vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić

[mlody1234]

A podczas okienek normalnie grzeje wode?

Tak normalnie grzeje

[mlody1234]

Witam, jak wasze ustawienia w nowym sezonie? Ja nadal czegoś szukam. Przestawiłem na regulację wg powrotu kocioł nie przegrzewa,ale z kolei nie mogę dogrzać do zadanej 21. Tryb brak, eco, zadana 21 krzywa grzewcza 0,3, podłogówka prawie cały dom. Słyszałem, że w trybie regulacji trzeba podnieść krzywą grzewczą pytanie o ile?

[Mareks77]

Według logicznego myślenia kocioł na powrocie powinien przegrzewać bo reguluje według temperatury powrotu a tą ustala według krzywej grzewczej. Niestety niemieccy inżynierowie chyba coś namieszali bo zamiast przegrzewać, nie dogrzewa on pomieszczeń a ponadto załącza się zamiast kilkanaście, już kilkadziesiąt razy na dobę.

 

Nie wiem do jakiej temperatury Ci dogrzewa więc nie można podać o ile należy zwiększyć krzywą grzewczą.

Nie wiem czy prawidłowo dobrałeś swoją krzywą grzewczą bo na trybie brak jeśli przegrzewa to powinien to robić zarówno przy temperaturze zewnętrznej +5*C jak i w zimie kiedy jest (-15*C)

Jeśli tak nie ma to szukaj dalej.

Zwiększanie KG w tym przypadku nic nie pomoże i może pogorszyć.

[mlody1234]

Zmieniłem na zasilanie i komfort nieporównywalnie lepszy, na powrocie kocioł krótko pracował i załączał się kilkadziesiąt razy tak jak mówisz. W tym momencie mam krzywą 0,25, brak, eco, temp. zadana 20, jeśli chodzi o parter to temp. 21-21,5 a na poddaszu 20-20,5. Nie jestem w stanie tego wyrównać, dociepliłem poddasze (skosy) i przepływy zbliżone do 2l/min a na parterze przepływy mniej niż 0,5l/min a mimo to 1 stopień różnicy.. Być może nie sposób to wyrównać, gdyż nad parterem jest ogrzewane piętro a nad poddaszem nieogrzewany strych. Czy masz jakieś jeszcze pomysły co można zrobić?

 

Chociaż z drugiej strony jeśli chodzi o poddasze to temperatura jest zgodna z zadaną tylko parter przegrzewa..

Edytowane 31 Października 2017 przez mlody1234

[Mareks77]

Masz 100% podłogówki ale w którymś ze swoich pierwszych wpisów napisałeś że piętro jest zasilane po mieszaczu.

Moje pytanie brzmi czy parter także jest zasilany po mieszaczu,

Z Twoich fotek które zamieściłeś wygląda że jeden mieszacz masz na ścianie robiony na piechotę bo widzę zawór trójdrożny i pompę, natomiast pod nim obok jest grupa pompowa fabryczna Vaillanta.

Ale ona chyba jest do solarów.

Dwa grzejniki które widzę w jednej ze skrzynek są zasilane przed mieszaczem.

Betonowy strop z dwoma balkonami i podłogówka z 5 cm styropianu oraz betonowy stropodach na poddaszu z małym ociepleniem zjada ciepło które ty produkujesz.

Sam piszesz o mostku cieplnym na skosie przy połączeniu ze ścianką kolankową.

Edytowane 31 Października 2017 przez Mareks77

[mlody1234]

Masz 100% podłogówki ale w którymś ze swoich pierwszych wpisów napisałeś że piętro jest zasilane po mieszaczu.

Moje pytanie brzmi czy parter także jest zasilany po mieszaczu,

Z Twoich fotek które zamieściłeś wygląda że jeden mieszacz masz na ścianie robiony na piechotę bo widzę zawór trójdrożny i pompę, natomiast pod nim obok jest grupa pompowa fabryczna Vaillanta.

Czy ona jest także mieszająca?,,,,,, są różne typy

Jeśli tak jest to oznacza że parter jest zasilany poprzez fabryczną grupę pompowo-mieszającą prawdopodobnie z siłownikien, natomiast poddasze jest zasilane z mieszacza z zaworem termostatycznym ESB lub Aoriso.

 

Poza tymi wyjaśnieniami napisz coś o ociepleniu,domu oraz poddasza w szczególności stropu na poddaszu oraz rodzaj stropu parteru.

 

Grupa pompowa jest do kolektorów słonecznych i nie ma nic wspólnego z co, a obydwa piętra są zasilane z mieszacza z zaworem termostatycznym.(zawór otwarty na max). Stropy są lane żelbetowe zarówno pierwszy jak i skosy na poddaszu. Skosy ocieplone 15 cm styropianem niezbyt dokładnie i całość teraz dociepliłem celuloza więc powinno być szczelnie.

[Mareks77]

Grupa pompowa jest do kolektorów słonecznych i nie ma nic wspólnego z co, a obydwa piętra są zasilane z mieszacza z zaworem termostatycznym.(zawór otwarty na max). Stropy są lane żelbetowe zarówno pierwszy jak i skosy na poddaszu. Skosy ocieplone 15 cm styropianem niezbyt dokładnie i całość teraz dociepliłem celuloza więc powinno być szczelnie.

 

Niestety dom należy traktować jak jeden wielki akumulator w tym przypadku energii cieplnej, jeśli ściany są z materiału w miarę ciepłego ładowanie akumulatora jest krótsze ale jeśli wszystko to lity żelbet to wyrównanie parteru i poddasza przy zasilaniu na jednym poziomie temperaturowym ciężko widzę nawet jeśli zróżnicowanie przeprowadzimy na rotametrach..

Jedyny sposób który mi przychodzi do głowy to rozdział obiegów parteru i poddasza oraz zastosowanie dwóch oddzielnych mieszaczy.

Tylko i wyłącznie zasilanie podłogówki na poddaszu czynnikiem o wyższej temperaturze zapewni wyrównanie.

 

Jeśli zawór trójdrogowy jest na max. to podaj temperaturę zasilania po mieszaczu.

[mlody1234]

Niestety dom należy traktować jak jeden wielki akumulator w tym przypadku energii cieplnej, jeśli ściany są z materiału w miarę ciepłego ładowanie akumulatora jest krótsze ale jeśli wszystko to lity żelbet to wyrównanie parteru i poddasza przy zasilaniu na jednym poziomie temperaturowym ciężko widzę nawet jeśli zróżnicowanie przeprowadzimy na rotametrach..

Jedyny sposób który mi przychodzi do głowy to rozdział obiegów parteru i poddasza oraz zastosowanie dwóch oddzielnych mieszaczy.

Tylko i wyłącznie zasilanie podłogówki na poddaszu czynnikiem o wyższej temperaturze zapewni wyrównanie.

 

Jeśli zawór trójdrogowy jest na max. to podaj temperaturę zasilania po mieszaczu.

 

Zgodnie z termometrem na zasilaniu, który jest zamontowany po mieszaczu to temperatura odpowiada temp. na kotle z jaką w danej chwili grzeje tak jak krzywa grzewcza nakazuje. ( lekko przegrzewa)

Tak też niestety myślę, że tylko wyższe zasilanie da efekt, ale bez rozdzielenia na dole będę miał ,,saunę".

Rozumiem, że dobrze myślę, że parter jest cieplejszy bo nad nim są ogrzewane pomieszczenia czego nie ma na poddaszu + 2 balkony i okna balkonowe + poddasze całość panele a na dole 60% płytki?

To wszystko powoduje, że mimo tych zwiększonych przepływów to nic nie daje, a ile można zyskać zwiększonym przepływem 0,5 stopnia?

Edytowane 31 Października 2017 przez mlody1234

[Mareks77]

Na przepływach istnieje możliwość zróżnicowania nawet o 2*C ale warunkiem jest dość dobrze ocieplony dom.

Mam tu na myśli zróżnicowanie temperatury pomieszczeń.

Zróżnicowanie dwóch poziomów jakim są parter i poddasze lub skompensowanie przewodnictwa okładzin zewnętrznych jakimi są płytki ceramiczne i panele także jest możliwe.

 

Jeśli ucieczka ciepła jest duża to taka regulacja daje dość mierne rezultaty i bez poważniejszych ingerencji w instalację nie ma na to innego sposobu..

 

Temperatury na zewnątrz są jeszcze w miarę więc zrób próbę zwiększając krzywą grzewczą do poziomu 0,4 czy 0,5.

Pozamykaj drzwi pokoi na poddaszu tak aby jak najbardziej uniezależnić się od wpływu parteru.

Do poziomu temperatur zewnętrznych (-5*C) temperatury zasilania nie przekraczają 45*C więc są dla podłogówki bezpieczne.

Jeśli będziesz w stanie dogrzać poddasze przy krzywej 0,45 to oznacza że mozna będzie temu zaradzić.

 

Jeśli w regulatorze kotła jest teraz widoczny jeden obwód grzewczy to można jeszcze spróbować zasilić poddasze sprzed mieszacza oraz dodając moduł mieszacza VR 61/4 oraz siłownik do zaworu trój drogowego można podzielić instalację na dwa oddzielne obwody grzewcze i stosować dwie różne krzywe grzewcze np. dla parteru 0,3 a dla poddasza 0,45

[mlody1234]

Myślisz, że takie podniesienie krzywej nie spowoduje, że na parterze będzie jeszcze cieplej wręcz za gorąco? Czy raczej przy tych skręconych przepływach nie powinno a góra możliwe, że będzie dogrzana?

[Mareks77]

Myślisz, że takie podniesienie krzywej nie spowoduje, że na parterze będzie jeszcze cieplej wręcz za gorąco? Czy raczej przy tych skręconych przepływach nie powinno a góra możliwe, że będzie dogrzana?

 

Będzie za gorąco ale mi chodzi o próbę czy samo zastosowanie innej krzywej grzewczej na dole i u góry wystarczy do dogrzania poddasza a potem do skompensowania tej różnicy.pomiędzy parterem 21*C i poddaszem 19*C

Próba raczej jednodniowa aż do ustabilizowania się parametrów czyli 24h.

Dlatego też prosiłem o pozamykanie drzwi na poddaszu tak aby uniezależnić się w największym stopniu od wyższej temperatury parteru.

Najwyżej będziesz chodził w samym podkoszulku a żona bez.

Jedyny koszt próby to trochę większe zużycie gazu i ewentualnie powiększenie się rodziny ale 500+ zrekompensuje straty.

 

Jeśli próba się powiedzie i podłogówka ze zmienioną kg jest w stanie dogrzać poddasze zastosowanie modułu mieszacza do sterowania siłownikiem zaworu oraz przepięcie zasilania poddasza przed mieszacz spowoduje że będziesz mógł ustawić dwie różne kg jedną niską dla parteru a drugą wyższą dla poddasza.

 

Drugą próbę mógłbyś wykonać w zimę kiedy temperatury spadną w okolicach (-10*C).a na wiosnę przerobisz instalacje.

 

Winą takiej sytuacji jest ocieplenie domu oraz prawdopodobny brak obliczeń i jakiegokolwiek projektu instalacji grzewczej bowiem przy prawidłowym jej wykonaniu podłogówka na poddaszu mogła by być zagęszczona co wpłynęło by na wydajność oraz na skompensowanie różnicy.

 

Dwie drabinki nie będą tu za bardzo pokrzywdzone bo i tak grzejesz je niską kg

Edytowane 2 Listopada 2017 przez Mareks77

[babarek]

Staram się ustawić parametry układ CO w domu. Podpinam się do wątku i liczę że dzięki wam szybciej i skuteczniej to zrobię.

 

Budynek jak w podpisie. Czeka mnie pierwszy mieszkalny sezon zimowy po remoncie. Poprzedniej zimy ogrzewanie służyło do suszenia budynku. Temperatury zewnętrzne zaczęły już na stałe schodzić poniżej 10 stopni dlatego postanowiłem złapać krzywą grzewczą i ustawić optymalne parametry urządzenia zasilającego instalację.

 

Ustawienia kotła: temp. zadana CWU 38, moc CWU 10 kW, pozostałe nastawy fabryczne. Na ogrzewanie zasobnika mam ustawione przedziały. Podobnie zrobiłem z cyrkulacją. Chciałbym osiągnąć w budynku 21 stopni.

 

Kaloryfer w garażu na razie całkowicie skręcony. Mam garażu wodę i dlatego go zamontowałem. Wymieniłem jednak drzwi i jeśli będę go odkręcał to na pewno w niewielkim zakresie. Głowica w wiatrołapie na 2,5 a w piwnicy na razie na 2. Docelowo chcę w kotłowni jedynie ścinać powietrze i suszyć czasem większe pranie. Pokój z zadajnikiem jest na 4 aby wyrównać temp. na górnej kondygnacji i za wrześnie nie odcinać ogrzewania.

 

Przez ostanie 3 dni testów wyznaczyłem zbliżoną temperaturę na obu kondygnacjach mieszkalnych na zmiennym poziomie od 21 do 21,5 stopnia. Pomiaru dokonuję na zewnętrznych termometrach. Wskaźnik regulatora w zasadzie pomijam. Parametry zadane układu : KG=0,45, temp. zadana 19 stopni, korekta=brak. W tym czasie na zewnętrz temperatury nie spadały poniżej 0 i nie przekraczały 8 stopni.

Nie chcę niżej schodzić z temp. zadanej ponieważ na pewno w mroźne dni zabraknie stopni i będę musiał przejść na bardziej stromą krzywą?

 

Przy obecnych ustawieniach kocioł pochłania ok. 10m3 na dobę. Dość dużo? Wydaje mi się?

 

Mam pytanie:

- czy zmienialiście u siebie moc kotła na CO?

- co proponujecie jeszcze skorygować w ustawieniach układu aby osiągnąć mniejsze spalanie i zachować maksymalny komfort temperaturowy w domu?

[Mareks77]

Gdzie znajduje się VRC 700 ?

Co oznacza sformułowanie : "Pokój z zadajnikiem jest na 4 aby wyrównać temp. na górnej kondygnacji i za wrześnie nie odcinać ogrzewania" ?

Masz instalację z samymi grzejnikami płytowymi więc KG na poziomie 0,45 wydaje mi się zbyt uboga ze względów sprawności grzejników.

Dom 220m2 z ogrzewanym garażem, piwnicą i garażem w zależności od ocieplenia musi trochę pochłaniać.

Kostki ogólnie to dosyć stary typ budownictwa jednorodzinnego i nawet jego późniejsze docieplenie nawet ze względu na typ ówczesnego budulca ( pustak żużlowy itp ) nie prowadzi już do efektów porównywalnych z tymi nowymi.

Interesuje mnie jeszcze grubość izolacji zewnętrznej oraz sama izolacja pomiędzy piwnicą a także strychem.

To są główne newralgiczne miejsca tłumaczące zwiększone zużycie, do tego dochodzi powierzchnia ogrzewana na poziomie 250 - 280m2.

Edytowane 2 Listopada 2017 przez Mareks77

[babarek]

Gdzie znajduje się VRC 700 ?

W jednym z pokoi na piętrowej kondygnacji

Co oznacza sformułowanie : "Pokój z zadajnikiem jest na 4 aby wyrównać temp. na górnej kondygnacji i za wrześnie nie odcinać ogrzewania" ?

Dogrzewałem nieregularnie jesienią dom na opcji termostat. Aby wyrównać temp. pomiędzy pokojami na pietrze zmuszony byłem skręcić głowicę termostatyczną w pokoju z zadajnikiem na 4. Ten pokój zawsze przegrzewał o 0,5 stopnia i za wcześnie wyłączał kocioł. Na skręconej głowicy temperatury w pokojach się wyrównują.

Masz instalację z samymi grzejnikami płytowymi więc KG na poziomie 0,45 wydaje mi się zbyt uboga ze względów sprawności grzejników.

Zdaję sobie sprawę że w czasie mrozów prawdopodobnie będę musiał wybrać bardziej stromą krzywą. Tyle że teraz muszę wyznaczyć przesunięcie krzywej.

Na krzywej 0,4 i zadanej 21 było w domu ok. ale wtedy na zewnątrz termometr wskazywał 0. Temperatury zewnętrzne się podniosły i kocioł zaczął przegrzewać (ponad 22 stopnie). Musiałem obniżyć krzywą i zmienić nieco kąt. Temp. ustabilizował się na opisanym wcześniej poziomie. Jak zwiększę teraz krzywą to muszę znów obniżyć temp. zadaną. Tak mi się wydaje?

 

A co w sytuacji kiedy w przyszłości pomyślę o trybie termostat. Zadajnik ma chyba tylko 3 stopniową korektę temperatury?

 

Dom 220m2 z ogrzewanym garażem, piwnicą i garażem w zależności od ocieplenia musi trochę pochłaniać.

Kostki ogólnie to dosyć stary typ budownictwa jednorodzinnego i nawet jego późniejsze docieplenie nawet ze względu na typ ówczesnego budulca ( pustak żużlowy itp ) nie prowadzi już do efektów porównywalnych z tymi nowymi.

Piwnica (kotłownia) - głowica ustawiona na 2 i kaloryfer ma za zadanie likwidować wilgoć. Wiele nie ogrzewa ponieważ w pomieszczeniu jest ok. 15 stopni od rur i urządzeń. Garaż - grzejnik nie pracuje.

 

Interesuje mnie jeszcze grubość izolacji zewnętrznej oraz sama izolacja pomiędzy piwnicą a także strychem.

To są główne newralgiczne miejsca tłumaczące zwiększone zużycie, do tego dochodzi powierzchnia ogrzewana na poziomie 250 - 280m2

Ściany zewnętrzne to dwa pustaki z przegrodą, docieplono styropianem 10cm. Na sufit w piwnicy przykleiłem symbolicznie styropian ale jakieś pojedyncze cm. Na płycie strychu 10 cm styropianu

Edytowane 3 Listopada 2017 przez babarek

[Mareks77]

W jednym z pokoi na piętrowej kondygnacji

 

Dogrzewałem nieregularnie jesienią dom na opcji termostat. Aby wyrównać temp. pomiędzy pokojami na pietrze zmuszony byłem skręcić głowicę termostatyczną w pokoju z zagajnikiem na 4. Ten pokój zawsze przegrzewał o 0,5 stopnia i za wcześnie wyłączał kocioł. Na skręconej głowicy temperatury w pokojach się wyrównują.

 

Zdaję sobie sprawę że w czasie mrozów prawdopodobnie będę musiał wybrać bardziej stromą krzywą. Tyle że teraz muszę wyznaczyć przesunięcie krzywej.

Na krzywej 0,4 i zadanej 21 było w domu ok. ale wtedy na zewnątrz termometr wskazywał 0. Temperatury zewnętrzne się podniosły i kocioł zaczął przegrzewać (ponad 22 stopnie). Musiałem obniżyć krzywą i zmienić nieco kąt. Temp. ustabilizował się na opisanym wcześniej poziomie. Jak zwiększę teraz krzywą to muszę znów obniżyć temp. zadaną. Tak mi się wydaje?

 

A co w sytuacji kiedy w przyszłości pomyślę o trybie termostat. Zadajnik ma chyba tylko 3 stopniową korektę temperatury?

 

 

Piwnica (kotłownia) - głowica ustawiona na 2 i kaloryfer ma za zadanie likwidować wilgoć. Wiele nie ogrzewa ponieważ w pomieszczeniu jest ok. 15 stopni od rur i urządzeń. Garaż - grzejnik nie pracuje.

 

 

Ściany zewnętrzne to dwa pustaki max i pianowy z przegrodą, docieplono styropianem 12cm 0,031. Na sufit w piwnicy przykleiłem symbolicznie styropian ale jakieś pojedyncze cm. Na płycie strychu jest trocinobeton +10 cm styropianu 0,031.

 

 

Całkowicie nie rozumiem zasadności stosowania VRC 700 w pomieszczeniach podczas gdy temperaturę ustalają tak naprawdę głowice termostatyczne w grzejnikach.

 

Po drugie to dobieranie jakiekolwiek krzywej grzewczej podczas zróżnicowania nastawień głowic jest pomyłką.

Podczas dobory KG kocioł należy ustawić na tryb BRAK a następnie poodkręcać wszystkie głowice na max.

 

Pytania następne:

Co masz na myśli pod pojęciem zagajnik lub zadajnik temperatury oraz jego trójstopniowym zakresem regulacji

Jeśli zagajnikiem jest wspomniany VRC 700 to ustawienie go w najcieplejszym i niereprezentatywnym pomieszczeniu w którym następowało przegrzewanie także jest pomyłką.

 

Przy temperaturach oscylujących wokół +5*C lub 0*C różnice temperatur zasilania wynikające z KG są raczej minimalne rzędu 5*C co przy zwykłych grzejnikach nie wpływa istotnie na temperaturę i o ile taki punkt doboru dla podłogówki jest optymalny to dla grzejników należy go wykonywać przy niższych temperaturach zewnętrznych.

 

Reasumując optował bym jeśli to możliwe za zmianą pomieszczenia dla VRC 700 na takie bardziej reprezentatywne i uśrednione lub najchłodniejsze.

Po drugie, podczas doboru KG głowice odkręcić na max.gdyż zróżnicowanie ich ustawień na tym etapie prowadzi do przekłamań i w efekcie do przegrzewania lub niedogrzewania pomieszczeń podczas zmiany temperatur zewnętrznych.

Po trzecie to staraj się dobrać w jak największym stopniu nie punkt krzywej ale jej nachylenie bo to ono jest najistotniejsze w odzwierciedleniu charakterystyki danego domu, ważna jest stabilna temperatura pomieszczeń względem temperatury zewnętrznej a późniejsza korekta następuje już przez prostopadłe przesunięcie KG.

 

Po dobraniu KG jeśli w instalacji z grzejnikami występują różnice w poszczególnych pomieszczeniach a regulator jest posadowiony w najzimniejszym z nich należy zrównać temperaturę poprzez dobór ustawienia głowic.

 

Jeżeli regulator znajduje się w najcieplejszym pomieszczeniu to skręcenie grzejnika w tym pomieszczeniu spowoduje oparcie regulacji nie na czujniku zamontowanym VRC700 ale zdublowanie i oparcie jej także o głowicę termostatyczną.

W takim przypadku zamiast skręcenia głowicy należy dokonać zróżnicowania poprzez ustawienia kryzy.grzejników.

Po odkręceniu głowicy regulacyjnej od grzejnika :

[babarek]

Całkowicie nie rozumiem zasadności stosowania VRC 700 w pomieszczeniach podczas gdy temperaturę ustalają tak naprawdę głowice termostatyczne w grzejnikach.

Większość głowic jest otwarta. Przykręciłem tylko te które wiem że nigdy nie będą otwarte na full (piwnica, garaż).

 

Po drugie to dobieranie jakiekolwiek krzywej grzewczej podczas zróżnicowania nastawień głowic jest pomyłką.

Podczas dobory KG kocioł należy ustawić na tryb BRAK a następnie poodkręcać wszystkie głowice na max.

Ok. Wydawało mi się że jeśli zostawię skręcone głowice w wybranych pomieszczeniach, zakładając że zawsze będzie taki nastaw to wyznaczona krzywa będzie poprawa. Co innego w sytuacji gdybym myślał o regulacji tych pojedynczych głowic. Podobnie jest z garażem. Drzwi okazały się ok więc prawie na pewno kaloryfer będzie zawsze skręcony.

 

Skoro na potrzeby krzywej trzeba wszystko rozkręcić, nawet jeśli docelowo któryś grzejnik będzie zamknięty to zmienię nastawy.

 

Jeśli zagajnikiem jest wspomniany VRC 700 to ustawienie go w najcieplejszym i niereprezentatywnym pomieszczeniu w którym następowało przegrzewanie także jest pomyłką.

Trudno powiedzieć czy jest najcieplejsze. Na pewno nie jest najchłodniejsze. Będę musiał kryzować kaloryfer w pomieszczeniu z regulatorem, ciągnięcie nowego okablowania nie wchodzi w grę. Tragedii nie ma ale wstępne założenia najlepszej lokalizacji VRC okazały się na razie niedoskonałe.

 

Po trzecie to staraj się dobrać w jak największym stopniu nie punkt krzywej ale jej nachylenie bo to ono jest najistotniejsze w odzwierciedleniu charakterystyki danego domu, ważna jest stabilna temperatura pomieszczeń względem temperatury zewnętrznej a późniejsza korekta następuje już przez prostopadłe przesunięcie KG.

 

Myślałeś chyba o późniejszym przesunięciu równoległym?

 

No dobrze ale w obecnej sytuacji może uda mi się złapać punkt i nachylenie krzywej dla temperatur nieco dodatnich bliskich zeru. To już coś. Przecież teraz również muszę ogrzewać dom.

Potem kiedy pojawią się temp. zewnętrzne znacznie poniżej 0 i okaże się że brakuje energii to po raz drugi (oczywiście tą samą metodą co obecnie) doprecyzuję krzywą zmieniając jej kąt. Uważasz że ten sposób jest nieprawidłowy? Dlaczego zawsze należy zaczynać od temperatur ujemnych? W naszym klimacie ogrzewa się budynki w zasadzie od października. Przypuszczam że obecnie macie zadane jakieś temperatury na swoich sterownikach i kotły pracują?

 

A co z kotłem zmniejszyć mu moc na CO? Czy korygować jeszcze jego inne ustawienia?

Edytowane 3 Listopada 2017 przez babarek

[Mareks77]

Skoro na potrzeby krzywej trzeba wszystko rozkręcić, nawet jeśli docelowo któryś grzejnik będzie zamknięty to zmienię nastawy.

 

Nie..... Miałem na myśli raczej sytuację w której to skręcony grzejnik znajduje się w pomieszczeniu gdzie jest regulator VRC 700.

Teraz zostaw zakręcony grzejnik w garażu a inne odkręcone bądź skorygowane tak jak sobie wypraktykowałeś. Nie będą one w ten sposób oddziaływać na pomieszczenie z regulatorem.

W tym pomieszczeniu grzejnik odkręć.

 

Myślałeś chyba o późniejszym przesunięciu równoległym?

 

Jak zwał tak zwał. Moim zdaniem przesuwamy krzywą prostopadle do jej poprzedniego położenia. Jeśli po przesunięciu wyznaczymy już jej położenie to nowa i stara KG są do siebie równoległe

 

No dobrze ale w obecnej sytuacji może uda mi się złapać punkt i nachylenie krzywej dla temperatur nieco dodatnich bliskich zeru.

Potem kiedy pojawią się temp. zewnętrzne znacznie poniżej 0 i okaże się że brakuje energii to po raz drugi (oczywiście tą samą metodą co obecnie) doprecyzuję krzywą zmieniając jej kąt. Uważasz że ten sposób jest nieprawidłowy? Dlaczego zawsze należy zaczynać od temperatur ujemnych?

 

Jeśli będziesz łapał drugi punkt przy ujemnych temperaturach to OK.

Nie będzie to doprecyzowanie bo jeśli ten punkt będzie leżał na innej KG to zmianie ulegnie także ten poprzedni.

Doprecyzowanie nastąpi jeśli będziesz miał już dwa punty.

 

A co z kotłem zmniejszyć mu moc na CO? Czy korygować jeszcze jego inne ustawienia?

 

Nic w kotle nie zmniejszaj. Zmniejszając moc dla CO zawężasz w ten sposób zakres modulacji palnika. Oczywiście że w kotle 206 jego górny zakres w zależności od charakteru domu może nie być wykorzystywany ale na dzisiejszy dzień nie masz wiedzy jak wygląda punkt maksymalny.

Ten odczytany z wskazania bargrafu może się różnić.

 

Ograniczanie mocy dla CWU może natomiast spowodować wydłużenie czasu ładowania zasobnika.

 

 

PS.

Jeśli regulator jest i ma pozostać na trybie BRAK to ze względu na rodzaj elementów grzejnych i ich sprawność uważam że ze względu na komfort oraz możliwość późniejszego zróżnicowania temperatur pomieszczeń i dostosowania do ich funkcji wystarcza dobrać punkt krzywej przy temperaturach ujemnych, a następnie regulację temperatur w pomieszczeniach powierzyć głowicom termostatycznym umieszczonym na grzejnikach.

 

Jeśli regulator ma docelowo pozostać w trybie TERMOSTAT lub KOREKTA to należy go umieścić w najchłodniejszym pomieszczeniu a następnie dokonać korekty i wyrównania temperatur głowicami RTL w pomieszczeniach najcieplejszych wyrównując w ten sposób temperatury panujące w domu.

 

Jeśli to możliwe i różnice temperatur pomiędzy pomieszczeniami nie są duże to przetestuj przez jeden miesiąc tryb TERMOSTAT.

Edytowane 3 Listopada 2017 przez Mareks77

[babarek]

Nie..... Miałem na myśli raczej sytuację w której to skręcony grzejnik znajduje się w pomieszczeniu gdzie jest regulator VRC 700.

Teraz zostaw zakręcony grzejnik w garażu a inne odkręcone bądź skorygowane tak jak sobie wypraktykowałeś. Nie będą one w ten sposób oddziaływać na pomieszczenie z regulatorem.

W tym pomieszczeniu grzejnik odkręć.

Reasumując twoim zdaniem krzywą wyznaczamy przy wszystkich kaloryferach otwartych czy też przykręcamy (zamykamy) grzejniki do nastaw przy których będą docelowo ustawione?

 

Jeśli będziesz łapał drugi punkt przy ujemnych temperaturach to OK.

Nie będzie to doprecyzowanie bo jeśli ten punkt będzie leżał na innej KG to zmianie ulegnie także ten poprzedni.

Doprecyzowanie nastąpi jeśli będziesz miał już dwa punty.

Zdaję sobie sprawę że prawdopodobnie przy ujemnych temp. konieczne będzie przejście na wyższą krzywą. Potem na wiosnę wiosnę okaże się że trzeba obniżyć wartość temp. zadanej. Ale teoretycznie wyznaczę swoją kg.

 

Jeśli regulator jest i ma pozostać na trybie BRAK to ze względu na rodzaj elementów grzejnych i ich sprawność uważam że ze względu na komfort oraz możliwość późniejszego zróżnicowania temperatur pomieszczeń i dostosowania do ich funkcji wystarcza dobrać punkt krzywej przy temperaturach ujemnych, a następnie regulację temperatur w pomieszczeniach powierzyć głowicom termostatycznym umieszczonym na grzejnikach.

 

Jeśli regulator ma docelowo pozostać w trybie TERMOSTAT lub KOREKTA to należy go umieścić w najchłodniejszym pomieszczeniu a następnie dokonać korekty i wyrównania temperatur głowicami RTL w pomieszczeniach najcieplejszych wyrównując w ten sposób temperatury panujące w domu.

Większość pisze że najoszczędniej wychodzi na opcji termostat. Tak też planuję grzać. Zastanawiam się tylko nad doborem odpowiednich przedziałów czasowych aby zbytnio nie wyziębić budynku. Różnicę pomiędzy oknami zrobię na poziomie 1-1,5 stopnia.

 

Wnioskuję że nie jesteś zwolennikiem wyznaczania kg dla instalacji grzejnikowej bez udziału głowic termosatycznych? Dlaczego? Myślisz że to nie jest możliwe? Nie znalazłem info że dla kaloryferów nie dobiera się krzywej na cały sezon grzewczy?

[Mareks77]

Różnica 1 - 1,5*C to dobra decyzja.

Nie wiem jaki jest charakter życia Twojej rodziny ale nocne obniżenie o 1,5*C jest raczej bezdyskusyjne. Potem zrobisz jak chcesz. Raczej ogranicz się do max 3 okien czasowych, tu precyzyjne kombinowanie nie przynosi żadnych efektów a może pogorszyć.

 

Zwolennik KG dla grzejników to źle powiedziane. Jak najniższa KG dla grzejników jest samą oszczędnością z tym że warunkiem tu jest idealny jej dobór. Jeśli następują okresy przegrzewania lub niedogrzania to ciągłe jej zmienianie 2 - 3 razy w sezonie jest dość uciążliwe.Dlatego raczej proponuję wybierać opcję trochę przewymiarowaną tak aby dać możliwość działania dla regulatorów grzejnikowych.

 

Możliwe że z czasem spotkasz się z sytuacją w której dzieją się rzeczy niewytłumaczalne które najczęściej są efektem dublowania dwóch regulatorów w jednym systemie grzewczym w którym jeden np RTL oddziałuje na drugi czyli VRC 700.

To rozwiązanie zazwyczaj mści się dlatego albo idealna KG i TRL na max. i opieramy regulację o TERMOSTAT w VRC 700, lub KG lekko przewymiarowana VRC na opcji BRAK a utrzymanie temperatur jest w gestii RTL.

[babarek]

Zwolennik KG dla grzejników to źle powiedziane. Jak najniższa KG dla grzejników jest samą oszczędnością z tym że warunkiem tu jest idealny jej dobór. Jeśli następują okresy przegrzewania lub niedogrzania to ciągłe jej zmienianie 2 - 3 razy w sezonie jest dość uciążliwe.Dlatego raczej proponuję wybierać opcję trochę przewymiarowaną tak aby dać możliwość działania dla regulatorów grzejnikowych.

Już widzę że z instalacją grzejnikową jest większy kłopot. Sam jestem ciekaw kg mojego budynku w okresie ujemnych temperatur. Będzie konieczna 0,8 czy większa ?

 

Zauważam problem z przesuwaniem krzywej i chęcią pracy w trybie termostat. Aby termostat działał muszę teraz wprowadzić sterownikowi korektę mierzonej temperatury. Producent przewidział jedynie +/- 3 stopnie. Może zabraknąć i zimą tryb pracy termostacie będzie wykluczony.

 

Wrócę jeszcze do jednej kwestii:

Reasumując twoim zdaniem krzywą wyznaczamy przy wszystkich kaloryferach otwartych czy też przykręcamy (zamykamy) grzejniki do nastaw przy których będą docelowo ustawione?