Dom około 80m2 dobrze docieplony jaki system ogrzewania ?

[kamil2k3]

Ale skoro już o tym może mi ktoś powie skąd tak duża różnica między tymi dwoma projektami ?

Technika wykonania z tego co jest w materiałach jest bardzo podobna, kubatura w tym drugim projekcie jest sporo mniejsza a mimo wszystko taka różnica zapotrzebowania na korzyść większego domu ?

 

@Rotan dokładnie no mi pasują oba te projekty choć ten mniejszy dla mnie ma lepiej kuchnię zrobioną bo jest odsłonięta.

Taki mam zamiar ale nurtuje mnie to co wyżej napisałem bo jak w 2 podobnych domach jeden te kilka metrów więcej budowanych podobnymi systemami ten większy może mieć aż taką przewagę w EP

Edytowane 29 Stycznia 2015 przez kamil2k3

[kamilb1987b]

Ok rozumiem już czyli do samej kotłowni robię grawitacyjną wystarczy 1 rura w ziemi szczelna izolacja (to akurat logiczne w razie czadu itd) no i przy okazji nie wychłodzi mi reszty domu.

Tych 2 kanałow wentylacyjnych nie łączymy i powinno grać, no jestem w stanie na coś takiego iść wtedy mały piecyk zwykły najprostszy do zasypania czymkolwiek w razie awarii prądu no ale z tym tez jeszcze pomyśle bo tu znowu dochodzi komin i kupno pieca a w tej cenie faktycznie można agregat kupić.

 

Rotan fundamenty zrobię w zasadzie sam z ojcem on 40 lat na budowie pracuje i wylał ich już masę nawet budując pod bloki wie jak to dobrze zrobić a z płytą podłogową nie miał do czynienia więc dlatego bardziej skłaniam się ku tradycyjnym plus ocieplenie dobre od ziemi 20 cm mysle wystarczy pod podłogową no ale oczywiście mogę się mylić.

 

Tak jak pisał Rotan to kotłownię będziesz musiał odizolować czyli aby była szczelna, czyli aby nie brała powietrza spod drzwi przykładowo więc do kotłowni będziesz musiał mieć drzwi takie jak drzwi wejściowe do domu aby było szczelnie i te też drzwi muszą spełniać warunki do kotłowni z piecem węgiel. Byle jakich dać nie musisz. Nie są to kosmiczne ceny ale na pewno wyjdzie drożej niż typowe drzwi wewnętrzne. Do tego też najlepiej od środka będziesz musiał dać ocieplenie na działówki no chyba ze działówki w szkielecie zrobisz z wełną. Przy rekuperacji dom musi być szczelny aby WM działała prawidłowo. Dając komin to od razu dom rozszczelnisz i temu musisz kotłownię doszczelnić. To są wszystko koszta więc na takie w razie czego wydasz lekko z 20k-30k. Twoje pieniądze, Twoja decyzja ale mnie byłoby szkoda miejsca na kotłownię a i tak jak nie będzie prądu to nowoczesne piece nie popracują no chyba że jakiś śmieciuch na grawitacji. Ale wtedy w domu musisz zrobić wodną podłogówkę i to możesz zrobić i kociołem elektrycznym to też opylisz ale wtedy bez kabli w podłodze no chyba że Cię stać robić dwa różne źródła ciepła. Takim tokiem myślenia to wydasz na dom sporo kasy i dojdziesz do wniosku że energooszczędność się nie opłaca bo tyle kasy na to poszło a że zrobisz sobie AŁA to już szczegół o którym zapomnisz.

Poczytaj dzienniki samorobów jak ludzie którzy pierwszy raz w życiu kielnie trzymali i domy budowali i budują na płytach i co myślą o zwykłych ławach. Przy parterówce nawet nie potrzeba robić tradycyjnego zbrojenia bo rozproszone wystarczy. Więc co masz za problem w wykopaniu koparką dziury na pół metra, zasypaniu jej pospółką i zagęszczeniu a na tym ułożeniu styropianu na który potem wylejesz beton z zbrojeniem rozproszonym? Proste jak składanie cepa i w parę dni to możesz zrobić. No chyba że będziesz chciał wodna podłogówkę to wtedy trzeba tradycyjne zbrojenie i do niego przymocować rurki i potem zalać betonem tak jak to zrobił sadysta i przy okazji będziesz miał już podłogę w domu na której starczy z 3cm samopoziomującej wylewki i masz super płytę.

Przy płycie trzeba pamiętać że eliminuje się całkowicie mostki cieplne co przy tradycyjnych ławach nawet z pomocą isomuru nie jest w 100% możliwe. Więc ten sam dom na płycie i na tradycyjnym fundamencie będzie miał różne zapotrzebowanie na ciepło z dużą korzyścią na rzecz płyty. Najbardziej opłacalne jest budowanie domu piętrowego ale to przy domach powyżej 120m2.

[Pyxis]

WM jak najbardziej ma być to wiem na pewno kolega ma grawitacyjną i znam skutki jej używania na własnej skórze.

 

Co sie takiego strasznego dzialo?

 

Co do kominka rezygnuję z niego wygląda to ładnie, ale nie chcę kotłowni w salonie

 

Nikt Ci nie kaze kotla w salonie stawiac. Sa tez piecyki kominkowe. Klimat jest niepowtarzalny i nie ma mowy o zadnej kotlowni w salonie. To dotyczy raczej posiadaczy kominka z plaszczem i ogrzewania nim domu.

[kamil2k3]

@ Pyxis nie napisałem, że strasznego, ale zimą jest odczuwalny zimny przeciąg chyba, że szczeliny się pozamyka.

Ja wiem że kominek robi klimat ale tak jak pisałem palił bym w nim sporadycznie i tu kwestia rozsądku działa, że na te kilka paleń nie warto bawić się w komin w salonie itd.

 

@kamilb1987b no ok masz racje z tą kotłownią na zapas nie warto albo jedno albo drugie trzeba będzie po prostu podjąć decyzję czym to ogrzewać ale to zrobię dopiero po pełnych przeliczeniach.

 

Co do samej płyty to po prostu nie mam do niej przekonania bo nikt z znanych mi osób tego nie stosował nie twierdzę, że jest to złe czy coś bo tego po prostu nie wiem jak pisałem wcześniej nie rozważałem nawet płyty, pomyślę jeszcze o tym ale jakoś wierzyć mi się nie chce że taniej wyjdzie niż tradycyjny fundament.

 

Ok a jak to jest z tym EP powie mi ktoś między tymi dwoma projektami skąd taka różnica ?

[kamilb1987b]

Ep zależy od tego czym będziesz zgrzał. W tym większym przewidują kocioł na paliwa stałe a w mniejszym gaz+kominek. Jednym słowem to zależy ile z danego źródła można uzyskać ciepła. Z węgla masz bezpośrednio a z gazu czy prądu to musisz brać od dostawcy wiec on to transportuje do Ciebie. To jest zły wskaźnik i powinni podawać jakie jest EUco aby na tej podstawie wybrać ogrzewanie.

[מרכבה]

EP to jest tzw, energia pierwotna .. i nie liczy się tego z czapy tylko korzysta z danych zawartych w metodologi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

To jest zły wskaźnik i powinni podawać jakie jest EUco aby na tej podstawie wybrać ogrzewanie.

na tej postawie nie da się dobrać ściśle parametrów danego urządzenia.

może być tak .. 5 kWh/m2 .. i hala 2000m2 . ważna będzie wiedza o całości czyli obciążenie cieplne, lub podane jako Htr / Hve

Kamil powinieneś już wiedzieć bo Buildeskiem się bawiłeś i jeśli dotarłeś do planowanej CHR-EN budynku to te parametry są tam napisane.

EP = np te 5 kWh /m2 z prądu dają 15 kWh/2 EP ... tak się to ma .i EP zero blisko dla solarów.

[kamilb1987b]

@kamilb1987b no ok masz racje z tą kotłownią na zapas nie warto albo jedno albo drugie trzeba będzie po prostu podjąć decyzję czym to ogrzewać ale to zrobię dopiero po pełnych przeliczeniach.

 

Co do samej płyty to po prostu nie mam do niej przekonania bo nikt z znanych mi osób tego nie stosował nie twierdzę, że jest to złe czy coś bo tego po prostu nie wiem jak pisałem wcześniej nie rozważałem nawet płyty, pomyślę jeszcze o tym ale jakoś wierzyć mi się nie chce że taniej wyjdzie niż tradycyjny fundament.

 

Matematyka w tym jest bardzo prosta. Robiąc tradycyjne ławy robisz ławy i zalewasz je betonem po czym i tak zrobisz jakiegoś chudziaka z 10cm, na niego styro i na to zaś wylewka więc łącznie tego dasz i tak więcej niż od razu płyta o grubości 20cm. Do tego musisz dać o jeden bloczek przy murowaniu więcej bo Ci odejdzie na ocieplenie i tą wylewkę jak nie dwie warstwy a to też koszt. Aby zminimalizować mostek będziesz musiał użyć isomur a on jest bardzo drogi no chyba że z betonu komórkowego wymurujesz to wtedy go nie musisz dawać. Ściany fundamentowe musisz robić i na nie ocieplenie a przy płycie to odpada i pozostaje tylko opaska. I tak kupisz piach i zasypiesz fundament ale trochę mniej Ci go wejdzie niż przy wymianie gruntu pod płytę ale piach czy pospółka cenowo nie zabijają więc różnica niewielka. Możesz płytę zrobić taką http://www.schwedenplatte.de/tech/Regelschnitt-Aussen-Passivhaus.de.pdf ale zamiast XPSa to EPSa po całości i przy 30cm ociepleniu mieć 10cm płyty i to wystarczy do lekkiego domu parterowego. Ja przy moim piętrowym zrobię podobnie tylko betonu na 20cm z zbrojeniem tradycyjnym pod ściany nośne a pod resztę zbrojenie rozproszone.

Ja też nie znam nikogo kto robił płytę w mojej okolicy. czytaj wątki innych a sam się przekonasz.

[kamil2k3]

Ok dzięki za wyjaśnienie z tym EP byłem w dużym błędzie w takim razie czyli bardziej skłaniał bym się ku temu mniejszemu projektowi odpuścić te piece i tak mała powierzchnia faktycznie nie powinna powinna dać się ogrzać prądem, a projekt jest o tyle fajny że jeśli w przyszłości zabraknie mi miejsca od strony salony można spokojnie zrobić dobudówkę choć jak pisałem na 10-15 lat taki domek mi starczy na pewno.

 

Co do płyty no to czytam i sporo zalet wymieniają ale cały czas szukam gdzie jest haczyk cóż zawsze wolę dmuchać na zimne, ale może faktycznie będzie warto się tym zainteresować.

 

No ok więc grzanie prądem czy piecyk czy bufor to długa droga przed decyzją, ale czy w takim razie w trakcie budowy naprawdę wywalić z planu wszelkie kominy ? nie zostawiać alternatywy korci mnie aby komin zostawić i nawet zaślepić na razie kto wie co będzie za 10 lat a komina raczej nie dobuduje jak już się skończy budowę i wprowadzi.

[Pyxis]

@ Pyxis nie napisałem, że strasznego, ale zimą jest odczuwalny zimny przeciąg chyba, że szczeliny się pozamyka.

Ja wiem że kominek robi klimat ale tak jak pisałem palił bym w nim sporadycznie i tu kwestia rozsądku działa, że na te kilka paleń nie warto bawić się w komin w salonie itd.

 

Po prostu trzeba miec nawietrzaki albo inne rozszczelnienia w kilku pomieszczeniach. Ruch powietrza ma byc w kierunku sufitu. O przeciagu nie moze byc mozy, chyba, ze masz wymiane 1500m3/h. Wtedy to nie jest wentylaca a wietrzenie.

 

Ja w kominku pale max kilkanascie razy w sezonie. Glownie na jakies weekendy. Powiem Ci, ze nie zaluje ani zlotoweczki wydanej na tan cel. Nim oststecznie zaniechasz ogniska w domu, to wpros sie do kogos na oglad.

[Kasia Mik]

Jeśli chcesz koniecznie zostawić komin "na zapas" to chyba bym wybrała ten projekt Południe na łące - czyli ciut większy, ponieważ komin ma tak zlokalizowany, że jeśli się kiedyś przekonasz do kominka w salonie to zawsze ten komin możesz do tego wykorzystać. W projekcie Mały już tego nie zrobisz bo komin jest w takim miejscu, że poza funkcjami grzewczymi do niczego innego się nie nadaje.

 

Zerknij na projekt Z7 http://extradom.pl/projekt-domu-z7-WAE1045 długo był naszym faworytem, jest bardzo funkcjonalnie zaprojektowany i tani w budowie.

Edytowane 29 Stycznia 2015 przez Kasia Mik

[kamilb1987b]

Ok dzięki za wyjaśnienie z tym EP byłem w dużym błędzie w takim razie czyli bardziej skłaniał bym się ku temu mniejszemu projektowi odpuścić te piece i tak mała powierzchnia faktycznie nie powinna powinna dać się ogrzać prądem, a projekt jest o tyle fajny że jeśli w przyszłości zabraknie mi miejsca od strony salony można spokojnie zrobić dobudówkę choć jak pisałem na 10-15 lat taki domek mi starczy na pewno.

 

Co do płyty no to czytam i sporo zalet wymieniają ale cały czas szukam gdzie jest haczyk cóż zawsze wolę dmuchać na zimne, ale może faktycznie będzie warto się tym zainteresować.

 

No ok więc grzanie prądem czy piecyk czy bufor to długa droga przed decyzją, ale czy w takim razie w trakcie budowy naprawdę wywalić z planu wszelkie kominy ? nie zostawiać alternatywy korci mnie aby komin zostawić i nawet zaślepić na razie kto wie co będzie za 10 lat a komina raczej nie dobuduje jak już się skończy budowę i wprowadzi.

 

W płycie nie ma haczyka. Jest łatwa, szybka i przyjemna i dla samoroba najlepsza. Nie żałuj sobie i daj 30cm w płycie, 25-30cm na ściany i 50cm granulatu lub wełny w suficie i kablami będzie tanio jak barszcz ale raczej w płaskiej taryfie bo przy małych potrzebach ogrzewanie nie będzie działać całą noc tylko od czasu do czau na parę minut się włączy aby dobić temperaturę. Może się zdarzyć że w całym dniu ogrzewanie pójdzie Ci o 15-tej, potem o 19-tej, 23, 2 i 6-tej i to jeszcze w tych porach pochodzi parę minut. Nie jest tak że całą noc będzie chodzić bo po co? Grzeje się wtedy gdy tak spadnie temperatura a przy dobrym ociepleniu po paru godzinach może spadnie o pół stopnia. Jak dasz mniej ocieplenia to wtedy logiczne że dłużej będzie musiało chodzić i częściej. Wiec wniosek jest prosty: więcej izolacji to mniej grzania a mniej grzania to mniejszy rachunek. Warto to przemyśleć.

[mxxxx]

Co do płyty no to czytam i sporo zalet wymieniają ale cały czas szukam gdzie jest haczyk

zwróć uwagę na cenę, zapytaj się w betoniarni ile zapłacisz za beton, potem ile za zbrojenie i styrodura, a potem architekta czy popęka czy nie popęka jak ogrzewanie podłogowe włączysz, albo zapytaj wprost tych co ciebie wkręcają w płytę o kosztorys na liczbach wymiernych

 

poniżej link jak wykonać ciepły fundament w domku pasywnym w praktyce 3 razy taniej od płyty

http://forum.muratordom.pl/entry.php?42114-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom

[kamilb1987b]

zwróć uwagę na cenę, zapytaj się w betoniarni ile zapłacisz za beton, potem ile za zbrojenie i styrodura, a potem architekta czy popęka czy nie popęka jak ogrzewanie podłogowe włączysz, albo zapytaj wprost tych co ciebie wkręcają w płytę o kosztorys na liczbach wymiernych

 

poniżej link jak wykonać ciepły fundament w domku pasywnym w praktyce 3 razy taniej od płyty

http://forum.muratordom.pl/entry.php?42114-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom

 

Przy ogrzewaniu podłogowym niskotemperaturowym temperatura podłogi ma mieć do 25st i jej ciepło ma być niewyczuwalne wiec z czego płyta popęka? Przecież ona nie będzie miała 50st.

[sly1234]

W płycie nie ma haczyka. Jest łatwa, szybka i przyjemna i dla samoroba najlepsza. Nie żałuj sobie i daj 30cm w płycie, 25-30cm na ściany i 50cm granulatu lub wełny w suficie i kablami będzie tanio jak barszcz ale raczej w płaskiej taryfie bo przy małych potrzebach ogrzewanie nie będzie działać całą noc tylko od czasu do czau na parę minut się włączy aby dobić temperaturę. Może się zdarzyć że w całym dniu ogrzewanie pójdzie Ci o 15-tej, potem o 19-tej, 23, 2 i 6-tej i to jeszcze w tych porach pochodzi parę minut. Nie jest tak że całą noc będzie chodzić bo po co? Grzeje się wtedy gdy tak spadnie temperatura a przy dobrym ociepleniu po paru godzinach może spadnie o pół stopnia. Jak dasz mniej ocieplenia to wtedy logiczne że dłużej będzie musiało chodzić i częściej. Wiec wniosek jest prosty: więcej izolacji to mniej grzania a mniej grzania to mniejszy rachunek. Warto to przemyśleć.

 

Będzie jakis DB w twoim wykonaniu?

[mxxxx]

Przy ogrzewaniu podłogowym niskotemperaturowym temperatura podłogi ma mieć do 25st i jej ciepło ma być niewyczuwalne wiec z czego płyta popęka? Przecież ona nie będzie miała 50st.

bo zagrożenie wydłużeniem termicznym przekłada się bezpośrednio na maksymalną długość elementu, sprawdź sobie w książkach jaka jest dopuszczalna maksymalna długość pojedynczego pola podłogówki, albo sprawdź sobie jak budowlany laik po włączeniu podłogówki ścianki działowe przestawia

[kamilb1987b]

Będzie jakis DB w twoim wykonaniu?

 

typowego dziennika jeszcze nie mam ale jak będę miał to dziennik na pewno będzie z dużą ilością zdjęć. Na razie tu opisuję swoje zamiary: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?234485-Budowa-samogrzejnego-pasywniaka&p=6756270#post6756270

[kamilb1987b]

bo zagrożenie wydłużeniem termicznym przekłada się bezpośrednio na maksymalną długość elementu, sprawdź sobie w książkach jaka jest dopuszczalna maksymalna długość pojedynczego pola podłogówki, albo sprawdź sobie jak budowlany laik po włączeniu podłogówki ścianki działowe przestawia

 

Powiem tak, ja sobie z powietrza tego nie wziąłem aby tak zrobić z wodną podłogówką. Forumowy sadysta tak zrobił a on się zna na budowie i sam sobie buduje więc jakby tak nie mogło być to by tego nikt nie robił i nikt nie zaakceptował a skoro tak może być to nic tylko trzeba korzystać. Podłogówki nie daje się pod ścianami działowymi więc nie rozumiem o co Ci z tym chodzi.

[fiesta4711]

Plyta bedzie tansza i lepsza od law. Przy parterowce mozna dac EPSa do ocieplenia a on jest sporo tanszy od XPSa. Wybierzesz ziemi na pol metra, zasypiesz piachem i zagescisz i na to mozesz juz ukladac ocieplenie. Zbrojenie rozproszone uzyjesz i bedzie to szybko a izolacji to daj 30cm. Koszt to jakies 33m3 styropianu czyli jakies 9k i masz super izolacje. Sciany z silki gr.18cm i na to 30cm EPSa grafitowego wiec Ci wyjdzie go jakies 40m3 a koszt to 8k. Za silke w 7k sie zmiescisz z dzialowkami i klejem. Wiazary na dach aby wykorzystac stryszek to koszt w zaleznosci ale max 25k z montazem. Sufit podwiesisz dasz na to 5cm welny i na to sypniesz granulat te 50cm i koszt tez nie zabija. Zrobisz domek co bedzie malo tracil ciepla to dasz sobie grzejniki elektryczne lub kable i nawet w plaskiej taryfie w 1k na rok sie zmiescisz a w drugiej to o polowe mniej. Okna oczywiscie z U=0,8 i reku do wentylacji.

 

To jest super recepta na energooszczędny, mały domek. Mam tylko dwa pytania; jak ocieplić dach, czy zbrojenie rozproszone płyty pod ścianami zewnętrznymi jest OK ? Ja daję na zewnętrzne BK 24 cm, więc lżejszy od Silki, ale czytałem, że pod ścianami trzeba mocniej zbroić.

[imrahil]

o zbrojeniu zadecyduje konstruktor. raczej będą dodatkowe pręty pod ścianami nośnymi

[מרכבה]

Co do zbrojenia rozproszonego, to w tym temacie wodzem jest

tmann* ponieważ wykonuje takie płyty,