dom prawie pasywny

[kamilb1987b]

wiecie może czy przy 30cm styropianu może się jakoś wybrzuszać czy coś takiego? babka z swissporu przy takiej grubości zaleca taki styropian http://www.swisspor.pl/swisspor-lambda-stabil-ar-6.html ponoć trochę droższy o jakieś 20zl na kubiku ale lepszy.

pytałem też o grubsze płyty czyli możliwość zrobienia grubości 40cm i 50cm i ponoć to nie problem. większym problemem jest to że nie ma kołków o takiej długości. najdłuższy ma 43cm a w BK kołek musi być przynajmniej te 6cm zakotwiony. pod zaślepkę styropianową można pogłębić pod kołek w styropianie więc te 40cm jeszcze się zakołkuje ale 50cm już nie wiec te 40cm to jest chyba max grubość styropianu jaką można zrobić. ale co myślicie o tym wybrzuszaniu?

[imrahil]

do 40 cm można stosować kołki eco twist firmy STO. raczej droga impreza. ja kołkowałem tylko narożniki - wycięcie dziury + zaślepka. mam zwykłe płyty Swisspora, przetrwało jedno lato i kilka silniejszych wiatrów i się trzyma. przy jasnej elewacji to chyba nie problem. przy ciemniejszej może tak, ale nie rozumiem dlaczego miałoby to dotyczyć grubszych płyt - bardziej prawdopodobne że cienka płyta będzie pracowała całą swoją objętością? pod grubszą płytą temperatury są bardziej stabilne. bardziej bym się obawiał o zachowanie szczelności między płytami

[kamilb1987b]

do 40 cm można stosować kołki eco twist firmy STO. raczej droga impreza. ja kołkowałem tylko narożniki - wycięcie dziury + zaślepka. mam zwykłe płyty Swisspora, przetrwało jedno lato i kilka silniejszych wiatrów i się trzyma. przy jasnej elewacji to chyba nie problem. przy ciemniejszej może tak, ale nie rozumiem dlaczego miałoby to dotyczyć grubszych płyt - bardziej prawdopodobne że cienka płyta będzie pracowała całą swoją objętością? pod grubszą płytą temperatury są bardziej stabilne. bardziej bym się obawiał o zachowanie szczelności między płytami

 

ponoć im grubsza płyta tym większe naprężenia czy coś takiego. problem może nie wyniknąć po roku czy dwóch ale wystarczy że po 10latach zacznie tynk z elewacji odpadać to będzie się w du...e a ponoć tak może się stać. masz jakiś link do ich katalogu?

[imrahil]

katalogu nie mam, czytałem tu na FM. jak wpiszesz w google "sto ecotwist" to coś się wyświetli. myślę, że w dziale z elewacjami znajdzie się ktoś kto doradzi, ewentualnie trzeba się kontaktować z dystrybutorem.

 

problem z naprężeniami może wyniknąć, ale z drugiej strony może to tylko wyciąganie kasy od inwestorów? jakoś do tej pory było o tym cicho

[kamilb1987b]

katalogu nie mam, czytałem tu na FM. jak wpiszesz w google "sto ecotwist" to coś się wyświetli. myślę, że w dziale z elewacjami znajdzie się ktoś kto doradzi, ewentualnie trzeba się kontaktować z dystrybutorem.

 

problem z naprężeniami może wyniknąć, ale z drugiej strony może to tylko wyciąganie kasy od inwestorów? jakoś do tej pory było o tym cicho

 

z drugiej strony nikt tak nie ocieplał a obecne domy tak ocieplane nie wykażą od razu problemu. ponoć taki problem występuje w grafitowym styropianie i grubszych płytach. też pierwszy raz o tym dziś słyszałem i lepiej poruszyć temat czy ktoś to potwierdzi. problemem jest brak doświadczenia w tych sprawach w naszym kraju bo 10 czy 15lat temu nikt nie dawał 30cm styropianu grafitowego na ocieplenie więc nie ma nawet jakiegoś przykładu że coś się takiego może dziać. no chyba że na zachodzie coś takiego zaobserwowali i temu swisspor opracował taki styropian.

[kamilb1987b]

ponoć więcej jak 30cm XPSa pod płytą nie może być. też ponoć lepiej jak cała płyta jest równa bez dodatkowego EPSa którego bym chciał zastosować. więc wpadłem na pomysł z trochę inną płytą i ogólnie taka by też mogła być . nawet bardziej mi odpowiada bo mniej XPSa pójdzie więc trochę mniejszy koszt i płyta nie musi być taka równa i dokładna bo jeszcze wylewka w środku będzie którą się wszystko wyrówna. tylko problem może być z pierwszą warstwą gdyż boczne ocieplenie może przeszkadzać. jak myślicie, czy to ocieplenie będzie przeszkadzać? czy lepiej boczne ocieplenie zrobić później po wymurowaniu pierwszej warstwy a do zalania płyty użyć deskowania?

[kamilb1987b]

grubość płyty ma być 25cm a nie 10cm, błąd w druku tu poprawiony rysunek

[kamilb1987b]

po lekkim natchnieniu i pomocy bartheza i czołgisty mam teraz taka płytę . również skoro mam zamiar zastosować wiązar to trochę się rzut boczny zmieni i będzie wyglądać tak

[kamilb1987b]

bez wymiarów tak a w drobnym kolorze tak

tak na dobrą sprawę to nie mogę zrozumieć obaw konstruktora o płytę w tej formie. skoro piach będzie dobrze zagęszczony a pod ścianami nośnymi będzie XPS to ciekawe czemu niby grubość podłogi nie może być 10cm? nawet jak nacisk idzie w narożniki to i tak to jest lepsze niż tradycyjne ławy. przecież pod ławy nikt specjalnie nie zagęszcza tylko zalewa betonem więc nie jest ubite tak jak pod płytę i do obciążenia ławy dochodzi jeszcze ściana fundamentowa. chyba trochę za bardzo na wyrost chcą wszystko projektować.

[kamilb1987b]

mam jeszcze jakby pytanie techniczne, po jakiej powierzchni trzeba mierzyć w moim przypadku współczynnik AV?

[rafał2011]

według rysunku nr1

[kamilb1987b]

według rysunku nr1

 

też tak myślę, czyli strychu niezaizolowanego się do tego nie wlicza. a jak na zewnątrz będzie -20st to na tym stryszku też tyle będzie? czy już inna temperatura? ma to znaczenie di liczenia strat ciepła w budynku i do dt

[rafał2011]

Moim zdaniem temperatura będzie zbliżona do zewnętrznej, jedynie strych nie będzie owiewany zimnym wiatrem i w dni słoneczne będzie korzystniej niż ze ścianami. Uważam że bilans taki jak z oknami,

czasami lepiej czasami gorzej...

 

...nie można zapomnieć o

Edytowane 13 Września 2014 przez rafał2011

[kamilb1987b]

gościu który będzie mi robić projekt płyty fundamentowej chciałby aby ona była coś na wzór tej a ja bym chciał taką ponieważ mogę to w podobnych kosztach dać pod podłogą nawet 40cm styro więc warto pokombinować. konstruktor twierdzi że przy tej pierwszej płycie gdzie wszystko jest na równo grubość płyty może wystarczyć 20cm a izolacja może być z EPS200 w całości i nie musi być XPS ale jak jakoś do tego nie jestem przekonany. każdy co buduje dom piętrowy stawia go na XPSie i jak chciałbym dać ocieplenia 40cm i to jeszcze z XPSa w całości to będą przez to straszne koszty które nigdy się nie zwrócą. więc temu myślę o taki rozwiązaniu płyty . największa ucieczka ciepła będzie przez podłogą a pod ścianami nośnymi 20cm izolacji wystarczy. miałem obawę czy 10cm pod podłoga nie będzie za mało i czy przez to za bardzo XPS pod ścianami nośnym nie będzie obciążony ale uważam że nic mu nie będzie. widziałem że można pod ławy fundamentowe dać XPSa i skoro on to wytrzyma a pod spodem gruntu się nie ubija to czemu niby takie rozwiązanie które pokazałem miałoby nie zdać egzaminu? czym się to różni od tego typu izolacji ?

w tym też największy nacisk jest na XPSa a mimo wszystko tak można robić i niektórzy robią. o to bardziej bym się bał niż o płytę o której myślę. jak cos jest trochę inaczej niż to co ktoś robi najczęściej to z góry skazuje na porażkę.

[kamilb1987b]

w przekroju domek i to co nie widać będzie takie nie ma bata aby coś się z domkiem stało przez taką płytę. uważam że solidnie wygląda.

[מרכבה]

Zrób garaż i dom na jednej płycie ... plus balkony oparte na małych "stopkach"

Płyta nie może mieć w przęśle 10cm ... tylko

[kamilb1987b]

Zrób garaż i dom na jednej płycie ... plus balkony oparte na małych "stopkach"

Płyta nie może mieć w przęśle 10cm ... tylko

 

czemu nie może mieć 10cm? powstaną jakieś naprężenia i może podłoga pękać?

jakoś nie uśmiech mi się dom i garaż na jednej płycie. płytę pod domem chcę ocieplać min.30cm i jakby to miało być na jednej płycie to koszty ocieplenia będą masakryczne i przy okazji będzie mostek cieplny.

[kamilb1987b]

merkava słuchając głosu Twojego rozsądku pewnie masz rację że 10cm to będzie trochę za mało więc jedyne sensowne rozwiązanie to płyta żelbetowa o jednej grubości 20cm bo ponoć taka może wystarczyć więc taka płyta jest najbardziej optymalna [ATTACH=CONFIG]280159[/ATTACH]

robiąc XPSa pod płytą w całości to dałbym max 30cm a to i tak dużo. nie licząc izolacji po obrzeżu tylko to co przykryje sam beton mam powierzchnię 91m2. wiec jedna warstwa o grubości 10cm będzie miała 9,1m3 i licząc XPS po 430zł wychodzi ok.4000zł za jedną taką warstwę. a mam ich mieć 3 wiec ok.12k na to pójdzie. XPS tani nie jest więc trzeba się dobrze zastanowić jeżeli chce się przesadzić z grubością izolacji. te 30cm jest prawdę mówiąc nieopłacalne. rozsądną grubością będzie 20cm i nawet jak przez to płyta będzie mieć współczynnik 0,12W/m2 to przy domu piętrowym który planuję i izolacji na ściany i z regranulatem o którym myślę to i tak powinien mi wyjść dom pasywny bez problemu. ale też patrząc na całą inwestycję to te dodatkowe 4k aby była grubość 30cm nie wyrywa z butów więc to będzie musiało zależeć od ogólnych kosztów.

jeszcze też próbowałem coś pokombinować aby tylko pod ścianami nośnymi dać XPSa a pod reszta EPSa i uwzględniając uwagi markevy i bartha trzeba zrobić XPSa na piramidę więc coś takiego mniej więcej by to było [ATTACH=CONFIG]280165[/ATTACH]. tu jeszcze nie uwzględniłem schodów i ich obciążenia i ze pod pierwszą warstwą stopnia tez wpadałoby dać XPS i wyjdzie ogólnie że 17,3m3 to będzie XPS a 10m3 to EPS. w zależności od ceny za EPS to oszczędzi się na tym gdzieś 1,5k-2k. nie są to duże kwoty ale zawsze coś. nie brałem tu zwykłego EPSa pod uwagę takiego jak na ściany elewacyjne bo taki być nie może ale takie jak do izolacji parkingów itp bo powinien być odpowiedni ale to szczegół. jeszcze do tego trzeba liczyć 30cm po obwodzie płyty i na wysokość 50cm wyjdzie tego jakieś 12,5m3 więc robiąc to z EPSa można zyskać tez ok. 2k bo XPS by musiał być na wysokość 60cm wiec poszłoby go trochę więcej. łącznie na kombinacji z EPSem można oszczędzić do 4k. patrząc na całą inwestycje to nie dużo i trzeba przemyśleć czy warta jest z tym cała zabawa bo docinek pewnie będzie sporo i układanki a to będzie czasochłonne a czas to też pieniądz.

robiąc łączną grubość izolacji 30cm z XPSa można spróbować go zrobic z dwóch warstw po 15cm bo tyle XPSa powinni uciąć więc może być mniej układania czyli szybciej by to poszło.

zakładam jeszcze w najgorszym czarnym scenariuszu budowę domu prawie pasywnego koło 2l-3l. uzależnię to od tego czy znajdę coś konkretnego do dogrzewania domu pasywnego czy nie. tak jak wielu już o tym wspominało najwięcej w takim domu będzie szło na cwu. ogrzewanie myślałem zrobić z kabli ale koszty roczne przy płaskiej taryfie mogą wyjść ponad 1100zł bo 15kWh x 150m2=2250kWh x 0,5zł = 11250zł a budując dom pasywny raczej bym chciał koszty w okolicach 500zł. niestety ale czysty prąd kosztuje. a jeszcze zostaje cwu i grzejąc ją też czystym prądem można słono płacić mimo że ma się dom pasywny. dlatego do cwu i ogrzewania najlepiej wykorzystać pompę ciepła i grzać z COPem. w następny weekend będę miał kolejne targi budowlane i instalacyjne w okolicy i trzeba się dowiedzieć co mają dobrego i czy ktoś jakiś nowości przypadkiem ma.

próbowałem się dowiedzieć czy pompa do cwu może podgrzać powietrze w wentylacji ale się nie dowiedziałem wiec pewnie tak się nie da. na targach też o to popytam.

[fotohobby]

Za 7tyś zł masz pompę ciepła 6kw Jula.

Dużo bardziej oplacalna inwestycja niż te dodatkowe 10cm XPS Pod plytą.

[kamilb1987b]

Za 7tyś zł masz pompę ciepła 6kw Jula.

Dużo bardziej oplacalna inwestycja niż te dodatkowe 10cm XPS Pod plytą.

 

a z czystym sumieniem możesz taką polecić? dzięki niej można mieć rachunki za ogrzewanie poniżej 800zł? jak spadnie temperatura poniżej 0 to co wtedy?