Straty na rurach CWU i cyrk. (otuliny)

[grzeniu666]

Staram się oszacować roczne straty na rurach ciepłej wody (i cyrkulacji) w zależności od grubości ich izolowania. Oto co mi wychodzi (są to oczywiście uproszczenia), założenia:

- długość rur o średnicy (średniej) 25mm: 40m

- ilość dni w roku gdy ew. straty ciepła idą "w gwizdek" (czyli nie na ogrzewanie domu w okresie grzewczym): 150

- lambda otuliny: 0,040

- koszt 1 kWh: 0,50 zł

- koszt 1mb 10mm (gr. ścianki) otuliny: 3 zł

- średnia dobowa temp wody w rurach: 40°C

- średnia temp. w domu: 20°C

 

Wyniki:

- roczne straty w zł, dla otulin 20,30,60mm to odpowiednio (ca.): 380, 300, 210 zł

- koszt 40mb otulin 20,30,60mm: 240, 360 ,720 zł

 

Czy wygląda to realnie, nie pomyliłem się gdzieś grubo (np. w założeniach temp.) ?

 

PS. Oczywiście wiem że (duża) część rur pójdzie w posadzkach (w styro), ale proporcje będą zachowane

[Barth3z]

Pole powierzchni 40m rur to 0,314m2. U przegrody z 2cm otuliną = 1,5W/m2K.

Przy 4000h okresu grzewczego i delta T = 20oC wychodzi mi 18zł koszt strat na rok.

[grzeniu666]

Pole powierzchni 40m rur to 0,314m2. U przegrody z 2cm otuliną = 1,5W/m2K.

Przy 4000h okresu grzewczego i delta T = 20oC wychodzi mi 18zł koszt strat na rok.

 

Jak Ci wyszło to pole?

0,025m*pi*40m=3,14m2

A wogóle to po mojemu powinna być średnia (logarytmiczna?) rury i otuliny (ściankę pomijam, tj. traktuję że ma taką samą temp jak woda), a więc: 0,13m (śr obwód)*40m=5,2m2

Czyli ze 16x więcej , i taki koszt mi chyba z grubsza wychodzi... Twój wynik jest nawet na oko (moje) nierealny...

 

EDIT: A poza tym liczę okres pozagrzewczy+ (bo w grzewczym w dużym stopniu "straty" idą na ogrzewanie). Ale "moje" 3600h (150dni) czy Twoje 4000h to już drobna różnica dla wyniku...

Edytowane 19 Lipca 2014 przez grzeniu666

[Barth3z]

Sorki, mój błąd. Jedno zero za dużo po przecinku dałem.

Cholernie duże te straty jednak wychodzą.

[grzeniu666]

No spore spore (o ile nic nie pokręciłem, ale wyników takiego rzędu się spodziewałem), otulinki spasione też nie tanie. Ja koniec końców chyba daję otulinę 30mm w części "naściennej", reszta pod posadzkami pójdzie w środku 8cm (niestety, tylko) warstwy styro 031.

 

Na marginesie, w "kotłowni" (bez pętli podłogówki) część rur do rozdzielaczy podłogówkowych która idzie po ścianach myślę styknie otulinka 9. W zasadzie to chyba w całości je puszczę po ścianach (5m) bo w sumie po co je pchać w posadzkę (ew. dla estetyki)...?

Edytowane 19 Lipca 2014 przez grzeniu666

[Barth3z]

Jeśli puściłbyś te rurki zaraz pod posadzką(a nie w środku tych 8cm), to straty w okresie grzewczym nie będą stratami bo pójdą na ogrzewanie. W lecie niestety to będą czyste straty, i trzeba je jednak liczyć dla całego roku ! Wychodzi na to, że cyrkulacja to same koszty - dodatkowy obwód, pompka, która też pobiera prąd. Powiem szczerze, że nawet nie byłem świadomy tych wartości.

[grzeniu666]

Tak tak, myślałem o tym aby to miejsce w styro wylewkowym przesunąć wyżej z tego względu. Nie mam pewności tylko o ile, musiałbym odszukać jakieś zapiski dot. temperatur w przekroju środek<>grunt i się może zastanowić.

 

Ty zapewne nie będziesz miał takiego "przekładańca" izolacji jak ja (8cm pod wylewką + 15cm pod płytą), więc w warstwie np. 20-30cm styro to jest już inna bajka.

[Adam626]

ja daję rury w podłodze w warstwie styropianu czyli 4cm styro, na to rury w otulinie i na to ponownie 4 styro.

 

Kupilem tez dobre otuliny thermaflex 20mm.

Poza tym warto zmniejszyć średnicę rur - straty będą mniejsze - ale i przepływ.

[Barth3z]

albo stosować termy lokalne (wg koncepcji TB).

[grzeniu666]

albo stosować termy lokalne (wg koncepcji TB).

 

A co szczególnego ma "koncepcja TB"? Sama idea małych podgrzewaczy przy punktach poboru nie jest nowa, jednak nie zawsze się sprawdzi (np. estetyka przy wiszących umywalkach z "ładnym widocznym" syfonem, czy bateria prysznicowa).

 

Kupilem tez dobre otuliny thermaflex 20mm.

Poza tym warto zmniejszyć średnicę rur - straty będą mniejsze - ale i przepływ.

 

Co jest szczególnie "dobrego" w tych otulinach? Czy chodzi tylko o grubość?

 

Średnica powinna być nie przewymiarowana. A jakie oszczędności da "oczko" mniejsza średnica (np. 20mm zamiast 25mm)? 10-15%?

Edytowane 31 Lipca 2014 przez grzeniu666

[Barth3z]

- średnia dobowa temp wody w rurach: 40°C

 

Wrócę jeszcze do tego tematu. Skąd ta średnia dobowa na poziomie 40oC ?

[grzeniu666]

Wrócę jeszcze do tego tematu. Skąd ta średnia dobowa na poziomie 40oC ?

 

Zakładam że działa cyrkulacja, a ciepła woda w kranie ma chyba docelowo (tj. jak już się rozpędzi) trochę ponad 40*. Nie mam co do tego pewności (co sygnalizuję w PS), chętnie usłyszę Twoją propozycję

[Barth3z]

Woda ma temperaturę taką jaką utrzymujesz w zasobniku, bojlerze. Ci co grzeją czystym prądem to przeważnie utrzymują temp. 65oC. Ci co grzeją pompą ciepła utrzymują ok. 45oC. A im wyższa temp. w zasobniku, tym wyższa temperatura w instalacji (bo mieszasz ciepłą wodę z zimną dopiero przy wylewce) i tym wyższe straty. Przy 65oC i częstej recyrkulacji może i ta średnia byłaby ok. 40oC. Woda w instalacji też nie wychładza się liniowo. Do tego dochodzi fakt, że nie cyrkulujesz w nocy od 0:00 - 6:00 i pewnie 8 godzin w ciągu dni jak wszyscy są w robocie, szkole itp. , a w pozostałych 10 godzinach zapewne nie dopuszczasz do wychłodzenia tej wody do 20oC.

Ciężko to wszystko zebrać w kupę i wyliczyć konkretne wartości. Jedynie co można stwierdzić to to, że lepszy będzie zasobnik 300L o temp. 45oC niż 150L o temp. 65oC. Zarówno straty dobowe zasobnika będą niższe jak i straty na cyrkulacji.

[Adam626]

Najłatwiej przeliczyć to tak: cyrkulacje puścimy powiedzmy 5x na dobę, pojemność rur można łatwo obliczyć. Niech to będzie 25l wody. Więc 5x25l 125l wody podgrzanej stracimy na wychładzaniu wody w rurach. Ale dzieki cyrkulacji oszczedzimy na ściekach lub szambie a strata bedzie dotyczyła tylko energii

[Hanss]

Bardzo ciekawy temat, jestem na etapie hydrauliki i kanalizy w dom. Mam zapytanie odnośnie izolacji rur od zimnej i ciepłej wody.

Instalacja aktualnie jest robiona z rur pp stabi glass 25mm, otulina jest zakupiona szara w odcinkach 2m 28/9.....generalnie trochę luźna jak w środek włoży się tę rurę - myślałem, że będzie ona bardziej przyległa:confused: Mają one iść w styropianie 2x5cm (mam płytę fundamentową, pod 24cm XPSa), woda ma być grzana bojlerem elektrycznym ok.80L, bez cyrkulacji, do kranu w kuchni i łazienki po +- 8mb rur.

Tak jak wspomniałem ta otulina na tej rurze wygląda "bardzo biednie" jak to poprawić czy może to wystarczy?

[grzeniu666]

@hanss, znam Twój ból (sam mam PP glass w cienkiej warstwie styro na płycie). Spróbuj z otuliną 22/9 (lub 22/6), jak się uprzesz to może naciągniesz (a jak masz do tej roboty fachowców, to raczej na nich nie licz, bo to ciężka robota).

[Barth3z]

Bardzo ciekawy temat, jestem na etapie hydrauliki i kanalizy w dom. Mam zapytanie odnośnie izolacji rur od zimnej i ciepłej wody.

Instalacja aktualnie jest robiona z rur pp stabi glass 25mm, otulina jest zakupiona szara w odcinkach 2m 28/9.....generalnie trochę luźna jak w środek włoży się tę rurę - myślałem, że będzie ona bardziej przyległa:confused: Mają one iść w styropianie 2x5cm (mam płytę fundamentową, pod 24cm XPSa), woda ma być grzana bojlerem elektrycznym ok.80L, bez cyrkulacji, do kranu w kuchni i łazienki po +- 8mb rur.

Tak jak wspomniałem ta otulina na tej rurze wygląda "bardzo biednie" jak to poprawić czy może to wystarczy?

 

Abstrahując od samej izolacji przewodów warto pomyśleć nad ograniczeniem strat ciepła. W twoim przypadku straty ciepłej wody będą dość duże, ze względu na mały bojler, w którym wodę będziesz grzał zapewne do min. 65oC. W takim przypadku nie ma sensu pchać tak gorącej wody w instalację. Zastosuj zawór mieszający termostatyczny. On pozwoli Ci wymieszać gorącą wodę z bojlera z zimną wodą wodociągową i wpuści Ci w instalację wodę o temp. 45oC. To spowoduje mniejsze straty.

[Hanss]

Barth3z A można prościej wytłumaczyć Czy może być bateria z termostatem, a czy można wodę grzać tylko do 45oC? Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Hanss

[Barth3z]

Barth3z A można prościej wytłumaczyć Czy może być bateria z termostatem, a czy można wodę grzać tylko do 45oC?

 

Ani jedno, ani drugie. Przy baterii z termostatem i tak wprowadzasz gorącą wodę w instalację. Przy grzaniu wody w bojlerze 80L do 45oC bedziesz zapewne miał jej po prostu za mało.

[Hanss]

Zastosuj zawór mieszający termostatyczny. On pozwoli Ci wymieszać gorącą wodę z bojlera z zimną wodą wodociągową i wpuści Ci w instalację wodę o temp. 45oC. To spowoduje mniejsze straty.

Coś takiego?

http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm-1-35-60-st-i4996224619.html