 1kW to 1kW ciepła. O tą różnicę mi chodziło.

[Barth3z]

Prysznicówki to zdaje się klapki, wychodzi na to, że po 8 zł ale czemu zimą?

 

bo przecież nie wyjdzie na zewnątrz na boso bo mu ciepło do gruntu spier.... A 8 zł to ekonomicznie uzasadniony zakup. Tanio i komfortowo

sorry, nie mogłem się powstrzymać

[perm]

bo przecież nie wyjdzie na zewnątrz na boso bo mu ciepło do gruntu spier.... A 8 zł to ekonomicznie uzasadniony zakup. Tanio i komfortowo

sorry, nie mogłem się powstrzymać

[kamilb1987b]

Szanowny Panie, ogrzewanie podłogowe jest najlepszą formą ogrzewania dla domów izolowanych, nie bardzo więc rozumiem, czepianie się ogrzewania podłogowego. Termostaty w pokojach w przeciwieństwie do termostatu na cały dom są dokładniejsze i lepiej uwzględniają zyski, co w przypadku domu izolowanego a zwłaszcza izolowanego "jak w temacie" jest bardzo ważne.

 

Co do delta T... Pomiary robiłem przez lata termometrem/ Temperatura gruntu pod domem jest od +5 st ( w mroźną zimę jak 96 nawet +3) na środku płyty do +1 na jej obrzeżach. Im dom gorzej izolowany, tym grunt cieplejszy. Dlatego od daje się opaskę antywysadzeniową. Bez niej temperatura gruntu pod domem mogłaby być nawet ujemna. Spotkał się Pan tą nazwą? Tu jest w PN 13370 [ATTACH=CONFIG]275503[/ATTACH]

Temperatura płyty z ogrzewaniem podłogowym przekracza 25 st.C. - wtedy powierzchnia podłogi ma 23 a powietrze 22.

Temperatura powietrza płyty gk pod sufitem przy ogrzewaniu podłogowym i nawiewach wentylacji na syficie, wynosi 19 st.C . Temperatura powierzchni dachu nie może być niższa niż średnia temperatura powietrza w okresie grzewczym z uwzględnieniem zysków słonecznych. Co daje wynik około 0 st.

 

nie wiedziałem że do temperatury powietrza pod sufitem przyjmuje się temperaturę podwieszonego sufitu z gk. to jakaś nowość.

termometr jak ma się zewnętrzny to powinien być od północy i często w kuchni jest ale temperatura na wysokości dachu gdy jest ciemno i bezchmurne niebo jest dużo niższa niż na parterze i na pewno dt jest też mniejsza. dt w dni słoneczne może być trochę inne.

i nie czepiam się ogrzewania podłogowego. szczerze mówiąc coraz bardziej się przekonuje do podgrzewania powietrza nawiewnego od reku. reku i tak musi być, kanały nawiewne muszą być a skoro odzyskanym ciepłem z powietrza usuwającego można podgrzać powietrze wlatujące to je powinno się jeszcze trochę podgrzać za pomocą jakiejś grzałki lub pompy ciepła w domach typowo pasywnych. kable mają to do siebie że maja dużą moc i tą moc trzeba podać jako maksymalna a za każdą kW mocy przyłączeniowej od elektrowni się płaci. też nie za bardzo wiem czy będzie komfortowe utrzymywanie temperatury za pomocą kabli. bo w mroźny dzień będzie trzeba przykładowo przez 10min na godzinę włączać kable aby dogrzały a potem wyłączyć aby się nie przegrzało a to wydaje mi się mało komfortowe. bo rozumiem ze kable są pod płytkami w warstwie kleju więc jak się włączają to rośnie temperatura posadzki a jak wyłączy to płytki szybko ostygną. co innego jakby była grzana warstwa jastrychu 5cm ale wtedy jest mała bezwładność czyli nie da się precyzyjnie sterować. a kable w warstwie kleju będą grzać płytki i zarazem płytę więc będą przynosić straty. lepiej jakby ciepło przez nie wytworzone było tylko oddawane do pomieszczenia a tak by było gdyby wisiały kilka cm nad podłogą ale tak się nie da.

[Tomasz Brzęczkowski]

nie wiedziałem że do temperatury powietrza pod sufitem przyjmuje się temperaturę podwieszonego sufitu z gk. to jakaś nowość.

termometr jak ma się zewnętrzny to powinien być od północy i często w kuchni jest ale temperatura na wysokości dachu gdy jest ciemno i bezchmurne niebo jest dużo niższa niż na parterze i na pewno dt jest też mniejsza. dt w dni słoneczne może być trochę inne.

i nie czepiam się ogrzewania podłogowego. szczerze mówiąc coraz bardziej się przekonuje do podgrzewania powietrza nawiewnego od reku. reku i tak musi być, kanały nawiewne muszą być a skoro odzyskanym ciepłem z powietrza usuwającego można podgrzać powietrze wlatujące to je powinno się jeszcze trochę podgrzać za pomocą jakiejś grzałki lub pompy ciepła w domach typowo pasywnych. kable mają to do siebie że maja dużą moc i tą moc trzeba podać jako maksymalna a za każdą kW mocy przyłączeniowej od elektrowni się płaci. też nie za bardzo wiem czy będzie komfortowe utrzymywanie temperatury za pomocą kabli. bo w mroźny dzień będzie trzeba przykładowo przez 10min na godzinę włączać kable aby dogrzały a potem wyłączyć aby się nie przegrzało a to wydaje mi się mało komfortowe. bo rozumiem ze kable są pod płytkami w warstwie kleju więc jak się włączają to rośnie temperatura posadzki a jak wyłączy to płytki szybko ostygną. co innego jakby była grzana warstwa jastrychu 5cm ale wtedy jest mała bezwładność czyli nie da się precyzyjnie sterować. a kable w warstwie kleju będą grzać płytki i zarazem płytę więc będą przynosić straty. lepiej jakby ciepło przez nie wytworzone było tylko oddawane do pomieszczenia a tak by było gdyby wisiały kilka cm nad podłogą ale tak się nie da.

Może opisywałby Pan temperatury i pomiary rzeczywiste z domu jak w temacie, nie przemyślenia.

[perm]

Może opisywałby Pan temperatury i pomiary rzeczywiste z domu jak w temacie, nie przemyślenia.

To może być trudne, skoro takiego domu nikt na oczy nie widział. Rzeczywiste pomiary z nieistniejącego domu.

[kamilb1987b]

Może opisywałby Pan temperatury i pomiary rzeczywiste z domu jak w temacie, nie przemyślenia.

 

cienka odpowiedź jak na geniusza w tych sprawach.

[nydar]

 

Założenia słuszne jeśli masz warstwę humusu 60cm i pod nią masz grunt nośny nie wysadzinowy. Ale i tak nie stawiasz ław bezpośrednio na styro tylko musisz szalować.

W moim przypadku, po zdjęciu humusu (30cm) mam grunt nie wysadzinowy i wystarczy wykopać już tylko "rowek" na wylanie ław. Nie muszę szalować i nie muszę ściągać kolejnej warstwy 30cm piachu, a później zasypywać fundamentów. To są koszty.

 

 

 

Chodzi o czas rekacji. Po ilu godzinach wierzchnia warstwa posadzki zareaguje zamianą temperatury o 0,5oC jeśli pół metra niżej zaczniesz grzać PEX'em o przepływie wody 3L/min. z temp 25-28oC ?

Piszesz, że jak temp. posadzki spadnie o 0,5oC to włączasz obieg grzewczy. Zanim te ciepło dojdzie do powierzchni posadzki, to ona wychłodzi się o kolejne 0,5oC a temperatura w domu spadnie o 1oC lub więcej. OK, po 24h te ciepełko dojdzie w końcu do posadzki i temperatura wskoczy na 23oC. System się wyłączy, ale swoją bezwładnością będzie jeszcze dogrzewał przez kolejne 24h do temp. 24oC. W tym czasie okazuje się, że po dwóch dniach mamy zyski słoneczne, których nie możemy przyjąć bo przez dużą bezwładność posadzka grzeje a my chłodzimy chałupę włączając bypass w reku ...

To nie jest komfortowy system. Przydałaby się kanałówka jako uzupełnienie.

 

60cm to grubość fundamentu grzewczego bez izolacji od spodu . Fundament wystaje ponad poziom zero na ogół 20-30cm .Resztę sobie dopowiedz.

Liczyłem taki fundament dla przykladowego 100m2. Z izolacją od spodu 20cm,izolacją po bokach 30cm i opaskami pionowymi 10cm ,nie przekracza 20000PLN.

 

Bym radził odwiedzić mieszkanie w kamienicy z murami typu Malbork,albo starą świątynie z podobnymi murami.

Nawet w suchym piachu z lambdą 0,4W/mK w ciągu godziny przepchnę 10Wh/m2

Aby się wychłodziło o 0,5oC to potrzeba 13-tu godzin nawet z wyłączonym źródłem w największe mrozy

[kamilb1987b]

60cm to grubość fundamentu grzewczego bez izolacji od spodu . Fundament wystaje ponad poziom zero na ogół 20-30cm .Resztę sobie dopowiedz.

Liczyłem taki fundament dla przykladowego 100m2. Z izolacją od spodu 20cm,izolacją po bokach 30cm i opaskami pionowymi 10cm ,nie przekracza 20000PLN.

 

Bym radził odwiedzić mieszkanie w kamienicy z murami typu Malbork,albo starą świątynie z podobnymi murami.

Nawet w suchym piachu z lambdą 0,4W/mK w ciągu godziny przepchnę 10Wh/m2

Aby się wychłodziło o 0,5oC to potrzeba 13-tu godzin nawet z wyłączonym źródłem w największe mrozy

 

nie wiedziałem że zamek w Malborku jest pasywny

[perm]

nie wiedziałem że zamek w Malborku jest pasywny

A częściowo nawet zero-energetyczny. Zużycie na bank nie przekraczało 5kWh/m2/rok.

[kamilb1987b]

A częściowo nawet zero-energetyczny. Zużycie na bank nie przekraczało 5kWh/m2/rok.

 

zero-energetyczny wykorzystuje w całości OZE więc tez nie wiedziałem że tak robi.