vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić

[maciekkr]

Czy parametr D14 odnosi się do tej samej pompy co D19 ?

[Mareks77]

Tak. Jest to ta sama pompa. Nie wiem jaką masz pompę w kotle i typ samego kotła. Do pewnego momentu chyba pomiędzy 2015 - 2016r były w kotłach montowane pompy zwykłe, natomiast od tego momentu zaczęli montować pompy które posiadają elektronicznie sterowane obroty.

Nie wiem do końca jakie obroty są przyporządkowane do stopnia 1 i 2 z ustawień parametru D14 ale jeśli wierzyć charakterystykom to są to odpowiednio 60 i 85% wydajności więc ewentualne zmiany powinny oscylować powyżej tych wartości.

Wpierw parametr D14 możesz ustawić na pozycję 3 jeśli takowa istnieje.

Natomiast gdy to nie pomoże można pokombinować z obrotami.

Należy pamiętać przy tym że istnieje jeszcze inne zabezpieczenie ciśnieniowe w urządzeniu pod nazwą tzw. zawór przelewowy ustawiany wkrętakiem, więc przy samodzielnej ingerencji raczej ograniczył bym się do zmiany pierwszej opcji.

[maciekkr]

Ja mam 146/5-5. Do tej pory miałem D19 na 3, a D14 na 5, czyli zupełnie bez sensu. Teraz D19 na 2. Ciekawe, że jak się przestawi D14 na auto, to D15 (nie ważne czy chodzi jeden czy dwa obiegi) pokazuje 15% i, o dziwo, nawet to chodzi. Pewnie dlatego, że na auto mierzy jakoś obciążenie pompy, które przy sprzęgle jest żadne. W instrukcji jest zapis, że przy zamontowanym sprzęgle, trzeba ustawić D14 na stałą wartość. Zastanawia mnie jak ustawić odpowiednią stałą prędkość pompy, skoro wyłączony jeden z obiegów zmniejsza zapotrzebowanie na czynnik o połowę.

[Mareks77]

Niestety nie posiadam sprzęgła więc i wielkiej wiedzy w temacie tym i współpracy z Vaillantem. Jedynie co wychodzi ze zrozumienia zasady działania sprzęgła i mniejszego oddziaływania instalacji oddzielonej przez nie na piec i jego pompę to faktycznie będzie to stała wartość lecz musi być ona wypraktykowana w zależności od wielkości instalacji i dostosowana raczej do jego połowy grzejnikowej która pracuje częściej, natomiast inaczej ma się sprawa z ustawieniami, dlatego z racji tego że ustawienie D19 na "3" czyli zawsze stopień 2 będzie chyba najwłaściwsza to ustawienie D14 raczej powinno być na AUTO tak aby nie powodowało ograniczenia wydajności pompy dla obiegu cwu.

Wtedy pompa automatycznie będzie dostosowywać prędkość dla najlepszych warunków kondensacji co może nie jest ideałem ale w miarę logicznym rozwiązaniem

Edytowane 27 Grudnia 2018 przez Mareks77

[W9w]

Ziomeczki. Piec v206 Eco tec plus+vrc700 do tego sprzęgło i dwa obiegi na dole podłogowe w kuchni i korytarzu które są częściowo połączone z salonem. Również w salonie są dwa grzejniki lecz są obecnie zakręcone z uwagi że ciepło z podłogi leci do salonu. Cała góra w grzejnikach. Sterownik vrc700 zamontowany na dole w salonie. Po odpaleniu przez instalatora i skonfigurowanie go by wszystkim sterował termostat efekt zrobił się taki że na górze zrobiło się zimno. Powód zrozumialy gdyż podłogowka wygrzewa pomieszczenie w którym jest sterownik i wtedy nie pracują grzejniki. Na chwilę obecną ustawione krzywe grzewcze : podłogowe na korekta krzywa 0.1 oraz grzejniki krzywa 0.4 temperatura zadana 22. Piec dość dużo pali 13m3 z temp zew -3 oraz ok 11m3 gdy temp zew wynosi ok 4 stopnie na plusie. Całe zużycie z kuchnią, ciepła woda lecz tak naprawdę dużo się u nas aż tak nie gotuje. Budynek piętrowy ytong 48cm muru 160m2 podłogi. Uwazam że zużycie jest trochę zbyt duże.

 

Drugi problem dotyczy mieszadła z ogrzewaniem podłogowym. Wezwałem instalatora który montował i powiedziałem mu że mieszadło nie dziala- jest cały czas otwarty. Ten zmienił manualnie na zamknięcie po czym po chwili mieszadło otworzyło się znowu na max. Majster stwierdził że regulator jest jak najbardziej ok i że sterownik go otwiera i chce by był otwarty. Obecnie mam mieszadło otwarte cały czas i temperature zadana na podłogę 24 a rzeczywista ok 32.

Zauważyłem że obieg ciepłej wody powoduje zbyt częste włączanie się dogrzewania zbiornika więc znalazłem magiczne słowo cyrkulacja. Ustawiłem tam czas w jakim miała by sobie ciepła woda krążyć i tu uwaga: w tych przedziałach zamyka mi się mieszacz do podłogowego.

Rozumiem że wołać majstra niech poprawia konfiguracje? Czy ewentualnie można zmienić to samemu?

[W9w]

Wstawiam link do ustawień vrc 700 https://youtu.be/4NpyGNmakeo

[Przemek85]

Hej podepnę się*z pytaniem, bo posiadam takowy piec z sterowaniem pogodowym plus umieszczonym w wnętrzu VRC700. Problemów z piecem jako takich nie ma, przy czym planuję zrobić namiastkę 'smart home':

 

1) ustawienie VRC700 na brak oraz wyregulowanie krzywej grzewczej odpowiednio do budynku

2) umieszczenie w każdym pomieszczeniu czujnika temperatury

3) na rozdzielaczu (12 pętli) umieszczenie siłowników spiętych z czujnikami temperatury

 

Nad czym się zastanawiam:

 

Jeżeli wg. krzywej grzewczej będę w stanie dogrzać dom np. do 22 stopni, a moim założeniem jest: trzymaj temperaturę 22 stopni w jednym pomieszczeniu (1/10 pow. budynku), pozostałe pomieszczenia 20 stopni (9/10 budynku) to czy ma to uzasadnienie ekonomiczne ? Czy piec przy 11 zamkniętych pętlach i jednej otwartej na pomieszczenie, gdzie ma grzać do 22 stopni będzie się wyłączał i/lub obniżał temperaturę zasilania na tyle często aby to miało ekonomiczny sens ? Czy piec wie, że ilość czynnika do zagrzania się zmniejszyła/jest mniejsze ciśnienie ?

 

Bo jeżeli sytuacja jest taka, że temperatura zasilania wody z pieca jest taka sama przy 12 pętlach otwartych i 1 pętli otwartej to nie ma to sensu chyba ?

 

Pytanie wzięło się stąd, że np. sterowniki techa, a konkretnie listwa mają wpięcie w piec i odpowiednio go wyłączają i włączają gdy wszystkie zawory są zamknięte i odpowiednio co najmniej jeden zawór otwarty, ja takowego wpięcia nie będę miał.

[Beskidziak]

 

 

 

Jeżeli wg. krzywej grzewczej będę w stanie dogrzać dom np. do 22 stopni, a moim założeniem jest: trzymaj temperaturę 22 stopni w jednym pomieszczeniu (1/10 pow. budynku), pozostałe pomieszczenia 20 stopni (9/10 budynku) to czy ma to uzasadnienie ekonomiczne ? .

Jeżeli różnicowanie temperatur ma być stałe, to najekonomiczniejsze będzie raczej przytłumienie stałego przepływu tych 11 pętli....

[Przemek85]

Jeżeli różnicowanie temperatur ma być stałe, to najekonomiczniejsze będzie raczej przytłumienie stałego przepływu tych 11 pętli....

 

Jasne, pełna zgoda. Czy przy przytłumionych pętlach piec będzie spalał mniej gazu ? Jeżeli tak to dlaczego ?

[Beskidziak]

Jasne, pełna zgoda. Czy przy przytłumionych pętlach piec będzie spalał mniej gazu ? Jeżeli tak to dlaczego ?

Kiedy w pierwszym sezonie, uczyłem się ustawień pogódówki mojego Vaillanta, każda zmiana ustawień powodowała skoki (wzrost) zużycia gazu. Zużycie stabilizowało się po dwóch, trzech dniach. Zakładając siłowniki, może być tak że przy każdym uruchomieniu kotła będzie pracować inna ilość pętli.

W skrajnym przypadku, kiedy zostaną 1,2 pętle kocioł może nie zejść z modulacją tak nisko i zacząć taktować......

Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Beskidziak

[Mareks77]

Ziomeczki. Piec v206 Eco tec plus+vrc700 do tego sprzęgło i dwa obiegi na dole podłogowe w kuchni i korytarzu które są częściowo połączone z salonem. Również w salonie są dwa grzejniki lecz są obecnie zakręcone z uwagi że ciepło z podłogi leci do salonu. Cała góra w grzejnikach. Sterownik vrc700 zamontowany na dole w salonie. Po odpaleniu przez instalatora i skonfigurowanie go by wszystkim sterował termostat efekt zrobił się taki że na górze zrobiło się zimno. Powód zrozumialy gdyż podłogowka wygrzewa pomieszczenie w którym jest sterownik i wtedy nie pracują grzejniki. Na chwilę obecną ustawione krzywe grzewcze : podłogowe na korekta krzywa 0.1 oraz grzejniki krzywa 0.4 temperatura zadana 22. Piec dość dużo pali 13m3 z temp zew -3 oraz ok 11m3 gdy temp zew wynosi ok 4 stopnie na plusie.

 

Po pierwsze to nie dodałeś ze posiadasz jeszcze VR70 lub VR71 który steruje siłownikiem zaworu trójdrowowego.

Po drugie aby to wykonywał musi być odpowiednio skonfigurowany czyli do odpowiedniego wyjścia w module mieszacza VR70 musi być przyporządkowane urządzenie wykonawcze.

W instrukcji instalacji VRC 700 masz na końcu tabelki z elementami czyli pompami obiegowymi, siłownikami oraz czujnikami temperatury.

 

Jeśli zawór otwiera podłogówkę na max to winowajcą moze być czujnik temperatury umieszczony po stronie wyjściowej zaworu trójdrogowego czyli odczytujący temperaturę czynnika grzewczego idącego na podłogówkę.

 

Dodnośnie duzego zurzycia gazu to musisz zauważyć że masz umieszczony regulator w pomieszczeniu z podłogówką natomiast dla obu obwodów masz ustawienie KOREKTA czyli czujnik temperatury z podłogówki koryguje i wpływa na temperaturę dla grzejników.

 

W obwodzie grzejników w ich strefie musisz ustawić tryb BRAK, natomiast w obwodzie podłogówki w odpowiedniej strefie ustawic TERMOSTAT lub KOREKTĘ.

 

Po drugie to kocioł ma 20kW i jego moc minimalna jest na poziomie 4,2 kW więc z racji zużycia gazu oraz charakteru grzejników musisz raczej przyporządkować inne krzywe grzewcze.

O ile dla podłogówki krzywa na poziomie 0.1 jest OK choć może wydawać mi się za niska i jest ona uzależniona od ocieplenia domu to dla grzejników krzywa grzewcza na poziomie 0.4 jest już na pewno za niska.

Moim skromnym zdaniem dla podłogówki ustaw raczej krzywą na poziomie 0.3 -0.4, natomiast dla grzejników ustaw krzywą na poziomie 0.8.

 

Ustawienie podłogówki na TERMOSTAT a grzejników na BRAK oraz rozwiązanie sprawy z siłownikiem zaworu trójdrogowego spowoduje ze obwód grzejników będzie chodził sam z przerwami, natomiast podłogówka będzie się załączała osobno lub razem z grzejnikami tylko w momentach gdy na czujniku w VRC 700 temperatura pokojowa spadnie do 21,5*C.

 

Po uruchomieniu systemu spalanie przez ok 2 doby jest zwiększone z powodu wygrzewania domu i dojścia do odpowiednich temperatur oraz ze względu na adaptacje regulatora do charakterystyki temperaturowej domu

 

Jeśli objaw jest taki jak opisałeś ze cyrkulacją sterujesz zawór trójdrogowy i tu albo jest chyba błąd gdyż sterujesz nim na pewno pompę od podłogówki lub pompę od cyrkulacji, natomiast jesli jest tak jak napisałeś to wyjście do pompy R3/4 jest zamienione z wyjściem do siłownika R5/6więc wołaj serwisanta lub instalatora i niech poprawi konfigurację urządzeń wykonawczych lub podłączenia do modułu mieszacza VR71/71

Wujścia siłowników posiadają 4 przewody natomiast pompa 3

 

Częste załączanie się ogrzewania zasobnika jest na pewno związane z pompą cyrkulacji i odnośnie jej to musisz sam w regulatorze ustawić przedziały czasowe kiedy tobie ciepła woda jest potrzebna i w tych okresach czasowych z odpowiednim czasem wyprzedzenia ustawić cyrkulację.

Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Mareks77

[Mareks77]

Hej podepnę się*z pytaniem, bo posiadam takowy piec z sterowaniem pogodowym plus umieszczonym w wnętrzu VRC700. Problemów z piecem jako takich nie ma, przy czym planuję zrobić namiastkę 'smart home':

 

1) ustawienie VRC700 na brak oraz wyregulowanie krzywej grzewczej odpowiednio do budynku

2) umieszczenie w każdym pomieszczeniu czujnika temperatury

3) na rozdzielaczu (12 pętli) umieszczenie siłowników spiętych z czujnikami temperatury

 

Nad czym się zastanawiam:

 

Jeżeli wg. krzywej grzewczej będę w stanie dogrzać dom np. do 22 stopni, a moim założeniem jest: trzymaj temperaturę 22 stopni w jednym pomieszczeniu (1/10 pow. budynku), pozostałe pomieszczenia 20 stopni (9/10 budynku) to czy ma to uzasadnienie ekonomiczne ? Czy piec przy 11 zamkniętych pętlach i jednej otwartej na pomieszczenie, gdzie ma grzać do 22 stopni będzie się wyłączał i/lub obniżał temperaturę zasilania na tyle często aby to miało ekonomiczny sens ? Czy piec wie, że ilość czynnika do zagrzania się zmniejszyła/jest mniejsze ciśnienie ?

 

Bo jeżeli sytuacja jest taka, że temperatura zasilania wody z pieca jest taka sama przy 12 pętlach otwartych i 1 pętli otwartej to nie ma to sensu chyba ?

 

Pytanie wzięło się stąd, że np. sterowniki techa, a konkretnie listwa mają wpięcie w piec i odpowiednio go wyłączają i włączają gdy wszystkie zawory są zamknięte i odpowiednio co najmniej jeden zawór otwarty, ja takowego wpięcia nie będę miał.

 

Takie rozwiązanie nie ma sensu ekonomicznego a komfort który chcesz uzyskać czyli sterowanie temperaturą w każdym z pokoi jest nie do osiągnięcia ze względu na to że kocioł pracuje i jest sterowany poprzez regulator pogodowy i to on wyznacza punkt załączenia i wyłączenia, więc zdublowanie regulatorów pomieszczeń spowoduje sytuację w której piec nie będzie pracował natomiast regulator w pomieszczeniu otworzy pętlę podłogówki i będzie chciał podnieść temperaturę. Taka sama sytuacja może nastąpić na odwrót. Dlatego też sterowniki TECH oprucz termostatów pokojowych posiadają centralę która steruje kotłem. Ponadto taki układ musi posiadać na rozdzielaczach zamontowany bypass czyli ciśnieniowy bocznik który przy zamknięciu wszystkich zaworów nie spowoduje przeciążenia lub uszkodzenia pompy.

Ustawienie osobnych róznych temperatur pomieszczeń jest możliwe poprzez regulację przepływów na rotametrach jednak jej zakres jest ograniczony dlatego taki zamiar powinien być uwzględniony podczas projektowania instalacji grzewczej i sposobem na osiągnięcie tego efektu jest zacieśnianie pętli. W takim układzie jeden regulator jest w stanie utrzymywać stałą temperaturę różną dla kilku różnych pomieszczeń.

Odnośnie elektrozaworów to kocioł po uruchomieniu ze względu na różnicę pomiędzy temperaturą na zasilaniu a powrotem dowie się że w jakiś sposób pojemność instalacji uległa zmniejszeniu i dostosuje moc i prędkość pompy do najkorzystniejszych warunków w jakich zachodzić będzie kondensacja, natomiast z kolei dla regulacji VRC 700 i jego sposobu adaptacji do objektu takie zmiany pojemności instalacji będą niekorzystne i wtedy najlepsza jest regulacja bez VRC700 czyli ustawienie stałej temperatury na zasilaniu oraz stałego podziału na mieszaczu a także załączanie obwodów poprzez regulatory pokojowe, natomiast kocioł w tym rozwiązaniu służy tylko i wyłącznie celem utrzymania stałej temperatury w instalacji..

 

Pytanie o ekonomiczność takiego rozwiązania przy którym załączamy kocioł tylko dla podgrzania jednego pomieszczenia więc jest chyba rozwiązane i podsumować go mozna tylko w jeden sposób:

KOMFORT NIESTETY KOSZTUJE a pogodzenie tych dwóch aspektów jest mozliwe tylko do pewnego momentu.

Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Mareks77

[Przemek85]

Hej, przychodzę z kolejną prośbą o pomoc

 

Posiadam w/w piec, pogodówkę na zewnątrz oraz VRC700 w środku (najzimniejsze pomieszczenie). VRC700 ustawiony na tryb korekta, adaptacja krzywej grzewczej włączona, krzywa grzewcza 0.7. Na VRC700 temperatura pomieszczenia dzień i noc ustawiona na 12 stopni, natomiast VRC pokazuje temperaturę pokojową - zmierzoną 13 stopni i co więcej piec nadal pracuje. Temperatura na piecu około 25 stopni, palnik na minimum i kontrolka kaloryfera miga.

 

Rozumiem, że coś jest nie OK ponieważ temperatura powinna być max 12 stopni w pomieszczeniu i wtedy piec powinien się wyłączać/pracować tak aby podtrzymać temperaturę ? Natomiast sytuacja jak wyżej opisana.

 

@Mareks77 pomożesz ?

Edytowane 14 Stycznia 2019 przez Przemek85

[Mareks77]

Niestety źle pojmujesz tryb KOREKTA. O ile tryb TERMOSTAT wyłącza kocioł po przekroczeniu temperatury zadanej +0,5*C o tyle KOREKTA jak sama nazwa wskazuje wprowadza tylko korektę w dalszej pracy kotła.

Koryguje on nie temperaturę ale przesunięcie krzywej grzewczej.

Dlatego też po dojściu do temperatury zadanej pomieszczenia +0,5*C regulator stopniowo koryguje ustawienia które powodują obniżenie wysterowana palnika tak aby utrzymać temperaturę zadaną.

Kocioł VC 206 / 5 - 5 ma moc minimalną na poziomie 4,2kW. Dlatego też kocioł schodzi do tego minimalnego wysterowania i wyłączy kocioł ale niestety nie trwa to tak szybko jak byś tego chciał.

Optymalizacja lub inaczej adaptacja regulatora do energochłonności domu trwa czasem i ze dwie lub trzy doby. Czas ten przedłuża się jeśli dochodzi do zakłóceń w jego pracy tzn. jeśli nastąpią niewytłumaczalne i niecykliczne np. zyski ciepła przez co temperatura w pomieszczeniu nagle spadnie lub wzrośnie.

Natomiast moc minimalna kotła jest na tyle duża że zapewnia na wyjściu temperaturę 25*C lub nawet wyżej co uzależnione jest od poziomu przepływów i aktualnych warunków pogodowych.

Jak wiesz kocioł sam sobie dostosowuje parametry pompy tak aby uzyskać jak największe zyski z kondensacji.

Dlatego przy minimalnej mocy palnika 4,2kW temperatura może raz by na poziomie 25*C a innym razem na poziomie nawet 28*C.

 

Taka temperatura podawana na podłogówkę niestety powoduje przegrzewanie pomieszczeń przez co temperatura zadana jest przekraczana.

Temperatura w pomieszczeniu przy podłogówce zasilanej 25*C jest uzależniona od ocieplenia domu.

U jednego będzie to 13*C a u drugiego nawet 20*C

Innym powodem przegrzewania może też być nieidealny dobór krzywej grzewczej.

Tak naprawdę to charakterystyka domu bardzo rzadko pokrywa się z krzywą grzewczą i przy pewnych warunkach pogodowych prawie zawsze następuje rozbierzność. Szkopół w tym aby były one jak najmniejsze.

Edytowane 14 Stycznia 2019 przez Mareks77

[Przemek85]

Ok to teraz seria pytań, żebym dokładniej zrozumiał.

 

 

1. Która opcja jest korzystniejsza ? Poprzez korzystniejsza rozumiem bardziej ekonomiczna, mądrzejszym rozwiązaniem ? Termostat czy korekta ?
   
2. Temperatura zadana na VRC700 w trybie korekta nijak się nie ma do temperatury zadanej ? Jest to tylko informacja pomocnicza dla pieca ?
   
3. Piszesz, że kocioł ma na tyle dużą moc minimalną, że zapewnia temperaturę na wyjściu 25*C, przy czym u mnie temperatury minimalna i maksymalna są ustawione odpowiednio 15*C oraz 50*C. Nierzadko temperatura zasilania oscyluje w okolicach 20*C przy zadanej temperaturze 12*C na VRC700. Czy to jest ok dla pieca ?
   
4. Jak wygląda prawidłowa procedura ustawiania krzywej grzewczej ?
   
5. Czy istnieje coś takiego jak zestaw idealnych temperatur zasilania dla pieca/podłogówki ?
   

 

[dolby]

Ok to teraz seria pytań, żebym dokładniej zrozumiał.

 

1. Która opcja jest korzystniejsza ? Poprzez korzystniejsza rozumiem bardziej ekonomiczna, mądrzejszym rozwiązaniem ? Termostat czy korekta ?
   
2. Temperatura zadana na VRC700 w trybie korekta nijak się nie ma do temperatury zadanej ? Jest to tylko informacja pomocnicza dla pieca ?
   
3. Piszesz, że kocioł ma na tyle dużą moc minimalną, że zapewnia temperaturę na wyjściu 25*C, przy czym u mnie temperatury minimalna i maksymalna są ustawione odpowiednio 15*C oraz 50*C. Nierzadko temperatura zasilania oscyluje w okolicach 20*C przy zadanej temperaturze 12*C na VRC700. Czy to jest ok dla pieca ?
   
4. Jak wygląda prawidłowa procedura ustawiania krzywej grzewczej ?
   
5. Czy istnieje coś takiego jak zestaw idealnych temperatur zasilania dla pieca/podłogówki ?
   

 

Nie ma idealnych nastaw. Każdy dom i każdy kocioł należy ustawiać indywidualnie.

Byś zrozumiał mniej więcej jak się sprawy mają, przeczytaj to, to opis ustawień dot. innego sterownika ale mimo wszystko warto się dowiedzieć:

 

http://cdn6.muratordom.smcloud.net/t/photos/9a/2a/f3/9a2af361fc001a7a.pdf

 

ale zauważ, że większość tłumaczenia' dotyczy instalacji grzejnikowej, nie podłogówki.

[Mareks77]

1. Termostat jest ekonomiczniejszy jeśli chodzi o spalanie.

 

2. Temperatura zadana na VRC 700 jest jedna. Nie ma drugiej innej czy to w trybie korekty czy termostatu czy braku. Kocioł dąży do utrzymania tej temperatury ale ze względu na różne czynniki nie może jej osiągnąć tylko oscyluje wokół niej.

 

3. Ustawienie to jedno a osiągane wartości to drugie. Można sobie ustawić temperaturę minimalną jako 15*C i wtedy w trybie termostat o ile temperatura w pomieszczeniu nie spadnie poniżej tej ustawionej to temperatura zasilania będzie oscylowała od tych minimalnych 15*C do wyznaczonej z krzywej grzewczej w danym momencie.

Temperatura 25*C u mnie podanabyła przykładowa jest zależna od mocy minimalnej ale też od wielkości instalacji i zapotrzebowania w danej chwili. Jeśli przepływ globalny jest duży to wymiennik jest w stanie oddać wyprodukowaną moc z tej minimalnej 4kW do wody i jej temperatura będzie niższa.

To tak jak byś podgrzewał wodę w czajniku elektrycznym.

Ma on 2kW mocy i jak wlejesz do niego 0,5litra wody to po 30 sekundach osiągnie ona temperaturę powiedzmy 70*C, natomiast w tym samym czasie półtora litra wody osiągnie temperaturę tylko 40*C.

W instalacji podłogowej wody jest oczywiście tyle samo tylko gdy kocioł dostarcza te 4kW to dom gdy na zewnątrz jest +5*C osiąga temperaturę 20*C a przy (-10*C) na zewnątrz osiąga tylko 15*C, i to ma przełożenie na temperaturę wody na zasilaniu.

 

. Nierzadko temperatura zasilania oscyluje w okolicach 20*C przy zadanej temperaturze 12*C na VRC700.

 

Nie wiem co masz na myśli mówiąc że temperaturę zadaną masz 12*C a na zasilaniu masz 20*C

 

4. Gdy na zewnątrz jest 0*C lub coś koło tego ustawiasz obiegi lub strefy w regulatorze na BRAK czyli wyłączony wpływ czujnika regulatora i ustawiasz krzywą grzewczą na jakimś poziomie.

Dla podłogówki może być to 0.4. i czekasz dwie lub trzy doby do ustabilizowania się temperatury wewnętrznej. Jeśli temperatura zadana pokryje się z tą uzyskaną w pomieszczeniu to czekasz do wiekszych mrozów a jeśli nie to wprowadzasz małą korektę krzywej.

Przy mrozach j najlepiej powyże (-10 - 15*C) kontrolujesz czy temperatura zadana jest tą którą masz w pomieszczeniu, jeśli tak to krzywa jest idealnie dobrana a jeśli nie to wprowadzasz korektę.

Przy tej korekcie musisz pamiętać że będzie ona miała także wpływ na temperaturę pokojową przy 0*C lub +5*C dlatego mniej więcej wypośrodkowujesz ją tak aby przy tych dodatnich zewnętrznych kocioł nie przegrzewał za bardzo pomieszczeń.

 

5. Nie ma takich temperatur. Dla podłogówki idealnie jest aby temperatury nie oscylowały pomiędzy 15*C a 30*C i cały czas utrzymywały się na w miarę jednakowym poziomie.

Wzrost i spadek temperatury wody w obiegu jest naturalny ale chodzi o to aby nie dochodziło do nagłych skoków temperatury , natomiast dla kotła kondensacyjnego idealną sytuacją jest taka w której na zasilaniu mamy jak najmniejsze temperatury, a poza tym kiedy cała moc wyprodukowana jest odbierana co można poznać po różnicy pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu. Duża różnica jest OK

Wtedy ma on największe zyski z kondensacji bo spaliny mogą oddać maksymalnie dużo energii cieplnej.

 

Przykład ustawiania krzywej jest Ok tylko dla grzejników głowice ustawiamy na max po to aby ich regulacja nie powodowała zakłóceń i przekłamań.

O ile dla podłogówki idealna krzywa grzewcza jest jak najbardziej dobra to dla grzejników po jej ustawieniu i dobraniu i tak musimy ją skorygować podnosząc o 1 lub 2 dziesiąte w górę.

Chodzi o to że grzejniki największą sprawność mają przy wysokiej temperaturze na zasilaniu, oraz o zasadę działania w której działają one na zasadzie konwekcji czyli ciepłe powietrze unosi się do góry i wprawia w ruch pozostałe masy powietrza.

Im wyższa jest temperatura grzejnika tym lepsze jest przemieszanie temperatury w pomieszczeniu.

Przy niskim zasilaniu takiej jak dobrana krzywa grzewcza i maksymalnym odkręceniu zaworu termostatycznego można zaobserwować że połowa pomieszczenia w stronę do grzejnika jest odczuwalnie cieplejsza niż druga połowa.

Bierze się to z niskich temperatur zasilania przez co zachodzi małe przemieszanie mas powietrza w pomieszczeniu.

Musimy tu zatem ze względów oszczędności gazu wypośrodkować ustawienia i podnieść krzywą grzewczą dla grzejników o kilka dziesiątych np. 0.2 aniżeli ta przez nas dobrana .

Uzyskujemy wtedy także możliwość swobodnej regulacji poszczególnych pomieszczeń poprzez zróżnicowanie ustawień na głowicach termostatycznych.

Edytowane 15 Stycznia 2019 przez Mareks77

[dolby]

5. Nie ma takich temperatur. Dla podłogówki idealnie jest aby temperatury nie oscylowały pomiędzy 15*C a 30*C i cały czas utrzymywały się na w miarę jednakowym poziomie.

Wzrost i spadek temperatury wody w obiegu jest naturalny ale chodzi o to aby nie dochodziło do nagłych skoków temperatury , natomiast dla kotła kondensacyjnego idealną sytuacją jest taka w której na zasilaniu mamy jak najmniejsze temperatury, a poza tym kiedy cała moc wyprodukowana jest odbierana co można poznać po różnicy pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu. Duża różnica jest OK

Wtedy ma on największe zyski z kondensacji bo spaliny mogą oddać maksymalnie dużo energii cieplnej.

 

Czy to jest instrukcja dla pytającego ?

" dla kotła kondensacyjnego idealną sytuacją jest taka w której na zasilaniu mamy jak najmniejsze temperatury" ... a czy jest to idealne dla użytkownika ? Albo użytkownik dostosowuje się do kotła albo użytkownik wykorzystuje kocioł by mieć ciepło.

"Dla podłogówki idealnie jest aby temperatury nie oscylowały pomiędzy 15*C a 30*C i cały czas utrzymywały się na w miarę jednakowym poziomie."

ale

"kiedy cała moc wyprodukowana jest odbierana co można poznać po różnicy pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu. Duża różnica jest OK""....

jedno kłóci się z drugim....choć niektórzy twierdzą, że podłogówka powinna chodzić non stop.

Edytowane 15 Stycznia 2019 przez dolby

[autorus]

Kolega cytuje instrukcję. I co z tego. To nie jest przestępstwo.

Jeżeli kolega dolby potrafi to wytłumaczyć lepiej to świetnie. Proszę to opisać a nie dyskutować nad formą przekazu innego forumowicza.

 

 

 

5. Nie ma takich temperatur. Dla podłogówki idealnie jest aby temperatury nie oscylowały pomiędzy 15*C a 30*C i cały czas utrzymywały się na w miarę jednakowym poziomie.

Wzrost i spadek temperatury wody w obiegu jest naturalny ale chodzi o to aby nie dochodziło do nagłych skoków temperatury , natomiast dla kotła kondensacyjnego idealną sytuacją jest taka w której na zasilaniu mamy jak najmniejsze temperatury, a poza tym kiedy cała moc wyprodukowana jest odbierana co można poznać po różnicy pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu. Duża różnica jest OK

Wtedy ma on największe zyski z kondensacji bo spaliny mogą oddać maksymalnie dużo energii cieplnej.

 

Czy to jest instrukcja dla pytającego ?

" dla kotła kondensacyjnego idealną sytuacją jest taka w której na zasilaniu mamy jak najmniejsze temperatury" ... a czy jest to idealne dla użytkownika ? Albo użytkownik dostosowuje się do kotła albo użytkownik wykorzystuje kocioł by mieć ciepło.

"Dla podłogówki idealnie jest aby temperatury nie oscylowały pomiędzy 15*C a 30*C i cały czas utrzymywały się na w miarę jednakowym poziomie."

ale

"kiedy cała moc wyprodukowana jest odbierana co można poznać po różnicy pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu. Duża różnica jest OK""....

jedno kłóci się z drugim....choć niektórzy twierdzą, że podłogówka powinna chodzić non stop.

Edytowane 16 Stycznia 2019 przez autorus

[dolby]

Kolega cytuje instrukcję. I co z tego. To nie jest przestępstwo.

Jeżeli kolega dolby potrafi to wytłumaczyć lepiej to świetnie. Proszę to opisać a nie dyskutować nad formą przekazu innego forumowicza.

 

 

kolega nie czyta ze zrozumieniem...

ale to pomijam...

 

Konkret:

 

- jaka charakterystyka domu pokrywa się z krzywą grzewczą* ?

- jaka metoda grzania płaszczyznowego jest właściwa ?

* cykliczna

* bez przerwy pracy kotła

 

są to zagadnienia warte ustalenia.