Awarie pomp ciepła i sposoby ich naprawy

[bobrow]

Luk_

coś na pocieszenie : jeśli będzie większy problem z płytą główną ,czy instalatorem -możesz pomyśleć o wymianie sterowania.

Tylko nie daj się "wmanewrować" w jakieś drogie i kulawe sterowania-możesz poszukać (mam nadzieję ,że Czesi tego nie czytają...) gotowych sterowników do PC dosłownie za "parę stówek"

pzdr

[lukasz_]

Dzień, w którym spotkałeś swojego instalatora nie był dobrym dniem...

 

Temperatura na wyjściu za wysoka. Diabli wiedzą jakie przepływy (możliwe, że za małe). Masz tam jakieś termometry? Taki układ powinien ich mieć sześć:

1) we/wy parownika

2) we/wy skraplacza

3) za sprzęgłem (czyli we/wy podłogówki)

To pomaga np. w ocenie wartości przepływów.

 

Jeśli obecnie znasz tylko temperaturę na wyjściu skraplacza, to wiesz może jaką wartość osiągała przy pracujących wszystkich sekcjach podłogówki?

Ciekawe, co załatwili zworkami z drutu?

 

Wiem... niestety.

Dzięki za komentarz w duchu pomocy - bo wyżej komentarz "tanio było?" (edit. widzę,że admin już usunął ten wpis - dzięki) jest w stylu standardowego prześmiewcy - ale odpowiem - całość około 35 tysięcy - nie było tanio -było "normalnie". Gość - właściciel firmy - robił sobie reklamę bywając na wystawach w organizowanych przez nic nie wiedzących o OZE urzędnikach, robił prelekcje, wykładał teorię o dofinansowaniach itd. Wspierany przez organa powiatowe nie budził podejrzeń.

 

Dziś po 4 latach okazuje się, że zamknął już 4 firmy - 1-2 osobowe, miał też problem z US za unikanie podatków.

 

Łatwo prześmiewać - ale powiedzcie - czy urzędnicy organizujący prelekcje nie powinni odrobinę lektorów prześwietlić?

Dodam tylko, że gość otworzył 5 firmę - i nadal "doradza".

 

Dałem się nadziać i najgorsze jest to, że w okolicy zupełnie nie mam wsparcia w zakresie OZE (powiat raciborski i rybnicki).

 

Odpowiadając na pytanie: rzeczywiście, dziś ciężko mi przywołać konkretne parametry, gdy pompa nie działa.

Przy pełnym obciążeniu podłogówką temperatura na parowniku (jak mniemam) była o około 2 stopnie wyższa po powrocie.

 

Podłogówkę grzeję po zaworze mieszającym - około 40-42 stopnie. W sprzęgle zasilanie podłogówki znajduje się na środkowym króćcu (mam zbiornik w zbiorniku - CWU - to dlatego) - zasilanie na środku zbiornika nie pobiera mi ciepła z góry, gdzie znajduje się kombinowany zbiornik CWU.

Na powrocie wchodzi normalna temperatura - rosnąca do poziomu zasilania.

 

Dodam, że zasilanie z PC do sprzęgła jest nieco wyżej niż zasilanie podłogówki.

Powrót również wyżej niż powrót z podłogówki.

 

 

Jestem w pracy - więc nie przywołam zworek - które zostały zamontowane - mogę jedynie przywołać sterownik RWR470.10 Siemensa.

Początkowo kojarzę, że wywalało im całość tuż po załączeniu się sprężarki - po zamontowaniu zworki temat zniknął.

 

Moje wypociny na forum są naprawdę oznaką bezsilności - szukam pomocy - może ktoś zna firmę/specjalistów, którzy spojrzą u mnie na całość w domu? Okolice Raciborza - woj. Śląskie....

 

Edit. swoją drogą nigdy nie myślałem, że będę przykładem dla innych pt. "bierzcie przykład z kolegi jak się nadział..."

Edytowane 2 Listopada 2018 przez lukasz_

[Garażowiec1719514970]

Te zworki to zapewne zamiast przepływomierzu na GZ o DZ .lukasz_ wymień najpierw te kondensatory , sprawdź styki na stycznikach , spróbuj wtedy uruchomić PC . problem może być banalny ,może masz za mały przepływ na GZ ? Dobrą sprawą jest mieć zainstalowany ciepłomierz , masz wtedy podgląd na temperatury , przepływ i moc cieplną PC.Zasilanie podłogówki masz 40-42*C ( po zaworze mieszającym ? ) ?

[Zigobar]

(...) Podłogówkę grzeję po zaworze mieszającym - około 40-42 stopnie. W sprzęgle zasilanie podłogówki znajduje się na środkowym króćcu (mam zbiornik w zbiorniku - CWU - to dlatego) - zasilanie na środku zbiornika nie pobiera mi ciepła z góry, gdzie znajduje się kombinowany zbiornik CWU.

Na powrocie wchodzi normalna temperatura - rosnąca do poziomu zasilania.

 

Dodam, że zasilanie z PC do sprzęgła jest nieco wyżej niż zasilanie podłogówki.

Powrót również wyżej niż powrót z podłogówki. (...)

No i mamy kolejne "ciekawostki". Okazuje się, że sprzęgłem jest dwupłaszcz grzejący CWU, a za nim jest mieszacz z którego wychodzi na podłogówkę 40-42*C.

Takie rozwiązanie wymusza stosunkowo wysokie temperatury sprzęgła (aby zapewnić wystarczającą ilość CWU) i nie da się z nimi zejść poniżej pewnego poziomu.

Wygląda na to, że w nowo zbudowanym układzie z podłogówką, PC zapieprza cały czas z temperaturami nawet wyższymi niż w niektórych starych układach z grzejnikami! Jak dla mnie to jest po prostu chore.

 

Gdy uruchomisz sprężarkę (jeśli słabo ogarniasz temat - wezwij elektryka), można spróbować poprawić (na ile to możliwe) warunki pracy PC, ale potrzebny jest pomiar temperatur w poszczególnych punktach układu. Jeśli efekty będą marne - pozostaje jego przerobienie.

[lukasz_]

Szanowni Państwo,

 

garść dalszej wiedzy - udało mi się u znajomego elektryka sprawdzić obydwa kondensatory - mają parametry nominalne, są zdrowe. Rozruchowy ma zakres 163-191 i na mierniku pokazuje 175.

Ten drugi ma nominalnie 70uF - pokazuje 68.

 

Elektryk dał mi "digital clamp meter" - włączyłem pompę (o dziwo jeszcze raz zapaliła!!) i podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający, który pokazuje amperarz na poziomie 16-17-18 amper. Cały czas delikatnie się podnos.

 

Z tego co widzę na tabliczce, nominalny amperarz powinien wynosić 13 A.

 

W załączeniu tabliczka - https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/SvOlBc4D9SQmnZP7_DnuDFvadKny31

 

Bardzo proszę o dalsze wskazówki.

 

Edit: póki mogę, pokażę temperatury podczas zapewne ostatniej pracy tego kompresora

 

podłogówka- 41 stopnie

st - 48 - outlet water temp of indoor side

rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side

et - 6,5 - exhaust gas temperature

sto - 5,2 - outlet water temp of outdoor side

ht - 39,2 hot water temp

Edytowane 3 Listopada 2018 przez lukasz_

[lukasz_]

Tak, temperatura na podłodze 41 stopni.

 

Wspominałem, że napięcie mam z jednej fazy.

[Zigobar]

(...) Elektryk dał mi "digital clamp meter" - włączyłem pompę (o dziwo jeszcze raz zapaliła!!) i podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający, który pokazuje amperarz na poziomie 16-17-18 amper. Cały czas delikatnie się podnos.

 

Z tego co widzę na tabliczce, nominalny amperarz powinien wynosić 13 A. (...)

Zachowanie sprężarki jest niepokojące. Jeśli problem z rozruchem powróci, należy szukać przyczyn. Na razie warto przynajmniej sprawdzić połączenia elektryczne.

Prąd pobierany zależy od warunków pracy. Jeśli np. dla B0/W35 wynosi 13A, to dla wyższych temperatur na wyjściu PC ta wartość wzrośnie (rośnie obciążenie sprężarki).

Jeśli wartość max. wynosi 20,4A - należy zadbać by nie była przekraczana.

Jeśli na odcinku PC - sprzęgło masz 48/39 stopni to warto sprawdzić na którym biegu pracuje obiegówka. Może da się zwiększyć przepływ.

 

Jakie masz zabezpieczenie nadprądowe, o którym wcześniej wspominałeś?

[Garażowiec1719514970]

st - 48 - outlet water temp of indoor side

rt - 39 - inlet wat.temp. of indoor side

et - 6,5 - exhaust gas temperature

sto - 5,2 - outlet water temp of outdoor side

ht - 39,2 hot water temp

 

9* delta n GZ za mały przepływ wody na GZ

[JTKirk]

No i mamy kolejne "ciekawostki". Okazuje się, że sprzęgłem jest dwupłaszcz grzejący CWU, a za nim jest mieszacz z którego wychodzi na podłogówkę 40-42*C.

Takie rozwiązanie wymusza stosunkowo wysokie temperatury sprzęgła (aby zapewnić wystarczającą ilość CWU) i nie da się z nimi zejść poniżej pewnego poziomu.

Wygląda na to, że w nowo zbudowanym układzie z podłogówką, PC zapieprza cały czas z temperaturami nawet wyższymi niż w niektórych starych układach z grzejnikami! Jak dla mnie to jest po prostu chore.

 

Gdy uruchomisz sprężarkę (jeśli słabo ogarniasz temat - wezwij elektryka), można spróbować poprawić (na ile to możliwe) warunki pracy PC, ale potrzebny jest pomiar temperatur w poszczególnych punktach układu. Jeśli efekty będą marne - pozostaje jego przerobienie.

 

mam identyczne odczucia. To jakaś kompletna porażka instalacyjna.

 

Przepływ na GZ faktycznie słaby

[mpalys]

a filtr na GZ się nie zapchał? - o le jest

[lukasz_]

Zachowanie sprężarki jest niepokojące. Jeśli problem z rozruchem powróci, należy szukać przyczyn. Na razie warto przynajmniej sprawdzić połączenia elektryczne.

Prąd pobierany zależy od warunków pracy. Jeśli np. dla B0/W35 wynosi 13A, to dla wyższych temperatur na wyjściu PC ta wartość wzrośnie (rośnie obciążenie sprężarki).

Jeśli wartość max. wynosi 20,4A - należy zadbać by nie była przekraczana.

Jeśli na odcinku PC - sprzęgło masz 48/39 stopni to warto sprawdzić na którym biegu pracuje obiegówka. Może da się zwiększyć przepływ.

 

Jakie masz zabezpieczenie nadprądowe, o którym wcześniej wspominałeś?

 

Update: pompa po wyjęciu kondensatorów i zamontowaniu ich z powrotem (po sprawdzeniu ich u elektryka) zaczęła działać bez zarzutów.

Dom zagrzany.

 

Co prawda raz - po tym jak po 2 dniach bez grzania cały dom się wygrzewał, a następnie pompa obiegowa z podłogówki się wyłączyła (wszystkie pokoje się zagrzały do zadanych temperatur) - PC wywaliła bezpiecznik.

Po resecie - teraz chodzi już kilka godzin - bez problemów.

 

Wspominałem o zabezpieczeniu nadprądowym - jak rozumiem - bezpieczniku tylko pod pompę - C16/3.

 

Odpowiadając na dalsze pytania: nie mam filtra GZ.

 

Przepływ na GZ pomiędzy PC o sprzęgłem na pompie ustawiony na max - pompa U 35-25-180.

 

Sprzęgło 400/120l

 

Na podłogówkę wrzucam 41 stopni, bo mam grube, gresowe kafle - długo odbierają ciepło, ale też długo oddają. Domownicy nie stąpają po żużlu

 

Przeczyściłem wszystkie styki - wyglądały ok - ale tak na wszelki wypadek.

 

Czy to możliwe, że problem leżał w konektorach kondensatorów? Po ich wyjęciu i włożeniu w praktyce problem zniknął.. zapewne czasowo..

 

Celowo opisuję tu krok po kroku wszystkie wątki - dla potomnych

 

Czy to zabezpieczenie nadprądowe może być przyczyną wywalania bezpiecznika?

Czy powinienem zmienić pompę GZ na mocniejszą, żeby delta się zmniejszyła?

 

Dodam jeszcze, że pod koniec pracy PC na kablu zasilającym całą PC- a więc łącznie z pompami obiegowymi DZ i GZ - amperarz opiewał mniej więcej na 21 A.

 

Delta na GZ bywa większa niż 10 stopni ( po wyłączeniu się odbioru na podłogówce).

 

 

EDIT: żeby zachować ciągłość: znowu to samo po kilku godzinach pracy. Kompresor nie chce zapalić. Normalnie można depresji dostać...

 

Ktoś wie o co chodzi?

Edytowane 3 Listopada 2018 przez lukasz_

[mpalys]

21A to coś dużo jak na ten model pompy.wychodzi ponad 4 KW

jaką masz wartość typ "bezpiecznika"? (np B20)

Czy masz wydzielony obwód pod pompę czy coś jeszcze na nim działa?

[lukasz_]

21A to coś dużo jak na ten model pompy.wychodzi ponad 4 KW

jaką masz wartość typ "bezpiecznika"? (np B20)

Czy masz wydzielony obwód pod pompę czy coś jeszcze na nim działa?

 

C16/3 - potrójny bezpiecznik w skrzynce - tylko na pompę. Wg google - znamionowy prąd 16A ...

Czy to przyczyna wybijania bezpiecznika?

 

Nadal nie wyjaśnia to chyba problemów z włączaniem kompresora?

[mpalys]

Hmm

c16 przy prądzie 21A to na pewno go wywali - pewnie po jakimś czasie bo C oznacza że jest zwłoczny

po co jest zastosowany 3biegunowy do pompy jednofazowej - insza inszość

nie rozumiem tego co napisałeś "podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający..."

Czy to znaczy że z do pompy idzie więcej niż jeden obwód z tego potrójnego bezpiecznika?

Co do kondensatora to ja bym go najpierw wymienił - on jest do rozruchu, a nie sprawdziłeś go pod napięciem 350V - jak już było pisane

[mpalys]

Jeszcze jedna rzecz o której również ktoś wspominał

Niestety "ekologiczne" luty bezołowiowe są kruche i robią się zimne luty.

Powoduje to najczęściej losowe występowanie jakichś problemów - a o takich również wspominałeś

Najczęściej występują na cięższych elementach znajdujących się na płytce, szczególnie wtedy gdy płytka poddawana jest drganiom.

[lukasz_]

Hmm

c16 przy prądzie 21A to na pewno go wywali - pewnie po jakimś czasie bo C oznacza że jest zwłoczny

po co jest zastosowany 3biegunowy do pompy jednofazowej - insza inszość

nie rozumiem tego co napisałeś "podczas pracy objąłem jeden przewód zasilający..."

Czy to znaczy że z do pompy idzie więcej niż jeden obwód z tego potrójnego bezpiecznika?

Co do kondensatora to ja bym go najpierw wymienił - on jest do rozruchu, a nie sprawdziłeś go pod napięciem 350V - jak już było pisane

 

Jeden kabel - czyli fazę lub zero. Nie ma innych. Obwód jest jednofazowy.

 

Jeśli chodzi o kondensator - to zapytam wprost, czy np. taki jest ok?

http://www.sklepelsat2.pl/product/kondensator-160-200uf-z-kablem/?id=809

 

Ciężko znaleźć odpowiednik tego chińskiego - a na priv otrzymałem już 7 ofert sprzedaży różnych egzemplarzy (od sprzedawców korzystających z dobrodziejstwa tego forum) - i ten jeden od jednego z kolegów, udzielającego się w tym temacie na forum - dlatego kieruję zaufanie bardziej w tym kierunku..

 

Czy pójść bardziej w taki zakresowy - od 160-200 czy bardziej np. 180 ?

Edytowane 3 Listopada 2018 przez lukasz_

[mpalys]

nada się

Trzymaj się tylko zakresu 160-200 aby ani nie był za mały a szczególnie za duży bo mogą się przegrzać uzwojenia.

Jeszcze lepiej j jakby był na wyższe napięcie ale nie wiem czy takie robią.

[mpalys]

Jeszcze jedno do sprawdzenia z punktu widzenia elektryki

z tego co napisałeś masz 2 kondensatory. Zapewne jest to więc silnik wymagający do pracy kondensatora pracy (ten mniejszej pojemności) i kondensatora rozruchu.

W standardowych takich silnikach po uruchomieniu uzwojenie rozruchowe musi być odłączone.

Wykonuje się to przeważnie na 2 sposoby- za pomocą wyłączników elektromagnetycznych lub odśrodkowych.

Jeśli takie uzwojenie nie jest odłączone podczas pracy to powoduje przegrzewanie się silnika.

Zużycie prądu idzie również x1.5 co by tłumaczyło te ok 18-20A o których pisałeś

Jeśli silnik się przegrzewa to powinien mieć zabezpieczenie termiczne i ono mogło zadziałać - stąd może być problem z uruchomieniem przez dłuższy czas po wyłączeniu pompy.

Masz miernik cęgowy prądu. Sprawdź czy po uruchomieniu płynie prąd w kablu od dużego kondensatora - powinno być 0

[lukasz_]

Jeszcze jedno do sprawdzenia z punktu widzenia elektryki

z tego co napisałeś masz 2 kondensatory. Zapewne jest to więc silnik wymagający do pracy kondensatora pracy (ten mniejszej pojemności) i kondensatora rozruchu.

W standardowych takich silnikach po uruchomieniu uzwojenie rozruchowe musi być odłączone.

Wykonuje się to przeważnie na 2 sposoby- za pomocą wyłączników elektromagnetycznych lub odśrodkowych.

Jeśli takie uzwojenie nie jest odłączone podczas pracy to powoduje przegrzewanie się silnika.

Zużycie prądu idzie również x1.5 co by tłumaczyło te ok 18-20A o których pisałeś

Jeśli silnik się przegrzewa to powinien mieć zabezpieczenie termiczne i ono mogło zadziałać - stąd może być problem z uruchomieniem przez dłuższy czas po wyłączeniu pompy.

Masz miernik cęgowy prądu. Sprawdź czy po uruchomieniu płynie prąd w kablu od dużego kondensatora - powinno być 0

 

Twoje wskazówki mogą być w dobrym kierunku - dziś rano po nieudanych próbach włączenia kompresora wczoraj wieczorem - pompa włączyła się na dotyk.

 

Niestety - miernik oddałem elektrykowi - postaram się to sprawdzić jutro lub pojutrze jak zdobędę od kogoś miernik..

 

Muszę jednak podkreślić, że poprzednio pompa nie była odpalana przez 2 dni i ponowne włączenie nie przyniosło zmian. Ciężko się połapać.

 

Z tego co widzę, to z kondensatora rozruchowego przewód zmierza do tego czarnego czegoś - może tu gdzieś jest przyczyna? Nie jest to aby płytka, która odpowiada za późniejsze wyłączenie kondensatora rozruchowego? (patrz zdjęcia)

 

https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/LI3Sm2suYSj1DwDdtrPFHd_bNJ6NZN

https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/l6jH_0BmJrs1kqy4VBa_BsPaaZzXQ4

Edytowane 4 Listopada 2018 przez lukasz_

[lukasz_]

To czarne coś to jest "soft start controller" współpracujący z tym większej pojemności kondensatorem.

 

https://www.bevo.pl/pl-pl/soft-starter-tl-assu220p5-with-start-capacitor-161-7015175

 

Jak zdiagnozować co się potencjalnie psuje i jest przyczyną moich problemów?