Budowa samogrzejnego pasywniaka

[kamilb1987b]

Niech się wypowiada ten, co się później podpisze. A z tym drewnem to spytaj jeszcze o impregnowanie ciśnieniowe, bo moim zdaniem w tym miejscu warto.

 

Pytalem ale nie ma cisnieniowo tylko zanurzeniowo a tego nie poleca. Rozmawialem z architektem i mowil ze belka 60x160 jest ok i moze byc w rozstawie odpowiednim do plyty poszycia czyli co 62,5cm. Mowil ze przewaznie projektuje w szkielecie drewnianym wiec wiem ze zna sie na tym.

[kamilb1987b]

Daj kamil w ściny odkwaszonego torfu jak już nie doceniasz celulozy a na zewnątrz 15cm styro . Daj wentylację utrzymującą do 40-45% wilgotności zimą.

Nie dawaj w ściany drewniane sztuczydła,bo to się skończy źle po kilku latach . Nie jesteś w stanie zrobić szczelnej paroizolacji od środka w tak skomplikowanej konstrukcji jak dom. Materiał izolacyjny- organiczny nie wymaga paroizolacji .

 

Celuloza też nie jest zła a właśnie ta folia jest od szczelności w domu. Bez niej to czym tą szczelność osiągniesz?

[מרכבה]

Byłem na tartaku i drewno konstrukcyjne cena 800zł oraz za suszenie 200 i za struganie kolejne 200 więc za 1200 mogę mieć belki.

widzisz będę miał zajęcie na wieczory, aby sobie deski ciąć na moim traku. To że powiedzą konstrukcyjne, to jeszcze nie znaczy że takie jest ..

budowa domu tanim kosztem = bardzo dużo wysiłku i pracy.

Mnie jak się m3 gotowego drewna zmieści w kwocie 500-600zł to bardzo ostrożne szacunki .. bo nie napiszę że przez 1/2 bo napiszecie że coś piłem

 

Celuloza też nie jest zła a właśnie ta folia jest od szczelności w domu. Bez niej to czym tą szczelność osiągniesz?

nie będzie miał wentylacji .. tylko mikro wentylację.

 

Przepis na szkieleciak ? jak pisałem, np GK pustka 1,5 cm może być większa

folia PE/alu/PE wełna w szkielet, później wełna na ruszt i wiatroizolacja pustka 3-4 cm elewacja .. nie ma szans aby były jakieś problemy z wodami ..

problem był by .. jeśli by dać styropian ,, w tedy musi być go bardzo dużo ..

aby pod nim było ciepło .. nie mniej podnosi taki układ poprzeczkę

dla wykonania paroizolacji, o ile przy układzie z wełną mamy zerową blokadę pary wodnej

która by przeszła przez paroizolację - jej nieszczelności.

Edytowane 30 Marca 2015 przez מרכבה

[kamilb1987b]

Trochę się pobawiłem ale jeszcze nie skończyłem bo już spanie mnie bierze. Zrobiłem sobie konstrukcję drewnianą domu. jeszcze muszę zrobić otwory pod pozostałe okna i drzwi. Jednym słowem takie coś trzeba zrobić lub zlecić firmie aby zrobiła w fabryce. Oczywiście z poszyciem zewnętrznym i płytami na podłodze piętra. Już się z tym bawiąc wiem że lepiej jak zacznie się od przygotowania ścianki najdłuższej czyli tej która będzie miała prawie 9,5m. Do niej od wewnątrz będę dołączał ściany boczne które będą oddzielać trzy najdłuższe ściany czyli zewnętrzne i wewnętrzną nośną. Wiem że tak będzie mi łatwiej stosując się do rozstawu 62,5cm. Przy okazji też belki od stropu będą nad belkami konstrukcyjnymi i będą tworzyć jakby linię prostą co ładnie widać na zdjęciu. Przy okazji belkę stropową wysunę o 1,5m lub więcej aby był z tego fajny balkonik który tylko z zewnątrz podeprę. Oczywiście kusi mnie to zrobić samemu z pomocą kogoś na miejscu ale i tak wyśle o to stosowne zapytanie. Może ktoś zrobi mi to w rozsądnych pieniądzach abym nie musiał zbyt się przemęczyć bo roboty i tak będę miał sporo. Tak jak wiele razy pisałem, wszystko zależy od ceny. Dla fabryki to nie powinien być zbyt duży problem aby dać dobrą cenę bo to szybko zrobią ale się zobaczy. Architekt rozwiał moje wątpliwości i teraz z grubsza wiem o co chodzi. Jak wam się podoba konstrukcja? Edytowane 30 Marca 2015 przez kamilb1987b

[מרכבה]

Nie bardzo ktoś Ci wykona to w dobrej kasie, ponieważ, musi zarobić na zusy srusy itp ..

Konstrukcja będzie, tylko trzeba jeszcze dobrze stężyć, stąd potrzeba wykombinować to dobrze.

Płyty OSB zaraz na zewnątrz nie polecam, ponieważ dodaje nie potrzebnie opór dyfuzyjny.

Znowu bez płyt, taką dokładnie konstrukcję jak teraz, jest się w stanie złożyć jak domek z kart.

Ale mam dość ciekawe rozwiązanie tego problemu, przy okazji kolejny problem można upiec przy tym.

[kamilb1987b]

Albo osb albo mfp plyte na poszycie. Czemu nie moze byc taka plyta skoro prawie wszyscy taka stosuja? Sciana bedzie oxieplona styropianem a od srodka.paroizolacja wiec nie ma szans na kondensacje w scianie. Za cieplo bedzie. Co innego jakbym dal 5cm styro.

[kamilb1987b]

Co do konstrukcji to wiem ze zastrzaly sa potrzebne ale nie da sie ich wykonac w tym programie.

[מרכבה]

Albo osb albo mfp plyte na poszycie. Czemu nie moze byc taka plyta skoro prawie wszyscy taka stosuja?

zadaj pytanie czy ci wszyscy znają choć by podstawy fizyki budowli ? czy nie robią, tak jak Ty chcesz robić .. bo tak inni robią .. to źle robią, czego dowodem są nie udolne próby dawania np styropianu ryflowanego. To są kopiści, kopiują nie udolne rozwiązania i później dorabiają historyjki od zdychających ścianach.

Każdy kto choć trochę czasu poświęcił by na analizie ruchu pary wodnej, powiedział by, że dawanie odwrotnego oporu dyfuzyjnego, to pomysł szaleńca.

Wiem że będzie paroizolacja, doskonale o tym wiem. nie mniej przy EPS"sie na zewnątrz to postawienie jej surowych wymagań.

Za cieplo bedzie. Co innego jakbym dal 5cm styro.

jeśli dasz 50cm izolacji jako EPS' to faktycznie będzie bardzo dobrze.

[kamilb1987b]

Tu masz ścianę którą planuję dla różnych grubości styro i jaka jest różnica między grubością 25cm od 50cm oprócz U?

Z tego co widać to im grubsza izolacja to temperatura płyty osb od strony styro jest większa oraz rośnie ciśnienie pary ale czy przy grubości 25cm styro dojdzie tam o niepożądanej kondensacji? Wydaje mi się że nie bo duże tej pary i tak tam nie będzie ze względu na folię od środka. Ale prawda jest taka że zerznęło się to od amerykanów a oni dają wełnę na ocieplenie oraz drewno na elewacji bez tynku. Szczerze mówiąc nie byłby to głupi pomysł gdyby nie cena wełny która jest dużo wyższa od ceny styropianu oraz to że wełnę trzeba układać między rusztem. Ja tam nie jestem do tego zbyt przekonany.

[מרכבה]

Widzisz im grubiej tym niebieska linia rosy wyżej ( linia rosy zbiór punktów o nieskończonej gradacji)

Jeśli zielona przetnie niebieską, to w tedy jest źle .. ale im wyżej niebieska i dale od zielonej tym bezpieczniej

zobacz sobie przy 5-10 cm ..

Szczerze mówiąc nie byłby to głupi pomysł gdyby nie cena wełny która jest dużo wyższa od ceny styropianu oraz to że wełnę trzeba układać między rusztem. Ja tam nie jestem do tego zbyt przekonany.

z moich danych płotowa wychodzi po 150zł /m3..

[kamilb1987b]

Widzisz im grubiej tym niebieska linia rosy wyżej ( linia rosy zbiór punktów o nieskończonej gradacji)

Jeśli zielona przetnie niebieską, to w tedy jest źle .. ale im wyżej niebieska i dale od zielonej tym bezpieczniej

zobacz sobie przy 5-10 cm ..

z moich danych płotowa wychodzi po 150zł /m3..

 

faktycznie przy 10cm szału nie ma ale przy 5cm to już masakra a jak ktoś da biały styro to katastrofa jak nic mimo że teoretycznie współczynnik U na przyzwoitym poziome jak na damek energooszczędny. Ale ja planuje na tą ścianę dać minimum 25cm styro więc problemów po nawet kilkudziesięciu latach mieć nie będę o ile nie zniszczy się paroizolacji bo jak się podziurawi to pewnie nie będzie już tak wesoło.

Jaką wełnę przewidujesz za 150zł? No chyba że o lambdzie 0,04 ale styro o takiej jest tańsze o 20%.

[kamilb1987b]

Myślę ze z grubsza otwory w konstrukcji mam skończone

specjalnie dałem różne kolory bo ciemny brąz oznacza rozstaw co 62,5cm, belki w innym kolorze to te które tworzą otwór pod stolarkę. Starałem się tak robić aby w otworze wykorzystać jedną z głównych belek do której przybije się drugą która będzie stanowić podparcie nadproża a do niej tam gdzie okno podwyższone to będzie szła beleczka która będzie podparciem dolnym otworu. Oczywiście zastrzały też będą robione tylko tu ich nie pokazuje bo się nie da tego zrobić w tym programie. Ale myślę że to jest sprawa oczywista. Z tego co wiem to podwalina będzie przykręcana bezpośrednio do fundamentu więc z niego będzie trzeba wyprowadzić szpilki tak jak pod murłatę. Słupki konstrukcyjne będą miały wysokość 2,5m i to będzie typowa wysokość bo od góry będzie jeszcze pozioma belka górna a na to oczep i razem to będzie mieć 268cm. Na to pójdą belki stropowe o wysokości 24cm. Niby można dać niższą i teoretycznie 20cm starczy ale ja będę chciał na to dać płytę OB gr.22mm, na to 7cm styro a na niego 5cm wylewki dociskającej aby uniknąć odgłosów chodzenia po piętrze. Przy okazji myślę że w łazience dam kable w wylewce a pod nimi musi być styropian więc to konieczność. Takie grubości też nie bez powodu bo zanim postawię ścianę to na stropie przybiję w dwóch warstwach belki aby mieć to podwyższenie o te 12cm. Jeszcze będę musiał pomyśleć czy jedna belka nie starczy i dać cieńszy styropian oraz cieńszą wylewkę. Na parterze pewnie dam wylewkę samopoziomującą o gr. do 2cm więc teoretycznie na piętrze dając jedną belkę mogę dać 4cm styro i 4cm wylewki i będę miał podobnie jak na parterze a fajnie byłoby mieć jednakowo. Wtedy ta wylewka musiałaby być idealnie wypoziomowana no chyba że zamiast jastrychu dam samopozioma 4cm ale nie wiem czy tak można. W stropie schowam kanały od reku i myślę o tym że do stropu przykręcę łaty o wysokości 5cm a do nich płyty gk. Jak ułoży się kanały od reku oraz poprowadzi prąd do lamp i co tam jeszcze trzeba też między belkami stropu (oczywiście wszystkie kable w odpowiednim zabezpieczeniu przeciwpożarowym) to po przybiciu łat między łatami powkładam wełnę o grubości 5cm, od spodu paroizolacja i potem gk. A od strony piętra będę mógł sypnąć granulatem z wełny dzięki czemu będą dodatkowo zabezpieczać konstrukcję przed pożarem aby dłużej wytrzymała oraz będzie to jakaś izolacja dla kanałów od reku aby specjalnie ich dodatkowo nie izolować bo będę otulone izolacją. Jeszcze druga opcja to aby do tych łat przybić kontrłaty na 2cm aby w tej przestrzeni puścić kable by po kilku latach gdy przyjdzie pora na ich wymianę nie kombinować za bardzo tylko będzie można wyciąć płyty gk, wymienić kable i na nowo zrobić sufit z gk. Wtedy byłoby łatwiej. Co o tym myślicie? Jak wy byście to ogarnęli?

Na piętrze na ściany da się wiązary które zamówię w fabryce z montażem wraz z pokryciem.

[kamilb1987b]

Jak już będę miał płytę wylaną to na niej umieści się ściany parteru [ATTACH=CONFIG]311612[/ATTACH] oraz wzmocni je oczepem . Na to będzie można dać belki stropowe (60x240mm) a one będą dłuższe poza konstrukcję domu o 150cm i w ten sposób będzie balkon i okap wiem że wiele razy pisałem o tym że okap na okna powinien mieć 1,5m i tyle będzie od okna do wystającej rynny więc wszystko jest pod kontrolą. Na belki stropowe ułoży się płyty OSB lub MFP o grubości 22mm

[kamilb1987b]

Na płytach zanim przymocuje się kolejne ściany to będzie trzeba dać pierwszą warstwę podwyższającą z belek o 6cm a potem kolejną o zaś 6cm i w ten sposób będzie podwyższenie o 12cm na wspomnianą wcześniej izolację i wylewkę dociskową. Na to pójdą kolejne ściany piętra bez wewnętrznej nośnej bo nie będzie potrzebna a je na końcu ustabilizuje się oczepem .

Na to już potem pójdą wiązary i robienie dachu. Nie wiem jeszcze czy poszycie zewnętrzne zrobię po dachu czy na etapie zbijania ścian.

Mam pytanie do tych co znają się na takim budownictwie. Rozstaw osiowy belek będę miał co 62,5cm ale jak wygląda jakby początek mocowania poszycia? Jeżeli zacznę od osi to zostanie mi 3cm deski bez poszycia i w to miejsce mam specjalnie docinać pasek na 3cm poszycia? No chyba że skrajne belki będę mógł cofnąć do środka o te 3cm na stronę? Jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia?

[Beskidziak]

Najlepiej zawęź skrajne wymiary, wstaw też poziome wzmocnienia, które niezależnie od płyt okładzinowych uchronią od skręcenia. Impregnuj również cisnieniowo. Autoklaw jest np w Oświęcimiu jeśli akceptowana jest to dla ciebie odległość.

[kamilb1987b]

Najlepiej zawęź skrajne wymiary, wstaw też poziome wzmocnienia, które niezależnie od płyt okładzinowych uchronią od skręcenia. Impregnuj również cisnieniowo. Autoklaw jest np w Oświęcimiu jeśli akceptowana jest to dla ciebie odległość.

 

U mnie w tartaku akurat nie impregnuje ciśnieniowo bo nie ma autoklawu. Jedynie morze zrobić zanurzeniowo ale nie poleca tego sposobu. Myślisz że to może być? Jeszcze mam parę tartaków w okolicy ale kilka kilometrów dalej. Będę je musiał odwiedzić i popytać przy okazji.

Czyli najlepiej te skrajne belki dać bardziej do środka? Na stropie dam belki poziome ale w ścianach też będą potrzebne przy grubości belki 60x160? Rozumiem że przy kanadyjkach są potrzebne bo one są robione z cieńszych belek ale przy takich solidnych są wymagane?

w tym filmiku jak się popatrzy to nie dawają belek poziomych no chyba że to jest na ryzyko firmy lub przy domach parterowych nie są potrzebne ale za to przy piętrowych dają lepszą stabilność?

[Beskidziak]

Jeżeli byłbym pewny wilgotności drewna, jego jakości (wycięcia belki z odpowiedniej części kłody, bez udziału rdzenia) może bym tego nie dał.

Nie jestem pewien czy jakiś niewielki lokalny tartak jest wstanie zapewnić Ci właściwa jakość drewna. Jeśli chodzi o impregnacje przez zanurzenie to czasami ( patrząc na cenę w jakiej tartaki to robią, a cenę dobrego impregnatu)myślę że to tylko barwnik.

Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez Beskidziak

[kamilb1987b]

Moj lokalny tartak jest najwiekszy sposrod tych ktore sa dalej. Maja w pierony drzewa. Gosc mowil ze susza do 14-16% wilgotnosci wiec lepiej jak wymagane 18%. O jakie szczegoly musze pytac aby wiedziec czy maja dobre drzewo?

[fotohobby]

Wykonawca mooch wiazarow ściąga drewno z Austrii, lub Norwegii, bo twierdzi, że w Polsce trudno o dobry materiał.

[kamilb1987b]

Wykonawca mooch wiazarow ściąga drewno z Austrii, lub Norwegii, bo twierdzi, że w Polsce trudno o dobry materiał.

 

Też o tym słyszałem ale nie rozumiem co znaczy że u nas nie ma dobrego drewna. Czym się różni drewno z Austrii od naszego? Jakiś inny klimat mają od naszego w którym drzewa lepiej rosną i są mocniejsze?