Budżetowy (TCO) z przyciętym budżetem, przy stacji PKP z widokiem na las...

[Kaizen]

Czyli jedno jest pewne - ściany fundamentowe nie będą u Ciebie suche a zatem i strata przez fundament będzie znacząco większa niż zakładasz.

 

Powiedz mi, jak wygląd lambda suchego betonu, a jak mokrego? 1,7 vs 1,8? Co za różnica? 2zł rocznie w kosztach ogrzewania?

 

Izoluję głównie od fundamentu. Najkrótsza droga (róg wylewki z podłogówką do rogu ściany fundamentowej) to ponad 20cm BK i prawdopodobnie jeszcze ze 2cm XPS. Dodatkowo to ciut, co ucieknie pod dom, zostanie pod domem zmniejszając dT a tym samym straty do gruntu. Bo fundament jest zaizolowany 15cm XPS.

Co do stania wody - to po to jest folia kubełkowa, żeby spłynęła jeżeli się tam dostanie. Kołki zostaną pociągnięte elewacją (tylko na górze jest kołkowanie). Więc też marne szanse, żeby tam się woda dostała.

[surgi22]

Tak, to możesz poznać różnicę w cieple właściwym (pojemność cieplną) a nie przewodzenie ciepła.

No właśnie kolego - dostrzegasz różnicę w cieple właściwym gruntu ( na którym masz dziurawą hydroizolację ) a powietrza ?? Bo twoje wcześniejsze posty temu przeczą.

[pagu]

Napisz jakim olejem smarowałeś tę sklejkę ?

[surgi22]

Powiedz mi, jak wygląd lambda suchego betonu, a jak mokrego? 1,7 vs 1,8? Co za różnica? 2zł rocznie w kosztach ogrzewania?

 

Izoluję głównie od fundamentu. Najkrótsza droga (róg wylewki z podłogówką do rogu ściany fundamentowej) to ponad 20cm BK i prawdopodobnie jeszcze ze 2cm XPS. Dodatkowo to ciut, co ucieknie pod dom, zostanie pod domem zmniejszając dT a tym samym straty do gruntu. Bo fundament jest zaizolowany 15cm XPS.

Co do stania wody - to po to jest folia kubełkowa, żeby spłynęła jeżeli się tam dostanie. Kołki zostaną pociągnięte elewacją (tylko na górze jest kołkowanie). Więc też marne szanse, żeby tam się woda dostała.

Folia kubełkowa w żaden sposób nie chroni przed wodą co najwyżej nieco ochroni mechanicznie XPS . Masz gliniasty grunt , bez drenażu na wysokości ławy fundamentowej twoja ściana fundamentowa będzie stała w wodzie a że hydroizolacji nie masz to ściana będzie mokra. A woda jest bardzo dobrym nośnikiem energii .

[Kaizen]

Folia kubełkowa w żaden sposób nie chroni przed wodą co najwyżej nieco ochroni mechanicznie XPS .

Spowoduje, że woda spłynie między folią a XPSem niżej. Wsiąka. 21 lutego miałem ze 30cm wody na ławie pod taras, 23 miejscemi z 2 cm. 24 sucho.

 

Masz gliniasty grunt , bez drenażu na wysokości ławy fundamentowej twoja ściana fundamentowa będzie stała w wodzie a że hydroizolacji nie masz to ściana będzie mokra.

 

Jest dysperbit, jest szczelnie na piankę wstawiony XPS. Ale nawet jeżeli, to co to szkodzi? Że lambda wzrośnie o 6% w miejscu, gdzie przenikania ciepła prawie nie ma?

 

A woda jest bardzo dobrym nośnikiem energii .

Że ma duże ciepło właściwe? Owszem. Ale przepływać (czyli transportować ciepło) to sobie może pomiędzy folią kubełkową a XPSem, gdzie ciepła nie ma jak od muru odebrać. A jak dostanie się pod XPSa, to nie będzie to strumień, a co najwyżej zawilgocenie.

Edytowane 12 Marca 2017 przez Kaizen

[surgi22]

Jakbyś zrobił tak to mógłbyś powiedzieć że będziesz mieć suchy mur fundamentowy.

Dysperbit nie jest hydroizolacją, przedziurawiony kołkami XPS nawet klejony pianką nie jest hydroizolacją.

A woda u Ciebie będzie swobodnie wędrować i zabierać ciepło z ściany fundamentowej.

Przy takim gruncie jak twój aż się prosi o drenaż który odciągnąłby realnie wodę od fundamentów. ale Ty przecież wiesz lepiej.

PS. doradzać można tylko mądremu księciu.

[Kaizen]

Zdecyduj się.

 

twoja ściana fundamentowa będzie stała w wodzie

 

czy

 

A woda u Ciebie będzie swobodnie wędrować i zabierać ciepło z ściany fundamentowej.

?

 

Już pomijam, że równie dobrze domek może stać na wodzie i znikomą ilość ciepła straci przy takim rozwiązaniu. I to tam, gdzie woda faktycznie może płynąć. A przez fundament sobie nie może płynąć. Pomiędzy XPSem a fundamentem tak samo może sobie płynąć jak mam dysperbit, jak i super hiper naj membranę czy cztery warstwy papy.

 

Reasumując - czy ściana jest idealnie zaizolowana, czy nie to jedyna różnica to lambda betonu. Jak nasiąknie - będzie miał 1,8, jak nie nasiąknie 1,7. Żadna różnica uwzględniwszy, że jest odizolowany co najmniej 20cm BK od wylewki a powierzchnia styku to 20cm w poziomie.

 

 

PS. doradzać można tylko mądremu księciu.

 

A co doradzasz, przepraszam, bo nie zauważyłem żadnej rady?

[surgi22]

Zrób drenaż.

[surgi22]

Zdecyduj się.

 

 

 

czy

 

 

?

 

Już pomijam, że równie dobrze domek może stać na wodzie i znikomą ilość ciepła straci przy takim rozwiązaniu. I to tam, gdzie woda faktycznie może płynąć. A przez fundament sobie nie może płynąć. Pomiędzy XPSem a fundamentem tak samo może sobie płynąć jak mam dysperbit, jak i super hiper naj membranę czy cztery warstwy papy.

 

Reasumując - czy ściana jest idealnie zaizolowana, czy nie to jedyna różnica to lambda betonu. Jak nasiąknie - będzie miał 1,8, jak nie nasiąknie 1,7. Żadna różnica uwzględniwszy, że jest odizolowany co najmniej 20cm BK od wylewki a powierzchnia styku to 20cm w poziomie.

 

 

 

 

A co doradzasz, przepraszam, bo nie zauważyłem żadnej rady?

 

Jak nie wierzysz że papa jest skuteczną hydroizolacją to po co ją dawałeś pod ścianami z BK ? A propo to twoja chyba nie jest dedykowana do fundamentów tylko zwykła dachowa ?

[Kaizen]

Jak nie wierzysz że papa jest skuteczną hydroizolacją to po co ją dawałeś pod ścianami z BK ?

 

Z czego to wywnioskowałeś?

Natomiast nie widzę różnicy w odbieraniu ciepła od ściany fundamentowej czy woda spływa po papie, dysperbicie czy betonie. Tyle samo ciepła "zabierze". Jedyny mankament uszkodzonej, nieszczelnej czy braku izolacji przeciwwilgociowej fundamentu, to ryzyko nasiąknięcia fundamentu co pogorszy odrobinę jego lambdę. Ale ponieważ do fundamentu dotrze bardzo mała część ciepła, to sprawa jest IMO pomijalna.

 

J A propo to twoja chyba nie jest dedykowana do fundamentów tylko zwykła dachowa ?

 

Na fundamencie mam wywiniętą folię budowlaną (czarną) która izoluje pionowo fundament od wewnątrz (oprócz dysperbitu), na to 1mm folia PVCHydroflex i na to 4mm papa termozgrzewalna.

Niedługo będę decydował, czy poziomo dać po całym chudziaku taką papę i na to czarną folię (albo i dwie warstwy) czy, dając się przestraszyć że nie znajdę folii dopuszczonej do użytku wewnątrz a inna mnie otruje nawet przez dwie warstwy folii, szukać jakiejś membrany, dysperbitu czy innego rozwiązania.

Pozioma hdyroizolacja jak najbardziej - jest istotna i musi być szczelna. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów jest mało istotna.

[surgi22]

Odnośnie izolacji poziomej pełna zgoda. Odnośnie nieistotności hydroizolacji fundamentów - niezgoda.

[a.no]

"jedyna różnica to lambda betonu. Jak nasiąknie - będzie miał 1,8, jak nie nasiąknie 1,7. "

mnie ten argument przekonuje (o ile dane zgodne z rzeczywistością), dlatego przychylam się do wzglednie eknomicznego podejścia do izolacji fundamentów zwłaszcza w przypadku kiedy dodatkowa izolacje stanowi bloczek z betonukomórkowego.

Ponadto nawet przydobrej izolacji nie ma gwarancji, że fundament nie zawilgotnieje - a wtedy szybko nie wyschnie, jak w wypadku uzycia foli kubełkowej.

Ale ja jeszce nie zacząłem, mozna mnie przekonac...

[Kaizen]

Ale uwierzę, jak przyjdzie pierwsza faktura. Jeżeli to takie proste, to namawiam posiadających C11 do składania wniosków o zmianę na G11. Nic nie kosztuje (ale "trochę" przeciągają procedurę), być może ZE nie chce się kopać z koniem i przyklepuje

 

Chyba uwierzyłem troszkę wcześniej:

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384336

 

 

Pro-house, przedstawiciel Vetrex, producenta okien, ciągle produkuje ofertę.

Przypomnę terminarz:

6 III dzwonię i przesyłam zestawienie okien

7 III dzwonię, że chętnie bym odwiedził i porozmawiał. Teraz nie, za godzinę oddzwonią, jak wrócą z magazynu.

10 III - po 3 dniach dzwonią, że sobie o mnie przypomnieli. Dopytują o szczegóły i mają przygotować ofertę.

17 III - ciągle cisza. Oferty brak.

[Kaizen]

2017-03-16 - 94 dzień kalendarzowy od rozpoczęcia budowy (28 dzień prac).

Przez mijające prawie dwa tygodnie było żmudne szalowanie i zbrojenie stropu oraz tarasu i ganku. 28 dnia prac zostało wszystko zabetonowane i teraz czekamy....

Zdjęć z postępów prac nie ma IMO sensu wrzucać - więc wszystkie zdjęcia z 16 marca:

 

Genek i schody.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384366

Jak widać piasek nie jest zagęszczony i zostają głębokie ślady. Dlaczego tak - o tym dalej, przy okazji tarasu który jest zrobiony tak samo.

 

Zostało za namową wykonawcy - płyta dochodzi dosyć blisko do progu. Najwyżej od środka dam XPSa pod płytki w wiatrołapie, żeby było więcej, niż te 6 cm izolacji pod progiem.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384367

 

Taras - z przeciwnej strony niż ganek. Dziura w cokole to czerpnia doprowadzająca powietrze do kominka.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384368

 

Trochę fotek ze zbrojenia stropu. Prawie jak w projekcie. Ale trochę jeszcze wzmocnione. Pręty rozdzielcze zamiast gładkiej 6 to żebrowana 8. Generalnie jeszcze lekko wzmocniony. Nie wiem po co (bo i tak przewymiarowany - policzony pod użytkowe poddasze, a będzie nieużytkowe). Ale to już groszowa różnica.

Rury wypełnione piaskiem to przepusty - głównie do wentylacji mechanicznej, ale zrobiłem też połączenie znad kominka do pomieszczenia technicznego. Jeżeli zdecyduję się na PC do CWU to zamierzam tu zimą czerpać ciepłe powietrze przy rozpalonym kominku a latem wdmuchiwać zimne.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384369

 

Podciąg pomiędzy salonem a kuchnią i wiatrołapem.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384370

 

Strop opiera się na ścianach zewnętrznych, ale też w obydwu osiach są ściany konstrukcyjne wewnętrzne. Czyli powstały jakby cztery pola oparte brzegami o ściany konstrukcyjne. Każde pole środkiem jest zbrojone tylko dołem - gdzie działają siły rozciągające, z którymi beton sobie słabo radzi. Górą zbrojenie jest zbędne, bo działają tam siły ściskające na które beton ma dużą odporność.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384371

 

Widok z góry na taras. Często na FM pojawiają się pytania, czy/jak dylatować taras od domu. Tu widać, że płyta tarasu jest (poza drzwiami tarasowymi, o czym dalej) oddzielony od muru XPSem - standardową grubością jaką dałem na całą ścianę fundamentową, czyli 15cm. Tu jest to pociągnięte jeszcze wyżej. Do wysokości na jakiej będzie wylany taras. Elewacja (20cm wełny) jeszcze z góry 5cm "przykryje" z góry taras. Płyta żelbetowa opiera się na czterech słupkach - widać zaszalowane głębsze miejsca, gdzie zostanie wlany beton (akurat taka wysokość wypadła - i wygodniej było zaszalować i wylać razem z płytą, niż ciąć bloczki i murować).

 

Wyjątkiem są drzwi. I tu sytuacja wygląda jeszcze gorzej, niż przy drzwiach wejściowych, jak widać. XPS kończy się wyżej - gdzieś w połowie wysokości pierwszego bloczka BK. Drzwi tarasowe będą na poszerzeniu do którego zewnątrz bezpośrednio dojdzie płyta tarasu. I będę, podobnie jak przy drzwiach wejściowych, nadrabiać słabszą izolację dając XPSa od środka bezpośrednio do wysokości płytek na wysokości muru. Chyba, że mnie wykonawca wylewek odwiedzie od tego pomysłu. Ale trudno mu będzie. Gdyby płytki chciały pękać, to zrobię tam jakiś wewnętrzny drewniany "parapet" zamiast płytek czy coś innego wymyślę.

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384372

 

Sama konstrukcja tarasu jest trochę inna, niż w projekcie. Wg projektu miał być piasek stabilizowany cementem, na to 10cm chudziaka i 4,5-6 cm wylewki. Bez zbrojenia. Beton miał "leżeć" na tym stabilizowanym piasku.

Wykonawca zaproponował to, co na obrazku. Czyli płyta praktycznie jak strop - po zastygnięciu leży na słupkach od strony muru, a dookoła na ścianach fundamentowych postawionych na ławach (zdylatowanych). Jakby wcześniej pomyślał, to pewnie pod tarasem zrobiłbym piwniczkę (tylko miałbym dylemat, jak do niej zrobić wejście). Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że nawet gdyby podeszła woda i zamarzła pod betonem, to go nie podniesie.Piasek nie jest zagęszczony i pewnie z czasem jeszcze osiądzie. Pewnie lepiej jeszcze byłoby to zaszalować deskami, i zostwić pod płytą powietrze, ale piasek jest tańszy od desek i mniej przy tym pracy.

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384373

 

Wcześniej pisałem o wątpliwościach co do kształtu rur - że nie są idealnie okrągłe i na zdjęciu z wnętrza komina widać, jak słabo pasują do siebie. Wykonawca twierdził, że to norma i typowe dla ceramiki. I może Schidel jest trochę dokładniej zrobiony, ale też nie idealnie. Za to polecam porównanie rur tradycyjnych i izostatycznych. Zacząłem się zastanawiać, jak szczelne i czy to się nie pogarsza z czasem są łączenia tradycyjnych rur kominowych, gdzie na dobrą sprawę łączenie jest na pióro-wpust i uszczelniane kitem. W przypadku rur izostatycznych mam solidny kielich, rury dosyć głęboko wchodzą jedna w drugą i jest spora powierzchnia łączenia (uszczelniona oczywiście kitem). Tak uspokojony polecam takie kominy:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384374

[Kaizen]

2017-03-16 - 94 dzień kalendarzowy od rozpoczęcia budowy (28 dzień prac) - CD

W poprzednim wpisie wrzucałem zdjęcia zrobione tuż przed betonowaniem. Po tym, jak mi się chudziak łuszczy straciłem zaufanie do dotychczasowej betoniarni. Wylewane było powyżej zera, potem przez tydzień było kilka stopni poniżej. A potem złapały już siarczyste mrozy. Niestety, temperatury rzeczywistej nie mierzyłem, więc może lokalnie wyglądało to gorzej. A może betoniarnia zapomniała dodać dodatków zimowych? Tak czy inaczej postanowiłem zmienić betoniarnię.

I żałuję.

Najpierw dogadaliśmy się, że kupię od nich usługę betonowania (wiadomo - 8% VAT). A jak na godzinę przed umówionym betonowaniem pojawiłem się na miejscu, to się okazało, że nic z tego. Że w tym roku się zmieniły przepisy i się tak nie da. I co? Ekipa czeka na beton, a ja mam na cito szukać innej betoniarni? Trudno, niech będzie. Jedziemy z koksem. Zapłaciłem "zaliczkowo" jak się pani upierała za 28m3 betonu. Tyle wykonawca wyliczył z zapasem.

Pojechałem na budowę pogadać, zrobić fotki zbrojeni przed zalaniem. Byłem jakieś pół godziny przed umówionym terminem betonowania.

Pompogruszka przyjechała 50 minutowym opóźnieniem.

A na koniec dopiero zrozumiałem, dlaczego pani się upierała na to "zaliczkowo" - zamiast 28m3 przyjechało tylko 25m3... No tak. Ludzie są omylni. Ale tak bardzo? Szczęście w nieszczęściu - mój wykonawca, podobnie jak z BK (o czym pisałem), też się pomylił. Twierdził, że powinno wejść 27m3, a 1m3 chciał zapasu. Mi wyszło 26m3, jak potem policzyłem. 25m3 faktycznie mało - ale wyskrobali majstrzy co się dało z gruchy, i na styk wystarczyło.

No i kolejny chyba minus - jak ten beton wygląda. Tu porównanie B20 z poprzedniej betoniarni (ławy) z B25 z nowej:

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384385

 

Do tego, zdaniem wykonawcy, między gruchami konsystencja się różniła co czuli brodząc w betonie. Czyli ani czasu, ani ilości, ani receptury idealnie nie pilnują. A, i faktury jeszcze nie mam, bo system padł. Polecam tę pierwszą betoniarnię (pomimo wątpliwości co do dodatku zimowego) - jak ktoś chce namiary, to zapraszam na priv.

 

No i trochę fotek z betonowania:

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384375

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384376

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384377

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384378

,

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384379

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384380

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384381

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384382

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384383

 

Na koniec w charakterze ciekawostki - co jest w betonie. Jak leją beton, to wszystko szare, widać że jest tam coś sypkiego. Taki wygląda po wypłukaniu z cementu.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=384384

[surgi22]

Niepotrzebnie podjechałes wylewką tarasu pod drzwi wejściowe.

[Kaizen]

Niepotrzebnie podjechałes wylewką tarasu pod drzwi wejściowe.

 

Być może. Długo się zastanawiałem. W końcu tak zrobiłem, żeby płytki na zewnątrz miały łatwiejsze życie. Z drugiej strony podobny "mostek" będzie w każdym oknie, gdzie zewnętrzny chłód od ciepła będzie oddzielony tylko profilem okna. Więc dodatkowe 0,2m2 nie robi różnicy. A nawet mniejszy będzie ten "mostek" jak od wewnątrz jeszcze dam na grubości ściany XPS bezpośrednio pod płytki czy panele.

[surgi22]

Ale mostek w tym miejscu może byc przyczyną wykraplania się pary wodnej .

[Kaizen]

Jak dam jeszcze XPSa od środka do poszerzenia, to nie widzę na to najmniejszych szans. A jak nie dam i by się wykraplało, to będę miał ten sam problem przy każdym oknie gdzie od mrozu będzie mnie oddzielał tylko profil okienny.

Problem byłby, jakbym podmurował czymś słabo izolującym albo wylewkę wewnątrz zrobił tak, że doszłaby do płyty tarasu. A tego, oczywiście, nie zrobię.

[surgi22]

A nie myślałeś o osadzeniu okien i drzwi w warstwie ocieplenia ? lub chociaż ich wysunięciu ? Przy takim wylaniu tarasu traci to sens.