Budowa samogrzejnego pasywniaka

[kamilb1987b]

Witam,

chciałbym tu przedstawić swoją wizje w budowaniu domu bez typowego ogrzewania. W założeniu dom będzie musiał sam się ogrzać a w skrajnych warunkach odpowiednią temperaturę zapewnia grzejniki elektryczne lub grzałka w nawiewie od rekuperatora. Będę mógł przetestować jedno i drugie czy zda egzamin czy nie.

Mnie interesuje spełnienie dwóch warunków czyli zapotrzebowanie do 15kWh/m2r i obciążenie do 10W/m2. Nie dawałem jeszcze do wyliczeń OZC ale patrząc na projekty innych forumowiczów i ich wyniki w ciemno wnioskuje że zapotrzebowanie będzie poniżej 10kWh/m2r. Bez obliczeń to wiem. A patrząc na założenia budynków pasywnych to w moim projekcie nie powinno być problemu z obciążeniem i powinno bez problemu być poniżej 10W/m2.

Każdy kto się interesuje tematem to wie jakie są wymagania dla budynków pasywnych. A jak ktoś nie wiem to w googlach znajdzie informacje bez problemu. Najważniejszym kryterium jest to aby tak zaprojektować dom aby nie potrzebował CO i klimatyzacji do tego aby w domu było komfortowo i spełniało warunki z zapotrzebowaniem i obciążeniem. Najłatwiej jest chyba spełnić warunek z zapotrzebowaniem bo to mogą spełnić nawet domy parterowe lub takie które nie są ustawione na słońce. Ale najważniejsze jest to aby przy obciążeniu poniżej 10W/m2 spełnić warunek zapotrzebowania. Spełnienie zapotrzebowania świadczy o energooszczędności domu a spełnienie obu to świadczy o pasywności. Domy energooszczędne też ogrzeją się słońcem. Nawet domy energochłonne słońcem się ogrzeje ale do pewnego momentu.

To moje rzuty domu a tu wizualizacje

[מרכבה]

Spełnienie 10 W/m2 to imo jest gwarancja prawdziwej pasywności, przy 0 st masz zakładając 1/2 tego czyli 5 wat.

Ale bez super okien... ciężko w podgórskim rejonie będzie wydusić zejście do 10 wat.

 

PS ciesze się że standard samogrzejny zaczyna żyć wypada napisać jakieś ramy tego standardu, bo czuje się ojcem tej nazwy

 

ale tu bez pierwiastka mocy ciężko będzie uzyskać te wyniki.

Okna, chyba że nadłożysz izolacją. Tylko krzywa przyrostu efektu jest potęgowa...

Edytowane 28 Stycznia 2015 przez מרכבה

[kamilb1987b]

Jeszcze myślę o tym aby zmniejszyć okna na elewacjach poza południowymi do nie za dużych wymiarów. Optymalnie myślę to aby okna w salonie na zachodniej stronie i w kuchni na wschodniej miały wymiar jeden czyli 133x120 czyli węższe i niższe ale wyżej o postawione o bloczek.

Murować planuje z silki z xelli. Wiem że są tańsze ale u mnie ta silka jest najłatwiej dostępna i chce z tego budować bo mnie najbardziej przekonuje.

 

Teraz trochę wizualizacje z planowanych prac.

Mam sobie działeczkę

Pod płytę kopię dołek na 55cm

Potem pod ławy garażu

Szaluje i zalewam ławy a w miejscu słupów słupów wyprowadzam zbrojenie

Teraz pierwsza warstwa bloczków

[kamilb1987b]

a po nich kolejne aż będzie łącznie 5 warstw

i szalowanie pod słupy i ich zalanie

następnie malowanie czarnuchem

a potem zasypanie dziury i zagęszczenie

[kamilb1987b]

Po tym będę chciał zabrać się za GWC

czyli wykop na 1,5m i wykop pod płytę

ułożenie z rur kanalizacyjnych rurowca z odpowiednimi spadkami itp z rur fi 200

a następnie zasypanie rurowca ziemią z wykopu

czy tak może być wykonany gwc?

[מרכבה]

Nadjesza ta chwila kiedy trzeba w okowy liczb ująć standard samogrzejnyj.

Jako ojciec nazwy czuję obowiązek przestawić liczby.

Proste podstawy legły u podstaw tego standardu;

1.Brak aktywnego ogrzewania

2.Obciążenie cieplne nie większe niż 7 wat/m2 -30

3. Współczynnik przenikania ciepła przegród nieprzeźroczystych ~0,05 Wm2K.

4. Współczynnik przenikania ciepła okien mniej niż 0,2 W/m2K przy współczynniku TR 60%.

5. Drzwi U max 0,15 W/m2K

6. Szczelność powietrzna max 0,2 wymiany wg n50.

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220569-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%94-buduj%C4%99-dom-zeroenergetyczny-autonomiczny/page2

Edytowane 28 Stycznia 2015 przez מרכבה

[kamilb1987b]

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220569-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%94-buduj%C4%99-dom-zeroenergetyczny-autonomiczny/page2

 

Jeżeli te założenia chociaż w 50% są słuszne to się na to nie łapię aby mój był samogrzejny ale będzie mocno pasywny.

[מרכבה]

Spełnienie już 10 wat przy średniej -22 da to że założysz parę żarówek 100 wat i sprawa się zakończy.

[surgi22]

Przy obecnych zimach i latach w takim domku jak planujesz nie jest problemem ogrzanie w zimie tylko utrzymanie komfortu latem - nie licz że sam GWC zapewni Ci komfort .

[מרכבה]

W lecie problem jest aby sobie kawałka markizy zrobić, mój kolega ma sobie dom, nic by nie było w tym szczególnego ..

tylko mówi że w lecie chłodno jest w domu. Na tyle chłodno iż zdarza się woda kondensować na ścianie.

Dom prosty, dach z dość dużym okapem 4 spadowy. Tak że jestem spokojny o lato.

Że można i to czysta kwestia okien.

Tam co prawda ma 10cm izolacji tylko.. nie mniej sprawka ciepła w domu latem = okna.

Nie da się tak łatwo wygnać chłodu z nocy, w domu który ma dobrą izolację.

 

Nie zasłaniając okien mam w obecnych budynkach +27 st .. z białym prześcieradłem +24 .

Do godziny około 13 w domu moim w pokoju jest +20 / 21 .. gdzie o 18 jest + 28 ..

słońce i okno od północnego zachodu.

W garażu jeśli nikt nie otwiera drzwi w największe upały 2013 roku .. gdzie było 37 st

wewnątrz miałem +15 st .. a drzwi otwarte u teściów i w garażu + 25:bash:

 

A u siebie mam na lato wyborną sytuację, tu jestem totalnie spokojny.

[kamilb1987b]

Przy obecnych zimach i latach w takim domku jak planujesz nie jest problemem ogrzanie w zimie tylko utrzymanie komfortu latem - nie licz że sam GWC zapewni Ci komfort .

 

Dlatego od południa będę miał okap na 1,5m i rolety też planuje. Przy dobrej osłonie i izolacji nie ma szans przegrzać domu. Co innego jak się ma gorszy energetycznie dom i słaba osłona to wtedy bez klimy ani rusz. Z GWC latem mogę mieć powietrze o temperaturze 20st gdy na polu będzie +35st i w połączeniu z reku powinno to wystarczyć w domu pasywnym. W końcu ma też pasywnie się schłodzić. Jeżeli mu się nie pozwoli przegrzać to z czego się przegrzeje?

[מרכבה]

Ale powietrze zimniejsze jest gęściejszejsze, co oznacza to;

nie robiąc przeciągu ciężko będzie wygnać "zimne z domu"

Mając liche drzwi 1,5cm z dęba, w garażu mając 15 st i to drzwi kierunek SW na pełną patelnię wystawione.

Powietrza jak nie wzruszysz to samo nie pójdzie.

Ja już GWC mam rozplanowane, oraz zasilanie GWC zimowe, plan jest iście szatański

[kamilb1987b]

Po zasypaniu GWC wykonam fundament mniejszy pod taras

na to ściana fundamentowa

słupy pod belki balkonu który będzie osobną konstrukcją

i tez to czarnuchem machnę

[kamilb1987b]

następnie pójdzie kanalizacja i wszystko to co powinno być wykonane pod płytą

potem obwodowo ułożę styropian w pionie. Jeszcze nie wiem czy w trzech warstwach po 10cm czy może w jednej 30cm ale z tych większych bloków, czyli na długość 450cm i wysokości 50cm. Jak producent to zrobi to chyba na to się zdecyduję ale finalny efekt będzie taki

jak to będzie to w dwóch warstwach po 10cm na mijankę ułożę XPSa

i na to dam jeszcze EPSa 10cm zostawiając pod ścianami nośnymi i miejscem na schody żelbetowe taką rynienkę w której będzie więcej betonu i w tym będzie zbrojenie z strzemionem 24x24cm co 15cm z 4 prętami fi 12 dołem i górą

ale przed zbrojeniem położę jeszcze folię na styropian

potem w miejscu tarasu i garażu z wiatrołapem sypnę piach lub pospółkę na 35cm i zagęszczę odpowiednio

a na koniec zaleję wszystko betonem z zbrojeniem rozproszonym aby nie robić tradycyjnej siatki

W ten sposób będę miał stan 0 całości i będzie można się brać za murowanie.

[kamilb1987b]

Jeszcze odnośnie GWC to znalazłem coś takiego http://www.nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/budownictwo_energetyczne/projekt_gruntowego_wymiennika_ciepla.pdf a że planowałem coś podobnego zrobić to mam fajną podkładkę do tego aby mieć się na czym oprzeć. Tylko ciekawi mnie co w przypadku takim jak woda gruntowa sięgnie tych 2m lub nawet tych 1,5m. Wtedy cały wymiennik ciepła będzie w wodzie i co wtedy? Przez podziurawiony spód trójnika który ma odprowadzać skropliny może się dostać do wymiennika woda. Czy w tym wypadku to zaszkodzi pracy rekuperatora?

[kamilb1987b]

Po zalaniu płyt przyjdzie czas na ich pielęgnację przez klika dni a gdy to się skończy to akcja murowanie

najpierw pierwsza warstwa

potem murowanie a po 6 bloczkach czas na otwory okienne

murowanie na 13 warstw bloczków które mają po 20cm więc 2,6m

oraz w miejscu otworów pójdą nadproża zespolone ytongowskie

Można inaczej ale tak też więc będzie szybciej i łatwiej.

Edytowane 1 Lutego 2015 przez kamilb1987b

[kamilb1987b]

Po tym przyjdzie czas na wieniec więc trzeba obić deskami i zrobić wzmocnienie pod schody które będą zalewane razem z stropem a strop z terivy lub monolit ale na razie to teriva

następnie belki stropowe z pustakami stropowymi ciemniejsze belki stropowe zaznaczyłem po to bo nad nimi będą ścianki działowe z silki więc pod nimi będą po dwie belki obok siebie. Ze względu na te ściany działowe i ich masę to trzeba dać dwie belki stropowe a przez to jest drobny problem z zachowaniem osi 60cm między belkami bo w pewnym momencie potrzebne by były pustaki węższe bo zostało mi 32cm szczeliny i aby to zminimalizować i zrobić tak aby było dobrze to muszą iść po dwie belki obok siebie w miejscach takich co ścianki działowe iść nie będą więc przez to będzie więcej betonu. Też ze względu na rozpiętość to musi iść szczelina rozdzielcza więc taką będę miał. Pustaki mają 24cm długości więc układając je tak aby zostawić szczelinę wyjdzie jakieś 25cm przy tej większej rozpiętości więc takie nijakie bo wystarczy 10cm ale dając cały pustak to nie będzie żadnej szczeliny. Ewentualnie można pustaka przeciąć na pół i wtedy szczelina będzie mniejsza niż obecna na zdjęciu lub na 14cm a na 10cm pójdzie na tą widoczną węższą szczelinę przy tej mniejszej rozpiętości. Przy tej drugiej nie potrzeba szczeliny ale układając pustaki sama wyjdzie więc można ją zrobić.

A tak będzie wyglądać jak będą ułożone wszystkie pustaki oczywiście też będzie wcześniej zbrojenie wieńca ale pokazanie tego w tym programie nie jest możliwe tzn jest ale bawiłbym się w to chyba z tydzień czasu ale wiadomo że będzie. też nie pokazuję zbrojenie i deskowanie schodów bo tego zrobić się nie da albo by to trwało długo.

[jasiek71]

Tylko ciekawi mnie co w przypadku takim jak woda gruntowa sięgnie tych 2m lub nawet tych 1,5m. Wtedy cały wymiennik ciepła będzie w wodzie i co wtedy? Przez podziurawiony spód trójnika który ma odprowadzać skropliny może się dostać do wymiennika woda. Czy w tym wypadku to zaszkodzi pracy rekuperatora?

nie robisz otworów w tym denku studzienki na skropliny , zostawiasz to szczelne i zaślepione...

ewentualne skropliny okresowo zbiorą się w tej studzience a po pewnym czasie odparują....( tak swoją drogą to jeszcze nigdy nie spotkałem tam żadnych skroplin choć obserwuję różne konstrukcje od kilku lat ...)

[kamilb1987b]

nie robisz otworów w tym denku studzienki na skropliny , zostawiasz to szczelne i zaślepione...

ewentualne skropliny okresowo zbiorą się w tej studzience a po pewnym czasie odparują....( tak swoją drogą to jeszcze nigdy nie spotkałem tam żadnych skroplin choć obserwuję różne konstrukcje od kilku lat ...)

 

W takim razie lepiej zostawic to zaslepiome. Moze z grubszej rury zrobi sie wlot do gwc i dluzszy aby bylo glebiej, przypuscmy pol metra glebiej niz koniec rury od gwc i jakims trojnikiem redukcyjnym sie wepnie do grubszego wlotu a na skropliny zostanie jakies 50cm grubszej rury. Zawsze wtedy mozna ta wode jak sie nazbiera wypompowac jakby nie chciala wyparowac. Ale zawsze sie cos wymysli.

[kamilb1987b]

Po przygotowaniu stropu przyjdzie czas na jego zalanie

strona wschodnia

i zachodnia

po tym oczywiście czas na pielęgnację ale między czasie będę stawiać ściany garażu aby nie marnować czasu. Zastanawiam się jeszcze czy z stropem nie poczekać do garażu aby dwa na raz machnąć ale myślę że lepiej zrobić strop w domu a potem zabrać się za garaż więc tak to zrobię.