vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić

[babarek]

temperatury są odpowiednie. Dla dobrania kg przełącz na opcję brak oraz lepiej nie stosuj programów czasowych.

myślę o stałej 20 *c.

ze względu na posiadanie samych grzejników w instalacji radze ogrzewania nie opierać o kg oraz o otwarte na max głowice termostatyczne, gdyż niskie temperatury zasilania powodują odczucie chłodu w miejscach oddalonych od grzejników

Dzisiaj wieczorem napiszę jak ustabilizował się układ po dwóch pełnych dobach testu. Od dwóch dni jestem na zadanej 21, bez przedziałów czasowych na ciągłym grzaniu. Temperatury na zewnątrz od 0 do -2 stopnie. W domu mam pewien rozrzut temperatur ale o tym w kolejnym poście.

 

Temperatury ogrzewanego garażu sąsiadującego ze ścianą domu zależą od materiału budowlanego a co za tym idzie od współczynnika przenikania przegrody.

Temperatury różniące się o max 5*C raczej nie wpłyną ujemnie na sąsiednie pomieszczenia o ile jesteś w stanie do takich zejść przy zakręconym grzejniku, jednak każdorazowe otwarcie bramy doprowadza do wyziębiania pomieszczenia a to ma już wpływ na te sąsiednie.

Temperatury jeszcze nie są aż takie ujemne więc można wykonać próbę z zakręconym grzejnikiem.

Kaloryfer w garażu mam na 1. Staram się utrzymać wewnątrz 12 stopni. Bramę czasem się otwiera. Widzę że dogrzewanie jest konieczne bo grzejnik robi się ciepły. Te 5 stopni różnicy to nie tak wiele? A z drugiej strony to duże wyzwanie energetyczne.

[Mareks77]

5*C to niewiele.

Pomyśl raczej w ten sposób iż jesienią gdy temperatury zewnętrzne utrzymują się na poziomie +10*C Ty uruchamiasz ogrzewanie i zaczynasz sezon grzewczy aby mieć w domu 20*C.

Pomiędzy tymi 10*C różnicy masz przegrodę ocieploną i jednak jakieś minimalne spalanie gazu następuje bo gdybyś nie ogrzewał to temperatura by spadała poniżej.

 

Taką samą sytuację masz teraz gdy w domu utrzymujesz 21*C a w garażu 12*C, a Twoja przegroda w tym przypadku nie jest ocieplona.

 

Czyż nie następuje wychładzanie pomieszczenia?

 

Możemy tu rozpatrywać nawet sytuację w której grzejniki pomieszczeń sąsiednich przyczyniają się do ogrzewania jednego dodatkowego pomieszczenia jakim jest garaż.

 

5*C w tym przypadku to niewiele ale taka różnica powoduje znikome straty, natomiast przy 10*C różnicy straty mogą być niewielkie.

Nie ma raczej jednej jedynej temperatury będącej odpowiedzią na tak zadane pytanie bo utrzymywanie ekonomicznej różnicy temperatur zależy od charakterystyki domu.

Od tego czy garaż jest w bryle budynku, materiału budowlanego, czy bryła jest czworokątem, z jakimi pomieszczeniami sąsiaduje ów garaż , od ustawień budynku i garażu w stosunku do stron świata a nawet od tego ile razy otwieramy bramę

Edytowane 21 Grudnia 2017 przez Mareks77

[babarek]

Przedstawiam małe podsumowanie obserwacji zachowania budynku po dwóch pełnych dobach ogrzewania w trybie ciągłym z otwartymi głowicami we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. W pomieszczeniach gospodarczych głowice w położeniach docelowych (przykręcone).

 

Temp. zadana 21*C , KG=0,4. Temperatury zewnętrze oscylowały w tym czasie od -2*C do 0*C.

 

Z obserwacji budynku wnioskuję że po pełnej dobie temperatury zbliżyły się do oczekiwanego poziomu w części pomieszczeń . Druga doba to już dogrzewanie pozostałych pomieszczeń. Niestety nie ma równomiernego rozkładu temperatur.

Po dwóch dobach w pokojach na piętrze temp. nie była identyczna i wynosiła: 22*, 21,9*, 21,8*, 21,6* (duże okno na północny-zachód). W łazience, która jest na piętrze, mam kratkę wentylacyjną i tam było jedynie 21,2*. Na parterze 21,0* w dużym pokoju.

 

Dla nas na piętrze temperatury ostateczne były za wysokie. Czuło się że w domu jest b. ciepło choć wilgotność mamy dużą bo w okolicy 60%.

 

W dalszej części testów wyłączyłem kocioł aby sprawdzić jak długo dom utrzymuje ciepło. Okazało się że na piętrze (poza łazienką) temperatura spadła o 1*C po czasie 3,5h. Na parterze po tym czasie temp. nie spadła jeszcze o cały stopień.

 

Moje wnioski?

1. Obecne ustawienia wprowadzają za wysokie temp. dla górnej kondygnacji. Parter jest ok.

2. Muszę spróbować wyrównać temp. pomiędzy kondygnacjami. Wybrane kaloryfery piętra już kryzowałem. Pomyślałem żeby skryzować raz jeszcze ale wszystkie. Tylko ile zamykać aby zbić 1*C?

2. A krzywa? Zostawić na później czy równocześnie z kryzowaniem obniżyć do 0,35? Pytanie czy kocioł dogrzeje w mroźne dni? Może obniżyć zadaną nie zmieniając KG? Mareks77 co myślisz?

3. Na pewno docelowo będę ogrzewał z nocnym obniżeniem temperatury do 20*. Jak postępować z długością przedziałów czasowych obniżenia?

Edytowane 3 Stycznia 2018 przez babarek

[Mareks77]

Kryzowaniem niczego nie osiągniesz a jeżeli już to jest to dość trudne i długotrwałe w czasie bo powodujesz tylko i wyłącznie ograniczenie przepływu czynnika grzewczego.

Mniejsza prędkość przepływu nie zawsze musi powodować mniejszą temperaturę a tylko powoduje ona większą różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem.

Kocioł przez to chodzi dłuższymi odcinkami tak czy inaczej dochodząc do ustalonej temperatury zasilania.

 

Po drugie to spójrz na rozkład krzywych grzewczych i twój punkt 0 lub -2*C oraz krzywą 0.35 lub 0.4

Przy takich małych temperaturach zewnętrznych różnica na zasilaniu to niecałe 1 lub 2*C.

Dążę do tego że przy takich małych mrozach wszystkie KG są do siebie jeszcze podobne więc jeśli masz zadane 21*C i na parterze osiągasz 21 lub 21,2 a na piętrze masz prawie 22 to nie ruszaj KG tylko obniż temperaturę zadaną na sterowniku z 21 na 20.

W większe mrozy moze się okazać że temperatura w pomieszczeniu spadnie i będziesz musiał podnieść KG do poziomu np. 0,5 co spowoduje że wczesną wiosną jak będzie na zewnątrz 0*C w domu osiągniesz poziom sauny.

Twoja KG 0,4 jak na razie wydaje się dość dobra i po obniżeniu temperatury zadanej do 20*C po dobie lub 2 zobaczysz jak się to sprawuje.

.

Rozbieżność pomiędzy parterem i piętrem jest normalną sprawą gdyż tak jak wspomniałem przy ogrzewaniu grzejnikowym cieplejsze powietrze gromadzi się przy suficie, co gorsza mając dom z otwartą klatką schodową np w salonie dochodzi do napływu ciepłego powietrza z parteru do poddasza, dlatego tam temperatury są wyższe.

Aby zrównać temperaturę stosuj raczej skręcenie głowic poddasza.

 

Jeśli będziesz ogrzewał z obniżeniem temperatury to okresy dobierz sobie tak aby pasowały do charakteru życia Twojego domu.

Obniżaj raczej tylko o 1 lub max 1,5*C .

Znasz już czasy kiedy temperatura spada o 1IC więc możesz wchodzić w okres nocny 3 godziny lub nawet wcześniej przed spaniem.

To samo stosuj przy wchodzeniu w okres dzienny a ten zależy od pory wstawania oraz od tego czy wszyscy domownicy idą do pracy lub szkoły czy też ktoś zostaje.

 

Po drugie to gdzie masz umieszczony regulator VRC 700 ?

[babarek]

Kryzowaniem niczego nie osiągniesz a jeżeli już to jest to dość trudne i długotrwałe w czasie bo powodujesz tylko i wyłącznie ograniczenie przepływu czynnika grzewczego.

Mniejsza prędkość przepływu nie zawsze musi powodować mniejszą temperaturę a tylko powoduje ona większą różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem.

Kocioł przez to chodzi dłuższymi odcinkami tak czy inaczej dochodząc do ustalonej temperatury zasilania.

Na razie skryzowałem dwa najcieplejsze pomieszczenia na piętrze. W jednych z nich mam VRC700. Dzięki temu zabiegowi termostat nie wyłącza kotła za szybko a ten pokój wcześniej bardzo szybko się nagrzewał. Proponujesz zostawić jedynie skryzowany kaloryfer w pokoju ze sterownikiem?

Po drugie to spójrz na rozkład krzywych grzewczych i twój punkt 0 lub -2*C oraz krzywą 0.35 lub 0.4

Przy takich małych temperaturach zewnętrznych różnica na zasilaniu to niecałe 1 lub 2*C.

Dążę do tego że przy takich małych mrozach wszystkie KG są do siebie jeszcze podobne więc jeśli masz zadane 21*C i na parterze osiągasz 21 lub 21,2 a na piętrze masz prawie 22 to nie ruszaj KG tylko obniż temperaturę zadaną na sterowniku z 21 na 20.

Też o tym myślałem tylko mam obawę że nie dogrzeję parteru. Docelowo chciałbym pracować na termostacie i obniżeniu temp. w czasie nocny i pod nieobecność w domu (szkoła,praca) do 20 stopni. Jak to wyważyć?

 

W większe mrozy moze się okazać że temperatura w pomieszczeniu spadnie i będziesz musiał podnieść KG do poziomu np. 0,5 co spowoduje że wczesną wiosną jak będzie na zewnątrz 0*C w domu osiągniesz poziom sauny.

Twoja KG 0,4 jak na razie wydaje się dość dobra i po obniżeniu temperatury zadanej do 20*C po dobie lub 2 zobaczysz jak się to sprawuje.

Sądzisz że nie uda mi się wyznaczyć jednej krzywej na cały sezon? Dlaczego? Zapowiadają ciepłe Święta (znacznie na plusie) wiec dalsze sprawdzanie może okazać się nie miarodajne?

Rozbieżność pomiędzy parterem i piętrem jest normalną sprawą gdyż tak jak wspomniałem przy ogrzewaniu grzejnikowym cieplejsze powietrze gromadzi się przy suficie, co gorsza mając dom z otwartą klatką schodową np w salonie dochodzi do napływu ciepłego powietrza z parteru do poddasza, dlatego tam temperatury są wyższe.

Aby zrównać temperaturę stosuj raczej skręcenie głowic poddasza

To się nieco łączy z moją wcześniejsza obawą że przy zadanej 20*C nie dogrzeję parteru. Skręcone na piętrze głowice wyrównają rozkład temp. na obu kondygnacjach kiedy obniżę temp. zadaną tak jak proponujesz?

 

Jeśli będziesz ogrzewał z obniżeniem temperatury to okresy dobierz sobie tak aby pasowały do charakteru życia Twojego domu.

Obniżaj raczej tylko o 1 lub max 1,5*C .

Znasz już czasy kiedy temperatura spada o 1IC więc możesz wchodzić w okres nocny 3 godziny lub nawet wcześniej przed spaniem.

To samo stosuj przy wchodzeniu w okres dzienny a ten zależy od pory wstawania oraz od tego czy wszyscy domownicy idą do pracy lub szkoły czy też ktoś zostaje.

Obniżka o 1*C jest dla nas ok. To wchodzenie w tryb nocy to taka forma ograniczenia zużycia czynnika grzewczego? Rzeczywiście przy schodzeniu z 21* na 20* może być pomocne. Z drugiej strony przy tej krzywej w moim przypadku przy podnoszeniu temp. to nie zadziała. Przy aktualnej krzywej nie jestem w stanie podnieć temp. w budynku o 1*C w czasie 3-3,5h. Muszę sprawdzić ile to zajmuje. Na pewno jest to krotność przedziału stygnięcia.

Po drugie to gdzie masz umieszczony regulator VRC 700 ?

Ma na piętrze w jednym z dwóch najcieplejszych pokoi. Kaloryfer już mu skryzowałem na 4.

[Mareks77]

Nic nie proponuję. Najpierw musisz osiągnąć zrównoważenie i to jest Twój główny problem.

Krzywa grzewcza zależy od charakterystyki domu i niestety nie zawsze pokrywa się ona z przyjętymi fabrycznymi więc należy je wtedy przesuwać i niestety uśrednić wynik tak aby wynik pokrywał się bez względu na ciepłe czy zimne święta.

Po Twoich ciepłych świętach przyjdzie styczeń i luty z mrozami do -10*C wtedy korekta krzywej może być już nieunikniona.

W każdym razie jeżeli chcesz ogrzewać na termostacie to lepsze jest jej zawyżenie.

Nie wiem co Ci z tego wyjdzie ale normalnie regulator umieszcza się w pomieszczeniu najzimniejszym tak aby był dogrzany natomiast pozostałe przegrzane pomieszczenia można wtedy kryzować lub oprzeć regulację o ich głowice termostatyczne co spowoduje wyrównanie.

Poza tym głównym zadaniem kryzowania jest zapewnienie równomiernego dopływu zasilania do wszystkich grzejników. Kryzujemy te bliżej położone aby woda dopływała także do tych najdalej umieszczonych w instalacji więc mniej także na uwadze że kręcąc jednym oddziałujesz na pozostałe.

[babarek]

Nic nie proponuję. Najpierw musisz osiągnąć zrównoważenie i to jest Twój główny problem.

Obniżę temp. zadaną na 20* i zobaczymy co osiągnę po stabilizacji układu.

Nie wiem co Ci z tego wyjdzie ale normalnie regulator umieszcza się w pomieszczeniu najzimniejszym tak aby był dogrzany natomiast pozostałe przegrzane pomieszczenia można wtedy kryzować lub oprzeć regulację o ich głowice termostatyczne co spowoduje wyrównanie

Wiem ale już za późno. Kable są już ułożone i muszę doregulować układ do istniejących warunków.

Dziękuję że mi pomagasz.

 

Zapytam Cię jeszcze o to obniżenie temp. zadanej. do 20*C. Na obecnych ustawieniach góra domu nieco przegrzewa a na dole było OK (tyle co chciałem czyli 21*). Skoro obniżę temp. zadaną na 20* to mogę na dole nie osiągnąć temp. oczekiwanej? Co wtedy? Powrót do wyższej zadanej i obniżenie temp. piętra głowicami?

[Mareks77]

Jeśli chcesz mieć 21*C i tyle osiągasz to zostaw tak jak jest. Ten 1*C różnicy to całkiem niewiele.

Jeśli koniecznie w instalacji grzejnikowej chcesz oprzeć regulację o KG i regulator to otwarcie na max głowic termostatycznych oraz korekta różnicy przez kryzowanie jest w Twoim przypadku dobrą metodą.

 

O ile mnie pamięć nie myśli to docelowo chcesz sterować w oparciu o tryb TERMOSTAT.

Problem z niedogrzanym parterem pojawi się po zastosowaniu tego trybu gdyż najcieplejszy pokój jest z regulatorem który zacznie ograniczać w nim temperaturę do ustalonych 21*C.

 

Dlatego myślę że na razie doszłeś już do optymalnego ustawienia.

Tak jak wspomniałem różnica pomiędzy parterem a poddaszem jest czymś normalnym więc chęć zrównania tych dwóch części domu może po jakimś czasie powodować efekt w którym udział grzejników poddasza w ogrzewaniu tych pomieszczeń jest za mały, a do utrzymania temperatury w tych pomieszczeniach za duży udział wnoszą grzejniki parteru.

Oczywiście nie wiem czy u ciebie drzwi do pokoi są zamykane ale zazwyczaj jest to raczej ograniczone.

Dlatego dopóki na zewnątrz temperatury oscylują wokół 0*C może to wystarczać natomiast gdy w lutym przyjdą mrozy Twoje ustawienia staną się nieaktualne i na poddaszu będzie zimniej niż na parterze, gdyż ma ono większą powierzchnię przegród zewnętrznych.

 

 

Myślę że czytałeś już cokolwiek i zdajesz sobie sprawę że dobór KG to długotrwały proces, dlatego pozostaw tak jak jest i oczekuj spokojnie na srogą zimę która zweryfikuje całość i da następne dane służące do regulacji układu.

Edytowane 23 Grudnia 2017 przez Mareks77

[ajanik77]

Witam

Jako nowy użytkownik Vaillanta Ecotec 246 5-5 mimo "naukowo-doświadczalnego" podejścia do tematu nie umiem rozgryźć kilku spraw.

Jedną z nich jest ustawienie mocy pieca vs długość cyklu grzania.

Otóż w/g mnie przy obecnych temperaturach (-4 w nocy 0 w dzień) o częstotliwości załączania pieca decyduje termostat pokojowy (tylko taki mam). Jak temperatura spadnie do 21,75 załącza grzanie , jak wzrośnie powyżej 22,25 wyłącza (sterownik w najzimniejszym-najszybciej wychładzającym się pomieszczeniu)

Temp zasilania grzejniki 41st (podłogówka przez mieszacz 30st)

Sprawdziłem doświadczalnie że :

Ustawiona moc pieca 7kW - ogrzanie domu o 0,5st (sterownik włącza i wyłącza) zajmuje 76 min i zużywa 0,89m3gazu co po przeliczeniu daje 10,02kW

Moc pieca 8kW - analogicznie zajmuje 60 minut i zużywa 0,676m3 - 7,61kW a więc mniej -czyli lepiej

Moc pieca 12kW - czas ogrzania 50 minut , zużycie 0,742m3 - 8,35kW.

Powyższe stwierdza że 8kW było by optymalne - ale nie rozumiem dlaczego? Wynik doświadczenia mnie nie przekonuje.

Więc jak grzać - tak żeby czynnik grzewczy dochodził do swojej temp maksymalnie szybko (moc maksymalna) czyli grzanie krótkimi okresami, czy też z góry moim zdaniem skazane na niepowodzenie grzanie mocą minimalną - u mnie 5 kW - piec będzie chodził (tak na oko) 20h/dobę a przy tej mocy zużycie to 0,5m3/h (po godzinie temp. wody w układzie to dopiero 39stopni) da to zużycie co najmniej 10m3 gazu (teraz to około 8m3 zużywam CO+CWU+kuchnia))- więc to bez sensu . Więc gdzie złoty środek?

[Mareks77]

Nie przerabiałem tego tematu ale moje spostrzeżenia dowodzą że akurat Vaillant nie jest zbyt ekonomiczny przy parametrach często opisywanych w wielu artykułach mówiących o zyskach z kondensacji jakie mają zachodzić przy minimalnej mocy wyjściowej i pracy ciągłej.

U mnie to właśnie tryb TERMOSTAT oraz regulacja pogodowa daje większe oszczędności co obala niektóre mity mówiące o sporej ilości gazu ulatniającej się kominem do atmosfery podczas każdorazowego rozruchu gdy zapłon trwa zazwyczaj mniej niż 1 sekundę a także i te mówiące o największych zyskach przy pracy ciągłej z minimalnym wysterowaniem palnika.

Możliwe że jest to wina charakteru instalacji jakie mają obwody mieszane składające się z podłogówki oraz grzejników

 

Rozwiązaniem Twojego problemu może być sprawność związana z ilością kondensatu produkowanego przez kocioł.

Zaobserwuj iż podczas każdorazowego rozruchu kiedy to palnik wystawia moc maksymalną która zapewnia niemal 100% zapłon ilość kondensatu jest znacznie większa co można nawet usłyszeć rozróżniając częstotliwość odgłosów kapania, po tym etapie kiedy palnik schodzi z mocą i ustala ją na poziomie zapewniającym odpowiednią temperaturę zasilania, odgłosy kapania są już bardzo rzadkie co 0,5 - 1sekundy.

Podczas samego startu różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem jest wtedy bardzo duża.

 

Następnym powodem takiego zachowania jest zastosowanie termostatu pokojowego, który cyklicznie włącza i wyłącza kocioł, gdy tylko temperatura wewnętrzna spadła lub wzrosła o ustawioną wartość histerezy. Termostat nie mia wpływu na temperaturę, z jaką pracował kocioł. Jeśli tylko palnik wystartował wówczas dążył do uzyskania odpowiedniej temperatury ustawionej na panelu kotła co jest związane z maksymalną mocą wyjściową którą ustalając w ten sposób ograniczasz. Ten prosty sposób regulacji sprawia, że dla uzyskania wysokiej sprawności kotła kondensacyjnego wymagane jest lub będzie jak się niebawem przekonasz częste dostosowywanie mocy i temperatury zasilania do aktualnych warunków kondensacji.

 

Standardem dzisiaj jest zastosowanie regulatorów pogodowych które dostosowują temperaturę pracy kotła do aktualnych potrzeb. Dzięki temu kocioł pracuje w danej chwili z najniższą temperaturą, która zapewni pokrycie strat ciepła. Możliwe jest uzyskanie wysokiej sprawności również w instalacji wyposażonej w grzejniki dobrane na standardowe parametry 70/55⁰C. Jak wynika z wykresu krzywej grzewczej w takiej instalacji kocioł będzie pracował z temperaturą umożliwiającą uzyskanie kondensacji pary wodnej ze spalin aż do temperatury około -5⁰C.

 

Trzecim powodem takiego zachowania jest nieliniowa charakterystyka przemiany energii gazu na ciepło wody zachodzące w samym wymienniku i palniku.

 

 

Czwartym powodem jest sama instalacja i kocioł.Kluczem do uzyskania wysokiej wydajności w kotłach kondensacyjnych jest optymalizacja prędkości przepływu wody do mocy palnika zapewniające odpowiednią różnicę pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu. Może się okazać, że teoretycznie temperatura powrotu z instalacji sprzyja w danej chwili występowaniu kondensacji pary wodnej ze spalin, jednak z powodu dużego przepływu w obiegu kotła temperatura powrotu do wymiennika ciepła jest już wyższa i nie pozwala na uzyskanie najwyższej sprawności.

Nie jestem pewien czy Twój model posiada już pompę wodną z regulacją przepływu.

 

 

Niestety Twoje naukowo doświadczalne podejście do tego zagadnienia prawdopodobnie nie uwzględniło temperatury kondensacji która to zmienia się w zależności od warunków pogodowych na zewnątrz budynku, temperatury zasilania i powrotu oraz przepływu wody, oraz innych parametrów wpływających w istotny sposób na sprawność..

Edytowane 9 Stycznia 2018 przez Mareks77

[rafalleku]

Witam. Proszę o poradę. Potrzebuje kocioł do nowo wybudowanego domu i zastanawiam się nad vaillan 206 lub 256....ecotec plus zasonik 150L. Rodzina 4 osdobowa. 2 łazienki. w całym domu podłogówka. powierzchnia podłóg ok 160m2. pgrzelus 2 rzejniki recznikowe w lazienkach oraz 2 grzejniki w garazu( garaz 32m2)

Dom porotherm 25cm plus 12cm styropianu grafitowego. Jakie rozwiązanie polecacie?? mam 2 rozdzielacze na parterze i piętrze na podłogówkę i rozdzielacz na grzejniki. w 2 rozdzielaczach instalator zamontował pompy, mówi jeszcze coś o sprzęgle. jestem laikiem nie znam się na tym. i myśli o dodatkowej pompie na grzejniki w garażu bo mówi że może tam niedogrzewać. Proszę o poradę jaki piec wybrać czy 206 czy 256...i czy rozwiazanie z rozdzielaczami pompami i sprzęgłem są dobrym rozwiązaniem.

[Mareks77]

Witam. Proszę o poradę. Potrzebuje kocioł do nowo wybudowanego domu i zastanawiam się nad vaillan 206 lub 256....ecotec plus zasonik 150L. Rodzina 4 osdobowa. 2 łazienki. w całym domu podłogówka. powierzchnia podłóg ok 160m2. pgrzelus 2 rzejniki recznikowe w lazienkach oraz 2 grzejniki w garazu( garaz 32m2)

Dom porotherm 25cm plus 12cm styropianu grafitowego. Jakie rozwiązanie polecacie?? mam 2 rozdzielacze na parterze i piętrze na podłogówkę i rozdzielacz na grzejniki. w 2 rozdzielaczach instalator zamontował pompy, mówi jeszcze coś o sprzęgle. jestem laikiem nie znam się na tym. i myśli o dodatkowej pompie na grzejniki w garażu bo mówi że może tam niedogrzewać. Proszę o poradę jaki piec wybrać czy 206 czy 256...i czy rozwiazanie z rozdzielaczami pompami i sprzęgłem są dobrym rozwiązaniem.

 

Dla tak małego domu to raczej żaden z tych kotłów. Stawiał bym tu na VC146 ale ze względu na małą warstwę styropianu i dość duży zasobnik i prawdopodobnie duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę wybierz nowość czyli VC exclusiv 256.

Jego moc maksymalna jest na poziomie starego kotła VC206 natomiast z mocą minimalną producent wreszcie zeszedł do poziomu 1.9kW co będzie dobrze współdziałało z podłogówką

[rafalleku]

Styropianu tyle mam w projekcie. może dam 15 cm grafitu o wspolczynniku 0,031. zastanawiam się nad ecotec plus 206 lub 256 ze względu na niższą cenę niż wersja exclusive. Który będzie lepszym rozwiązaniem?? czy ten 206 nie będzie za mały??chodzi mi o to żeby optymalnie działał bez zadyszek itd....i był bardziej energooszczędny. Jak długo taki piec nagrzewa wodę w zasobniku 150 L ?? dodam że na podłodze parteru mam 12cm styropianu pod wylewką.

a czy konfiguracja ze sprzęgłem i pompami do podłogówki to dobre rozwiązanie??

[ajanik77]

2 grzejniki w garazu( garaz 32m2)

Dom porotherm 25cm plus 12cm styropianu grafitowego. Jakie rozwiązanie polecacie??

 

Na pewno dałbym grubiej styropianu grafitowego.

Wprawdzie grzeje u siebie dopiero drugi sezon (mieszkam pierwszy) to na razie uważam że błędem było montowanie grzejnika w garażu. Mam z nim tylko problem - bo przy dużych mrozach boje się że zamarznie. Daj na ścianie między garażem a domem 10cm styropianu (od strony garażu), jak masz pomieszczenia nad garażem - to sufit w garażu też styropian, a o grzejniku zapomnij (no chyba że cie stać na grzanie tych 32m2) . Tej zimy jeszcze nigdy mi w garażu temp. nie spadła poniżej 8stopni (a grzejnik zakręcony całkiem) . Pamiętaj że najwięcej ciepła z garażu ucieka przez bramę (nawet jak zamknięta) więc jak bardzo chcesz to z tym grzejnikiem jak najdalej od bramy.

Edytowane 10 Stycznia 2018 przez ajanik77

[Mareks77]

Na temat kotła oraz grzejnika w garażu już się wypowiedziałem. Jeśli wydaje ci się niezbędny to raczej jeden i zasil go z niskiego czynnika tego samego co podłogówki. Odnośnie ocieplenia to projekty w tym względzie są tylko wytycznymi. Spokojnie zwiększ jego rozmiar do 15CM nawet kosztem jego współczynnika. Co do zamontowania styropianu wewnątrz na ścianie i suficie to raczej jestem na nie. Niestety takie ocieplenie o znacznej grubości może przyczynić się do przesunięcia punktu rosy w przegrodzie. Para wodna wychodząca z pomieszczenia będzie się skraplała wewnątrz głównego muru czyli pustaka lub bloczka betonowego powodując jego zawilgocenie.

[rafalleku]

A co do kotła to myślę o Vaillant ecotec plus 206 lub 256.... Troszkę tańsze niż seria exclusive. Który wybrać żeby działał prawidłowo? I dobrze podgrzewał wodę użytkową??zbiornik 150l .

[Mareks77]

Wersja 256 to nowa odmiana kotła 246 . Odnośnie wody użytkowej to dla zasobnika 150l spokojnie wystarczy także kocioł typu 206. Problemem może okazać się tu nie moc maksymalna ale moc minimalna i to w odniesieniu do instalacji CO. Moc 5,4 a nawet 5,7kW jest juz za wysoka dla ogrzewania podłogowego i układ ze sprzęgłem oraz dwoma mieszaczami na parter i piętro może w okresach jesiennych i wiosennych nie odebrać mocy wpakowanej w instalacje w związku z czym kocioł będzie więcej odpoczywał aniżeli pracował. Może tu dojść do swoistego taktowania które będzie ograniczone tylko i wyłącznie czasem blokady palnika.

Dlatego zainstaluj wersję VC-206

Edytowane 10 Stycznia 2018 przez Mareks77

[ajanik77]

Co do zamontowania styropianu wewnątrz na ścianie i suficie to raczej jestem na nie. Niestety takie ocieplenie o znacznej grubości może przyczynić się do przesunięcia punktu rosy w przegrodzie. Para wodna wychodząca z pomieszczenia będzie się skraplała wewnątrz głównego muru czyli pustaka lub bloczka betonowego powodując jego zawilgocenie.

 

Ja nie rozumiem - dlaczego ma się wykraplać w garażu - skoro styropian jest od strony zimniejszej, a nie wykrapla się w ścianach zewnętrznych (tam też są od strony zimniejszej)? Ja mam tak:

dom 22st - porotherm- styropian-zewnątrz (np -5stC) lub

dom (22st) porotherm-styropian-garaż (8stopni)porotherm-styropian-zewnątrz (-5stC) .

Edytowane 10 Stycznia 2018 przez ajanik77

[Mareks77]

Ja nie rozumiem - dlaczego ma się wykraplać w garażu - skoro styropian jest od strony zimniejszej, a nie wykrapla się w ścianach zewnętrznych (tam też są od strony zimniejszej)? Ja mam tak:

dom 22st - porotherm- styropian-zewnątrz (np -5stC) lub

dom (22st) porotherm-styropian-garaż (8stopni)porotherm-styropian-zewnątrz (-5stC) .

 

Miałem na myśli styropian na ścianie zewnętrznej a Ty wewnętrznej oddzielającej garaż od domu.

[merchel]

Właśnie waham się pomiędzy modelem EXCLUSIVE VC 256/5-7 a VC 146/5-5 . Problem jest w tym ,że obliczone zapotrzebowanie mojego domu oscyluje w granicach 8-9KW a jak wiadomo tak małych kotów nie produkują. Najlepszy byłby kocioł z jak najmniejsza mocą minimalną , grubo poniżej 2kW (wybór wcale nie jest duży). W przypadku wyboru produktów Vaillant pomiędzy wspomnianym wcześniej EXCLUSIVE VC 256/5-7 (1,9-21,6 kW) a VC 146/5-5 (3,3-15,2 kW) przy tak małym moim zapotrzebowaniu to chyba lepszym rozwiązaniem wydaje się być EXCLUSIVE VC 256/5-7 pomimo dużo większej mocy maksymalnej ale jednocześnie dużo niższej mocy minimalnej ?