Budowa samogrzejnego pasywniaka

[schizo85]

Czy są dobre, to za parę lat będziesz mógł ocenić.

Bo to, że nie popękały po położeniu to jeszcze żaden sukces

 

Poza tym, jeśli w przedziale 20-30 zł potrafisz znaleźć ładną ceramikę, na którą będziesz z przyjemnością patrzył przez następne dwadzieścia parę lat to gratuluję. ..

 

Zgadzam się w 100%. Też uważałem że za 30zł da się znaleźć jakieś płytki i że zmieszczę się w 230 tys. Ojj w jakim ja byłem błędzie, jak przyszło co do czego to 60 zł to było dalej mało. Życzę Ci jak najlepiej, ale jak zmieścisz się w 250tys to możesz odtrąbić gigantyczny sukces. Ja moje 105m2 postawiłem i urządziłem za około 270 tys a nie mam garażu jak Ty i nie planowałem domu pasywnego.

[fotohobby]

Ja też uważam, że materiał użyty w konstrukcji ma większe znaczenie, niż ten użyty w wykończeniu.

Dlatego XPS a nie EPS pod płytą (choć przy innej konstrukcji płyty mógłby być i EPS), dlatego kable, rurki renomowanych, a nie marketowych producentów w ścianach i podłodze.

Dlatego cement Górażdże CEM I w wylewce, mimo iż obok na palecie leżał blisko o połowę tańszy.

 

Ale byłbym mocno rozczarowany efektem końcowym, gdybym miał dom oblecieć płytkami po 30zł, farbami po 40zł/10l, czy ceramiką sanitarną i armaturą z najniższej półki.

I nawet, jakbym dzięki temu wydawał 700zł, zamiast 1500 na CO to nie poprawiłoby mojego odczucia...

[noname2]

 

pewnie cały czas aktualne . Wrzucone w zamierzchłych czasach forum przez Henok'a

[kamilb1987b]

Ale ja chcę zbudować dom w cenie energooszczędnego więc nie uszczupli mi to wykończeniówki.

Kupiłem płytki w wyprzedaży stąd taka cena. Jak to się będzie sprawdzać po latach to się zobaczy.

schizo85, czytam pomału Twój dziennik ale gdzieś zdjęcia wcięło i czyta się bezsensu.

[schizo85]

Ale ja chcę zbudować dom w cenie energooszczędnego więc nie uszczupli mi to wykończeniówki.

Kupiłem płytki w wyprzedaży stąd taka cena. Jak to się będzie sprawdzać po latach to się zobaczy.

schizo85, czytam pomału Twój dziennik ale gdzieś zdjęcia wcięło i czyta się bezsensu.

 

Nie zbudujesz pasywnego w cenie energooszczędnego, zwłaszcza parterówki. Chyba że masz dostęp do naprawdę tanich materiałów budowlanych.

 

U mnie w dzienniku zdjęcia wcięło z początku, tak to jest z hostingami internetowymi. Nie uzupełnię tych zdjęć bo ich nie mam, miałem awarię dysku i w pewnym momencie mi wcięło prawie wszystko.

[kamilb1987b]

Nie zbudujesz pasywnego w cenie energooszczędnego, zwłaszcza parterówki. Chyba że masz dostęp do naprawdę tanich materiałów budowlanych.

 

U mnie w dzienniku zdjęcia wcięło z początku, tak to jest z hostingami internetowymi. Nie uzupełnię tych zdjęć bo ich nie mam, miałem awarię dysku i w pewnym momencie mi wcięło prawie wszystko.

 

Materiały normalne, ogólnodostępne.

[kamilb1987b]

OK. W końcu zacznę przedstawiać jak to planuję zrobić i ile mi czego pójdzie. Na początku koparka będzie musiała wykopać dziurę sam dom będzie miał wymiary zewnętrzne ok.16,8x8m więc dół będzie miał po metrze więcej, więc 18,8*10=188m2. Na początku koparka wykopie dołek na pół metra więc wybierze 188*0,5=94m3 ziemi. Następnie pod ścianami nośnymi będzie musiała pogłębić na 1m więc kolejne pół metra ziemi ale tylko obwodowo na szerokość 2m więc wybierze (17,8+9)*2*0,5= 27m3ziemi. łącznie ok.120m3 ziemi trzeba wywalić. Licząc że m3 to 2t to będzie tego prawie 250t więc sporo. Zarazem tyle będzie potrzeba pospółki czy piachu lub wysiewki w zależności na co uda się wynegocjować dobra cenę. Najlepiej byłoby jakby to był piach bo najłatwiej się w nim robi. jak będzie za 20-25zł za tonę to chyba wezmę. Ja tą ziemię z wykopu będę wywozić i jak się uda to będę chciał aby wywrotka która będzie mi przywoziła piach to w drodze powrotnej zabierała ziemię. Nie mam co zrobić z tą ziemią więc muszę wywieźć. Zarazem na bieżąco będzie koparka piach rozprowadzać po wykopie i będzie to też na bieżąco zagęszczane. Koparkowy będzie z okolicznej firmy brukarskiej więc też od nich załatwię zagęszczarkę i z tego co wiem to pewnie razem z operatorem tej maszyny. Jeżeli wszystko się sprawnie załatwi i dobrze pójdzie to liczę na to że w dzień góra dwa nie będzie śladu po ziemi a dziura będzie zasypana i piach odpowiednio zagęszczony. Bardziej liczę na jeden długi dzień pracy czyli od samego rana aż do wieczora czyli maks 12h pracy koparki i może do 5h pracy zagęszczarką. Jeżeli wiecie ile to może potrwać to proszę o opinię aby potem wiedzieć czego się spodziewać.

cdn.

[kamilb1987b]

Powiedzcie mi czy w przypadku płyty drenaż jest w ogóle potrzebny? Glinę mam do 1m głębokości a potem w pierony kamieni na przynajmniej 4m(wiem bo jak mi kopara pogłębiała studnie, tzn w miejscu cembrowanej pogłębił i dałem kręgi betonowe). Budowa będzie jakieś 15m od studni więc śmiem przypuszczać że będę miał to samo.

[fotohobby]

Lepiej nie przypuszczaj, tylko badania geologiczne zleć.

Zreszta, Twojemu konstruktorowi pewnie nie wystarczy Twoje "śmiem przypuszczać", wiec i tak każde Ci je zrobić

Edytowane 2 Listopada 2015 przez fotohobby

[HenoK]

[ATTACH=CONFIG]335923[/ATTACH]

 

pewnie cały czas aktualne . Wrzucone w zamierzchłych czasach forum przez Henok'a

Ten wykres na pozór wydaje się poprawny.

Czy pokazuje on jednak najlepsze rozwiązanie problemu ogrzewania ?

Aby się o tym przekonać wystarczy przesunąć moment rezygnacji z instalacji grzewczej w inne miejsce, np. 30 kWh/m2 rocznie.

Okazuje się, że otrzymamy wtedy całkowite koszty niższe niż w przypadku ustalonej sztywno granicy 15 kWh/m2 rocznie.

Oczywiście jest to tylko schemat. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie należałoby obliczyć koszty całego szeregu wariantów tego samego budynku.

[kamilb1987b]

Lepiej nie przypuszczaj, tylko badania geologiczne zleć.

Zreszta, Twojemu konstruktorowi pewnie nie wystarczy Twoje "śmiem przypuszczać", wiec i tak każde Ci je zrobić

 

To się zrobi ale parę metrów obok nie może być inny grunt. Rozumiem że jakby to było 100-200m ale parę? Przy wymianie gruntu na 1m głębokości to nawet badania nie są potrzebne a konstruktorowi wystarczy jak sobie dołek wykopię i go obejrzy.

Jeżeli musi być to fajnie byłoby po wykopaniu dołku na odpowiednią głębokość przed zasypem piachem ułożyć rury drenarskie aby potem zaś nie kopać rowu pod nie ale nie wiem czy tak można. Co o tym myślicie?

[kamilb1987b]

Ten wykres na pozór wydaje się poprawny.

Czy pokazuje on jednak najlepsze rozwiązanie problemu ogrzewania ?

Aby się o tym przekonać wystarczy przesunąć moment rezygnacji z instalacji grzewczej w inne miejsce, np. 30 kWh/m2 rocznie.

Okazuje się, że otrzymamy wtedy całkowite koszty niższe niż w przypadku ustalonej sztywno granicy 15 kWh/m2 rocznie.

Oczywiście jest to tylko schemat. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie należałoby obliczyć koszty całego szeregu wariantów tego samego budynku.

 

Tylko pytanie jest czy koszty całości uwzględniają że w pasywnym by się nie robiło CO z piecem czy pompą bo jak się zakłada że będzie CO to faktycznie nie opłaca się domu pasywnego ale jak się to wyeliminuje to wtedy to już inna bajka. Nawet jak firma ma robić dom to i tak bardziej się opłaca robić pasywny bez CO niż energooszczędny z CO. Jedynie samoróbka gdy zastosuje się jakąś tanią nie markową pompę może dać efekt że energooszczędny będzie bardziej opłacalny. W innym przypadku jak za ogrzewanie weźmie się firma to koszty tego urosną na 30-50k a wtedy te pieniądze można przeznaczyć na grubszą izolację a dla firmy budującej nie będzie różnicy czy przyklei 20cm białego styro lub 25cm grafitowego. Robocizna będzie ta sama tyle parę groszy więcej za sam styro. przy domu energooszczędnym też trzeba dokładnie ułożyć izolację a nie byle jak więc nie musi ekipa brać dodatkowej dopłaty tylko za samo hasło pasywny bo i tak by musiała zrobić dokładnie z wypełnieniem szczelin. W ten sposób jak się dobrze dogada z firmą to w cenie domu energooszczędnego a nawet taniej powinna zrobić dom pasywny w którym nie będzie CO.

[מרכבה]

Tylko dobra izolacja daje wolność wyboru ogrzewania.

Przecież czy mnie nie kusi zrobić sobie po 30-40 izolacji i dać małą kozę z płaszczem wodnym ?

mam dość drzewa - aby czynić za free ogrzewanie.

Tylko jak za 10-15 lat jakiś mądry nie powie ! koniec grzania paliwami stałymi i ..

w tedy prąd.. a tak mam wybór czy sobie zrobię naście m2 kolektorów czy innych rzeczy.

Kolejna sprawa jeśli bym budował od nowa stawiam na kostki słomy ...tu muszę jednak walczyć o lepszą lambdę

materiału izolacyjnego .. aby nie rozbuchać ścian ponad miarę ..

[kamilb1987b]

Tylko dobra izolacja daje wolność wyboru ogrzewania.

Przecież czy mnie nie kusi zrobić sobie po 30-40 izolacji i dać małą kozę z płaszczem wodnym ?

mam dość drzewa - aby czynić za free ogrzewanie.

Tylko jak za 10-15 lat jakiś mądry nie powie ! koniec grzania paliwami stałymi i ..

w tedy prąd.. a tak mam wybór czy sobie zrobię naście m2 kolektorów czy innych rzeczy.

Kolejna sprawa jeśli bym budował od nowa stawiam na kostki słomy ...tu muszę jednak walczyć o lepszą lambdę

materiału izolacyjnego .. aby nie rozbuchać ścian ponad miarę ..

 

Tylko ze kostka słomy nie ma dobrej lambdy. Po drugie pod kostkę trzeba zrobić konstrukcję drewnianą o szerokości kostki czyli bardzo dużo drzewa na to pójdzie a to wiąże się z dużymi kosztami za samą konstrukcję. Nawet jakbyś miał własny tartak to i tak drzewo by wiele taniej nie było. Oszczędziłoby się tylko na marży ale nie dużo bo pracownicy by robili a im też trzeba zapłacić.

Jak miałoby się stosować do zasady o której pisałeś na standard autonomiczny czyli że przegrody o U=0,05 to do szkieletu drewnianego który pokazywałem musiałbym dołożyć jeszcze 10cm styro czy li 35cm oraz dodatkowo 10cm wełny od środka przy szerszych słupkach na 25 a nie 15cm aby okno mogło być w środku muru a nie w jakimś zgłębieniu gdybym dał więcej styro niż wełny. W płycie więcej styro bym nie dawał ale za to można byłoby zastosować dodatkowo szkło piankowe o gr.50cm a szkło tanie nie jest. W suficie więcej granulatu może być bo i tak sporo tańszy jest od wełny więc on nie zaszkodzi a muszę dać o 10cm więcej bo i tak zakładałem 1m grubości granulatu. Zostawiając te pakiety szybowe zapotrzebowanie spadło do 3,5kWh/m2 a obciążenie i tak 17,2W/m2 więc mając dużo okien obciążenie jest wysokie a to wiąże się i tak z zapasowym dogrzewaniem czyli samogrzejne to nie będzie w każdych warunkach. Dopóki nie zdradzisz jakie masz te swoje cudowne pakiety to nic tu nie ugram więcej. Interesuje mnie jakie osiągnąłeś Ug, g i Lt. Podasz jakie te parametry zakładasz?

[מרכבה]

Ug 0,2 SHGC 0,56 (g) Lt 71 %.

[schizo85]

To się zrobi ale parę metrów obok nie może być inny grunt. Rozumiem że jakby to było 100-200m ale parę? Przy wymianie gruntu na 1m głębokości to nawet badania nie są potrzebne a konstruktorowi wystarczy jak sobie dołek wykopię i go obejrzy.

Jeżeli musi być to fajnie byłoby po wykopaniu dołku na odpowiednią głębokość przed zasypem piachem ułożyć rury drenarskie aby potem zaś nie kopać rowu pod nie ale nie wiem czy tak można. Co o tym myślicie?

 

Teraz zostałeś konstruktorem że śmiesz twierdzić że wystarczy rzucić okiem na wykopany dołek zamiast na badania geologiczne? Myślisz że zdroworozsądkowy konstruktor zaryzykuje swoje uprawnienia na rzucenie okiem w dołek albo na Twoje słowo? Myślisz że konstruktor będzie jechał do Ciebie na budowę żeby oglądnąć sobie jaką masz działeczkę i rzucić okiem na wykopany dołeczek, ba że się będzie znał na geologi w stopniu wystarczającym? Jak już znajdziesz w okolicy kogoś kto przeliczy płytę to się okaże że będzie to gość który takich rzeczy nie liczy, nie ma programu do tego i zaprojektuje to jako dupochron znacznie przewymiarowując a Ty zapłacisz za dodatkową stal i beton. Jak będziesz chciał znaleźć kogoś kto to zaprojektuje tak jak należy to okaże się że konstruktor mieszka xxx km od Ciebie i nie przyjedzie zobaczyć dołka, więc badania geologiczne i tak będą potrzebne. Wątpię żeby jakikolwiek konstruktor zechciał z resztą fatygować się z przyjazdem żeby oglądnąć grunt.

 

Badania geologiczne swoją drogą to nie wykopanie dołka metr na metr na metra. Wiercą kilka otworów, o średnicy jakieś 15cm głębokich na parę metrów w bliskiej okolicy planowanego domu. Chociażby żeby określić poziom wód gruntowych których może nie być na głębokości Twojego planowanego dołka a mogą być 20cm głębiej.

 

Jeszcze sprawa tego czy konstruktor zgodzi się na posadowienie domu na 40cm styropianu/styroduru tak jak sobie planujesz, z rysunku wynika że nawet wyniesionego ponad ziemię dość sporo. Twój plan może się rozjechać.

 

Po przeczytaniu tego wątku i paru Twoich wpisów na forach widzę że uprawiasz niesamowitą mniemanologię stosowaną, nie wiesz, nie znasz się, wydaje Ci się tylko ale uznajesz to za całkowity pewnik. Właśnie z takich błędów później możesz rozjechać się z zapotrzebowaniem i kosztami budowy. Uwierz że nikt tu nie życzy Ci źle, tylko ludzie którzy już coś wybudowali mają jako takie pojęcie chcą Cię sprowadzić trochę na ziemię żebyś nie został z rozgrzebaną budową albo z czymś czego nie uda Ci się wybudować.

Edytowane 3 Listopada 2015 przez schizo85

[kamilb1987b]

cd.

niezależnie co z drenażem to i tak 250t ziemi muszę wywieźć i przywieźć tyle piachu. Koszty to jak się dowiem to zamieszczę. Wiem ile tego będzie to wiem o co pytać. Każdy kto by chciał też podobny domek zrobić może się o to dowiedzieć u siebie.

W każdym bądź razie efekt będzie taki i będzie trzeba brać się robienie kanalizacji. Że u mnie będzie robiona kanalizacja to będę podłączał się na razie do szamba. zastanawiam się gdzie zrobię szambo ale tylko jedno miejsce wchodzi w grę czyli obok garażu a po drugiej stronie będzie studnia głębinowa. Na trawiasto zaznaczyłem obszar działki jaki będzie po podziale, tzn tak to sobie planuję bo inaczej sensownie tego nie da się zrobić. Furtkę zrobię sobie w miejscu gdzie zaznaczyłem czyli od furtki zrobię sobie chodnik pod drzwi wejściowe. A że z drogi gminnej jest już zjazd przez drogę służebności przejazdu do domu sąsiada to nie muszę się o to martwić tylko że trochę śmiesznie będzie to wyglądało że brama od garażu jest po innej stronie niż drzwi wejściowe ale mi to nie przeszkadza. Co o tym myślicie?

[kamilb1987b]

Ug 0,2 SHGC 0,56 (g) Lt 71 %.

 

A jak chcesz zejść z Ug do poziomu 0,2 zachowując te współczynniki g i Lt? Jak mi jeden producent pokazywał parametry pakietu to dając czwartą szybę Lt spadało dość mocno i g też A ug było raptem 0,4 a ty chcesz jeszcze lepsze. Jeżeli faktycznie masz możliwości na takie pakiety i ich cena nie będzie 10razy większa od pakietu 3szybowego z Ug=0,6 i g=63% to wtedy warto o tym pomyśleć. Ale niestety musimy poczekać z tym zanim pokażesz to cudo. A jaki koszt jest takiego pakietu, ile szyb zawiera i co je wypełnia?

[kamilb1987b]

...

 

Rozmawiałem z architektem który będzie mi robił projekt domu i mówił wyraźnie że pod płytę tu na naszym terenie nie trzeba robić badań a jemu wystarczy dołek odkrywkowy. Rozmawiałem też z firmą abakon i gościu też mówił że badania nie są konieczne a wymiana gruntu już na pół metra może wystarczyć. Ja mam gline na 1m a potem kamienie. Z resztą jak będzie trzeba to się zrobi badania.

Czemu taka płyta nie może być jaką chcę?

[schizo85]

...

 

Jak twierdzą że tak zrobią bez badań geologicznych to spoko. W sumie to oni są konstruktorami.

 

Mam przeczucie że takie wyniesienie domu powyżej gruntu na samym styopianie/styrodurze, jeszcze w takiej grubości nie będzie możliwe, ale może się mylę. Spytaj konstruktora albo pokaż mu rysunek.

 

Z ciekawości jeszcze mam pytanie, liczyłeś ile będzie kosztować dodatkowe ocieplenie ścian, stropu, płyty żeby doprowadzić go ze stanu energooszczędnego do pasywności? Żeby za chwilę się nie okazało że za to będziesz mieć dom energooszczędny, pompę ciepła i ogrzewanie za darmo na najbliższe 50 lat.