Budowa samogrzejnego pasywniaka

[kamilb1987b]

tak będzie mniej więcej wyglądać szkielet domu z wiązarami wiązary będą w rozstawie co 1m i idealnie na to pasują.

[kamilb1987b]

teraz czas na wymiary przy rozstawie belek

ściana południowa i jej wymiary

[kamilb1987b]

ściana północna i jej wymiary

[kamilb1987b]

ściana wschodnia i jej wymiary

[kamilb1987b]

ściana zachodnia ona jak już coś to będzie mieć dwa okna takie same i w tym samym miejscu na kondygnacji więc do niej wystarczy jeden rysunek z wymiarami ale też jest opcja aby tych okien nie robić w razie czego jakby miały wyraźnie psuć wynik całego domu ale jak tak nie będzie to będzie dobrze jak będą bo doświetlą dodatkowo bardziej pomieszczenia a dzięki domu obok zachodzące słońce nie będzie mi dokuczać ze względu na cień. Na parterze te boczne okienka w razie czego mogą być do samej podłogi ale tylko pod warunkiem jak będą polepszać wynik.

[kamilb1987b]

oraz została jeszcze ściana wewnętrzna nośna i jej wymiary

a także taki strop w nim użyję belek o wymiarze 60x240mm w rozstawie takim co belki w ścianach czyli co 62,5cm. Szerze mówiąc nie wiem czemu zaleca się rozstaw co 60 lub 40cm skoro poszycie z płyt OSB o gr.22mm ma wymiar 125x250cm. Dając belki co 60cm zmusza się do tego by płyty za każdym razem docinać a to jest bezsensu. Wiem że i tak nie obejdzie się bez docinki ale bez przesady. Przy otworze na schody będę musiał dać dwie belki obok siebie z każdej strony aby wzmocnić w tym miejscu strop na którym przy okazji będą działówki.

Tak jak widać nie jest to trudne aby zrobić sobie samemu z pomocą paru ludzi szkielet domu i pewnie w parę dni by się to zrobiło ale ludziom też trzeba zapłacić no i przy okazji kupić odpowiednie narzędzia aby to zrobić. Też się kupuje wszystko z VATem 23% więc temu myślę o zamówieniu ścian w fabryce licząc na to że będą na podobnym poziomie cenowym lub trochę taniej a przynajmniej dokładniej i szybciej. I tak wiązary chcę zamawiać więc dźwig i ekipa do montażu musi być więc przy okazji można wszystko razem zmontować i mieć z VATem 8%. Na pewno drewno KVH jest lepszej jakości od tartacznego bo takie firmy używają i polecają. Wszystko zależy od ceny. Przykładowo jeżeli ja z pomocą ludzi zrobiłbym sobie taka konstrukcję za 40k a firma będzie chciała 50k to zamówię to w firmie ale jeżeli krzykną sobie 80k to im podziękuje ale liczę na to że tak nie będzie. Głównym zamiarem jest zrobienie to samemu z pomocą bo będę miał z tego dużo satysfakcji. Wtedy przygotuję sobie belki na odpowiedni wymiar aby w weekend z pomocą braci i znajomych zbić szkielet i postawić go by potem mogła przyjechać ekipa z wiązarami. Tak jak widać z poprzednich postów wymiary sobie już zrobiłem ścian więc teraz trzeba je tylko zrobić. Wydaje się to banalnie proste ale nie wolno zdać się pozorom. Pewnie gdzieś jest jakiś haczyk. Na pewno robiąc sobie samemu jak sobie zepsuję to będę miał pretensję tylko do siebie. Ale myślę że robiąc prosty domek nie będzie tak źle. Czas pokaże.

[kamilb1987b]

Jak możecie to proszę o poradę w sprawie stropu. Na strop drewniany będę chciał dać płyty OSB o gr.22mm i zrobić to w dwóch wersjach.

Pierwsza to na belki stropu przymocować paski z filcu jako podkładka na których będzie leżeć płyta OSB aby w ten sposób zminimalizować drgania i przenoszenie się dźwięków. Jednym słowem by nie było aż tak bardzo słychać na parterze gdy ktoś chodzi na piętrze. Ale czy podkładki filcowe na pewno zdają egzamin? Oczywiście między belkami będzie wełna ale planuję w dwóch warstwach aby w środku dać kanały od reku drobne odgłosy nie będą mi przeszkadzać bo na piętrze się będzie najwięcej przebywać w czasie snu a wtedy na parterze nikogo nie będzie a w ciągu dnia będzie odwrotnie ale też bywa że się jest tu i tu czyli przykładowo rodzice w salonie a dzieci w swoich pokojach na piętrze bawiąc się czy ucząc lub rozrabiając a wtedy raczej nie chciałbym słyszeć każdego odgłosu z góry. Temu o tych podkładkach z filcu myślę ale nie wiem czy na pewno to pomoże.

Druga opcja to jest danie paru centymetrów styropianu i na to zrobić wylewkę która wydaje mi się że będzie lepsza na odgłosy ale też tego nie wiem. Nie mam w tym doświadczenia więc temu pytam aby sobie nie zrobić krzywdy na przyszłość. Na pewno muszę to wiedzieć przed projektem aby wiedzieć co mówić architektowi. Więc prozę was o rade w tej sprawie i jakieś argumenty.

[kamilb1987b]

tu mam płytę ale ją już parę razy pokazywałem pod szkielet powinna być ok.

[kamilb1987b]

a taki będzie z grubsza rzut boczny domu jak macie jakieś cenne uwagi to będę za nie wdzięczny

[kamilb1987b]

oczywiście pod domkiem wymieni się grunt na niewysadzinowy i dzięki temu myślę aby nie robić opaski bo tylko wymiana gruntu powinna pomóc

 

Teraz jeszcze parę słów o tym jak zamierzam osiągnąć odpowiednią szczelność domu.

Na początku szkielet trzeba obić pokryciem lub zamówię ściany które będą miały poszycie zewnętrzne z płyty o gr.15mm

Edytowane 6 Lipca 2015 przez kamilb1987b

[kamilb1987b]

następnie ociepli się wełną i na to pójdzie kolejne poszycie płytą drewnopochodną o gr.12 od środka aby dodatkowo usztywnić konstrukcję wełna aby nie osiadała to ją trzeba zabezpieczyć przed tym a na to dobrym sposobem jest powbijać gwoździe w różnych miejscach w poszycie z zewnątrz i wywnętrz. trochę na to czasu zejdzie ale jak się tego nie zrobi to po paru latach zacznie wełna siadać i zrobią się mostki cieplne. Też na tym etapie trzeba przygotować otwory w ścianach pod instalację typu wlot powietrza do reku i wystawić rurę oraz podejście pod pompę ciepła do cwu i inne potrzebne rzeczy.

potem zamontuje się okna i drzwi wejściowe wysuwając je poza mur o 3cm i za pomocą specjalnych taśm i pianki trzeba to uszczelnić.

[kamilb1987b]

potem można ocieplić dom styropianem

oraz od środka szczelnie wyłożyć folię paroizolacyjną dokładnie uszczelniając specjalną taśmą folie ze sobą oraz z tym co musi je jakby przebić aby nie było tam nieszczelności oraz dokładnie połączyć się z izolacją okien

a także na piętrze można przykręcić płyty osb o gr.22mm aby zrobić podłogę można to zrobić wcześniej tylko trzeba zostawić szczelinę przy ścianach aby móc połączyć paroizolację parteru z piętrem.

[kamilb1987b]

mając podłogę na piętrze można wziąć się za działówki

oraz trzeba przykręcić łaty które zrobią przestrzeń instalacyjną

[kamilb1987b]

potem można wziąć się za instalacje i sprawdzić testem szczelności efekty prac czy nie trzeba gdzieś przypadkiem poprawić.

Jak wszystko jest ok to tą przestrzeń instalacyjną i szkielet działówek trzeba wypełnić wełną do tego celu chciałbym użyć wełny drzewnej aby trochę zwiększyć pojemność cieplną ścian by się dom nie przegrzewał w lato za szybko. Potem oczywiście płyty gk, wykończenia, malowania itp i ma się dom przygotowany pod meble trochę pracy z tym będzie ale to sama przyjemność. Z opisu wydaje się to dość proste i mam nadzieję że takie to będzie.

Etapy mogą się trochę różnić w rzeczywistości ale z grubsza tak to będzie wyglądać.

[kamilb1987b]

Dla tych danych co podawałem, przy przyjętej szczelności na poziomie 1,0 i dla okien i drzwi zewnętrznych z Uw=0,8W/m2 według OZC zapotrzebowanie mi wychodzi 14,7 kWh/m2r oraz obciążenie 17,3W/m2. Niby wynik dobry ale liczyłem na lepszy. Teraz pozostaje analiza przy zmian tu i tam jak się to zmieni i czy coś się polepszy. Ale wynik i tak nie jest najgorszy więc myślę że z czystym sumieniem mogę iść w kierunku tego projektu i że architekt będzie na jego podstawie musiał zrobić projekt fachowy. Jeżeli zmiany tu i tam nie przyniosą znacznej poprawy to będę musiał pomyśleć o zmniejszeniu izolacji i zrobieniu CO z pompą powietrzna do co i cwu bo do cwu i tak ją planuję. 14,7 kWh/m2r daj możliwość aby nie robić CO i dać panele grzewczy w pomieszczeniach i dogrzewać czystym prądem ale rachunek za to ponad 1000zł mnie nie przekonuje bo w przypadku podwyżki za prąd w czasie to ten rachunek się znacznie zwiększy. Co innego jakby zapotrzebowanie było dwa razy mniejsze bo i rachunek dwa razy mniejszy. Trzeba się nad tym dobrze zastanowić.

[kamilb1987b]

Nie wiem czemu tak jest ale szczelność domu nie zmienia aż tak bardzo wyniku jak myślałem. No chyba że przy już niskich wartościach te zmiany nie są aż tak duże. Przy zmianie na szczelność 0,6 ale uwzględniając 3 strefę a nie drugą zapotrzebowanie wychodzi mi 14,6kWh/m2. Wywalenia małych okien niewiele zmienia wynik bo o jakieś 0,3kWh/m2. Północne okna też wiele nie psują tego wyniku. Większe zmiany dałoby gdybym dał 50cm styro zamiast 25cm bo o 2,5kW/m2 ale na cały dom taka ilość styro będzie tyle kosztować że za 30lat nawet się to nie zwróci no chyba że ceny energii będą rosły znacząco to wtedy to już inna bajka. Z tego co widać w OZC to najważniejsze są okna. Najlepsze są takie co mają większy współczynnik g dla takiego samego Uw bo jak się da okna z Uw=0,8 ale z g=50% to wynik wyjdzie o jakieś 2,5kWh/m2 gorszy niż dla tego samego Uw ale z g=70% więc warto brać okna z mniejszym Ug ale z większym g niż odwrotnie pod warunkiem ze profil będzie dobrany tak aby okno spełniało warunek Uw=0,8W/m2. Wniosek taki ze trzeba szukać producentów okien które spełniają ten warunek więc reasumując profile muszą być z wkładką termiczną aby Uf było poniżej 0,8W/m2, do tego pakiety z Ug=0,7W/m2 i z g=70%. Będę musiał wysłać zapytania o takie konkretne okna. Jeżeli te okna będą droższe od tych można rzec typowych z Ug=0,5 to wtedy warto te lepsze dać na południe a pozostałe na resztę elewacji bo to też poprawi wynik. Warunek zapotrzebowania uwzględniając okna o tych lepszych parametrach, dla odpowiedniej szczelności i sprawności reku 95% pokazuje mi wynik nawet 10,4kWh/m2 a jak dołożyłbym jeszcze 5cm styro to schodzę do 9,8kWh/m2 ale i tak obciążenie jest w granicach 17W/m2 i ciężko jest zejść poniżej 10W/m2. Musiałbym wywalić wszystkie okna poza południowymi i najlepiej byłoby jeszcze zjechać z jego współczynnikiem Uw do niewiadomo jakiego poziomu ale to faktycznie pogorszyłoby komfort w domu bo jeszcze niższe Uw okna to trzeba dać więcej szyb więc mniej światła oraz to że okna tylko od południa a dom by dziwnie wyglądał. Też muszę się przyznać że błędnie twierdziłem ze dom typowo pasywny z obciążeniem cieplnym poniżej 10W/m2 będzie komfortowy bo tu faktycznie dużo wyrzeczeń aby to osiągnąć. Jeżeli i tak się przyjmuje jakieś źródło do dogrzewania a w moim przypadku promienniki ciepła to obciążeniem nie ma co się tak bardzo przejmować bo i tak na cały dom wyjdzie ich przynajmniej z 3-5kW więc ciepła nie zabraknie. Ale i tak OZC to są szacunki i dla każdego kolejnego roku faktyczne zużycie będzie różne i na nie będzie miało wpływ wiele różnych czynników. Wystarczy że zimy będą coraz cieplejsze to mniej się zużyje. Ale i tak trzeba to jeszcze dobrze przemyśleć.

[מרכבה]

oczywiście pod domkiem wymieni się grunt na niewysadzinowy i dzięki temu myślę aby nie robić opaski bo tylko wymiana gruntu powinna pomóc [ATTACH=CONFIG]323139[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]323371[/ATTACH]

 

Teraz jeszcze parę słów o tym jak zamierzam osiągnąć odpowiednią szczelność domu.

Na początku szkielet trzeba obić pokryciem lub zamówię ściany które będą miały poszycie zewnętrzne z płyty o gr.15mm [ATTACH=CONFIG]323143[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]323144[/ATTACH]

 

Płyta jest za cieńka, to że jest szkielet, to nie znaczy że obciążeń nie ma, przy takim układzie to tylko różnica w masie przegrody

 

Nie wiem czemu tak jest ale szczelność domu nie zmienia aż tak bardzo wyniku jak myślałem. No chyba że przy już niskich wartościach te zmiany nie są aż tak duże

Zmiana z 0,1 na 0,2 faktycznie nie jest wielka, ale zmiana z 0,6 na 4 to już jest wywrócenie do góry nogami całych obliczeń.

 

Uw ale z g=70% więc warto brać okna z mniejszym Ug ale z większym g niż odwrotnie pod warunkiem ze profil będzie dobrany tak aby okno spełniało warunek Uw=0,8W/m2

zapomnij że będziesz miał szybę Ug = 0,5 z współczynnikiem transmisji na poziomie 70%.

 

ale i tak obciążenie jest w granicach 17W/m2 i ciężko jest zejść poniżej 10W/m2.

dziwnie duże obciążenie jak na taki dom. Edytowane 28 Lipca 2015 przez מרכבה

[kamilb1987b]

Płyta jest za cieńka, to że jest szkielet, to nie znaczy że obciążeń nie ma, przy takim układzie to tylko różnica w masie przegrody

 

Podejrzewam że faktycznie może być trochę mało ale to się zobaczy po obliczeniach przez konstruktora. Na domek parterowy by się to nadało a czy na piętrowy to się okaże. Najwyżej jak płyta będzie musiała mieć przykładowo 12cm grubości pod podłogą to tyle będzie miała i da się cieńszy styropian i też będzie a on nie zmieni wyniku ozc w jakiś znaczący sposób.

 

 

Zmiana z 0,1 na 0,2 faktycznie nie jest wielka, ale zmiana z 0,6 na 4 to już jest wywrócenie do góry nogami całych obliczeń.

 

Nawet zmiana z 1 na 0,6 niewiele zmienia wynik co mnie zdziwiło i pod względem NF15 to jest zupełne nieporozumienie bo można złapać się w wyniku 15kWh/m2 z trochę gorszą szczelnością jeżeli inne parametry będą lepsze.

 

zapomnij że będziesz miał szybę Ug = 0,5 z współczynnikiem transmisji na poziomie 70%.

 

Z tą szybą to faktycznie Tr nie będzie tak wysoki ale z szybą o Ug=0,7W/m2 to Tr może mieć 70% i wystarczy do tego mieć profile z wkładem termicznym dzięki czemu Uf będzie poniżej 0,8W/m2 a to pomoże aby Uw było poniżej 0,8W/m2 i takie okna są najlepsze z możliwych dostępnych chyba na rynku w jeszcze akceptowalnej cenie.

 

dziwnie duże obciążenie jak na taki dom.

 

Też mnie to dziwi no chyba że samo OZC pod tym względem nie jest zbyt dokładne ale to raczej niemożliwe bo asolt by się w to chyba nie bawił gdyby podawało złe wyniki. Jak wywalę okna północne i te małe wschodnie i zachodnie to obciążenie spada do 14,2W/m2 ale nie wiem co zrobić aby było jeszcze niżej. Jak dałbym okna z Ug=0.5 ale z Tr=50% oraz z wkładką termiczną dzięki której duże okna południowe mogłyby mieć Uw=0,6W/m2 to wtedy dodatkowo obciążenie spadnie do 13,2W/m2 ale za to zapotrzebowanie mi wzrośnie do 10,6kWh/m2 z 9,3kWh/m2 więc wniosek jest taki że lepiej dla całego wyniku jest dać okna z gorszym Ug ale lepszym Tr niż odwrotnie. Więc temu jak ktoś będzie mówił że ma świetne okna z Ug=0,5 to można go z czystym sumieniem wyśmiać i powiedzieć że się nie zna na oknach tylko na cyferkach aby sprzedać. Nawet jakby się miało okna o Tr=50% ale z Uw=0,4 to jedynie obciążenie spadłoby mi do 12W/m2 oraz zapotrzebowanie do 8,8kWh/m2. I jak się zwróci uwagę na to, że przy oknach o Uw=0,8 czyli dwa razy gorszym ale za to z większym Tr o 20% ma się zapotrzebowanie 9,3kWh/m2 a te cieplejsze okna pozwolą na raptem 8,8kWh/m2 to śmiało mogę stwierdzić że okna cztero i więcej szybowe w domach pasywnych byłyby kompletnym nieporozumieniem i zbędnym wydatkiem a każdy kto takie okna by zachwalał może być uznawany za hipokrytę. No chyba że mając Tr=70% ktoś jest w stanie zrobić okna z Uw poniżej 0,5 to wtedy będzie geniuszem a jak ich cena byłaby na dobrym poziomie to wtedy wróżyłbym takiemu gościowi wielki sukces i byłby liderem wśród okien.

[kamilb1987b]

Jeżeli dołożę 5cm styro i będzie łącznie 30cm (U=0,063), zamiast 64cm granulatu dam 70cm (U=0,074), w podłodze na stryszku dam zamiast 30cm granulatu wełnę o lambdzie 0,036 (U=0,076), płyta zostanie ta sama (U=0,068) a okna o których wspominałem czyli z Uw=0,8 a z Tr=70%, zakładając wysokość którą będę miał czyli 2,58m, z szczelnością na poziomie 0,6 (chociaż wierzę że będzie lepiej), reku mogę mieć z sprawnością 95% (pytałem znajomego i taki ma, koszt ok.6,5k za sam reku) to wynik mi wychodzi taki , jednym słowem z zapotrzebowaniem schodzę poniżej 10kWh/m2. A jeżeli zostawię tak jak na wcześniejszych obrazkach ale z oknami z Tr=70% to zapotrzebowanie podskoczy jedynie do 10,4kWh/m2 więc dupy też nie urywa. Dając 20cm styro wynik osiągam 11,1kWh/m2 i też nie jest źle. Do tego jak dam w płycie mniej 0 10cm styro to wynik zwiększa się do 11,5kWh/m2. Jak sprawność reku zmniejszę na tym poziomie do 90% to wynik będzie 12,5kWh/m2. Jak jeszcze zrobię dom trochę bardziej niedbale i szczelność zmieni mi się z 0,6 na 1 to wynik niewiele się zmieni bo tylko na 13,0kWh/m2 a nawet jak bym więcej piw wypił i szczelność byłaby tylko 2 to wynik 14,2kWh/m2 też nie jest zły. Więc tak jak widać to największy wpływ na wynik mają okna. Mając dobre okna w dobrej cenie można jakby na reszcie popuścić bo i tak cały wynik będzie dalej dość dobry. Ale raczej szczelności na poziomie 2 się nie spodziewam tylko te 0,6 lub w najgorszym wypadku 1. W szkielecie zamiast wełny o lambdzie 0,035 mogę spokojnie dać o lambdzie 0,038 a wynik mi się nie zmienia bo pewnie zmiana jest po paru miejscach po przecinku. Wiec to są niższe zarazem koszty. Nie wiem czemu ale jak wywalam piasek pod płytą i mimo że rośnie U płyty to zapotrzebowanie się zmniejsza o 0,2kWh/m2, dziwna sprawa. Przy zmianie styropianu na 15cm to zapotrzebowanie wzrosło do 14kWh/m2 więc dalej nie jest źle a koszty lecą na łeb i szyję. Jeżeli styropian mamy po 200zł to danie go 30cm zamiast 15cm daje czas zwrotu 30lat ale to też wydatek o jakieś 6k więc na kolana nie powala a jak się chce poszukać oszczędności to można dać mniej styro w płycie bo każde 10cm niewiele zmienia i może nawet zostać 20cm a wynik zmieni się może o 0,8kWh/m2 więc tyle co nic a koszt tego styro jest już znaczny i przy okazji mniej jego układania. Nawet jak założę styro EPS200 zamiast XPSa to i tak nie warto wydać tych pieniędzy no chyba ze ktoś chce i przez to będzie miał lepszy sen to nie ma problemu (ja się pewnie do tych zaliczam:yes:). Więc tak jak podkreślałem to okna są najważniejsze i trzeba szukać tych dobrych i odpowiednich i nawet jak wyjdą trochę drożej to warto bo można gdzie indziej popuścić aby wynik był też dobry. Mam nadzieje że komuś ta wiedza się przyda i inaczej się będzie patrzeć na energooszczędność swojego domu tak jak zresztą ja teraz. Jakbym w OZC nie zobaczył ile dają okna to sam bym w to chyba nie uwierzył.

[מרכבה]

a okna o których wspominałem czyli z Uw=0,8 a z Tr=70%,

to jakieś ciekawe okna- z 3 szybami nie ma szans aby

mieć więcej jak 60% transmisji, oraz Ug lepsze niż 0,6.

Szczelność 0,6 - a 2 zmienia totalnie obraz, coś ten program sobie liczy jak chce.

 

0,035 mogę spokojnie dać o lambdzie 0,038 a wynik mi się nie zmienia bo pewnie zmiana jest po paru miejscach po przecinku. Wiec to są niższe zarazem koszty.

dobrze się przypatrz czym jeszcze się różni wełna od wełny.

 

10cm niewiele zmienia i może nawet zostać 20cm a wynik zmieni się może o 0,8kWh/m2 więc tyle co nic a koszt tego styro jest już znaczny i przy okazji mniej jego układania.

brzegi. Edytowane 29 Lipca 2015 przez מרכבה