Budowa samogrzejnego pasywniaka

[kamilb1987b]

Bo drżą - bo nie ma im kto powiedzieć ? rozejrzyj się dookoła jaka jest wiedza na temat ..

 

→ wełna w płytach ..zwana półsztywną .. rozwijana nie nadaje się zbytnio ..

 

Ale wiele firm budujących szkielety daje wełnę rozwijaną a myślałem o tej co linkowałem bo powinna być sztywniejsza i lepiej się trzymać. Po drugie wełna w płytach ma wymiary zazwyczaj 50x100cm więc nie pasuje pod rozstaw belek i byłoby to bez sensu. No chyba że producent będzie w stanie zrobić płyty pod odpowiedni rozstaw belek.

[kamilb1987b]

Kamil Twojego jamnika da się wybudować zupełnie inaczej

 

Co znaczy że inaczej? Czyli jak?

[מרכבה]

Zobaczysz wkrótce Polacy nie gęsi - swoje budownictwo mają

[kamilb1987b]

Przedłużając jamnika o garaż robi się problem z fundamentem który będzie tu bardzo ważny. Mam na to dwa sposoby i proszę was o weryfikację.

 

1)

pierwszy sposób czyli najbardziej prawdopodobny będzie płyta fundamentowa pod dom a pod garaż tradycyjny fundament. Problemem jest tutaj możliwość nierównego osiadania fundamentu garażu do płyty domu. Mimo że na fundamencie będzie tylko szkielet czyli bardzo lekka konstrukcja to i tak to może siadać inaczej a chciałbym aby konstrukcja szkieletu garażu była połączona z konstrukcją domu.

2)

druga to zrobić tradycyjny fundament na dom i garaż a pod podwalinę dać XPSa o0 grubości 5-10cm który spowoduje odcięcie mostka cieplnego od fundamentu. Tylko obawiam się że będzie to droższe od płyty ale na pewno stabilniejsze łączenie dwóch fundamentów. Plusem jest też to że można ocieplić podłogę na wzór jak barthez czyli zagęścić podbudowę i ułożyć na niej styropian EPS grafitowy a na to wylać podłogę zbrojoną siatką.

[perm]

Możesz mi Kamil wytłumaczyć dlaczego robisz jamnika a nie dom o podstawie maksymalnie zbliżonej do kwadratu?

[gambit565]

Teraz konkretniej. Przy parterówce to konstrukcję ścian będę wznosił na budowie z pomocą dwóch do trzech ludzi aby to zrobić w miarę szybko i sprawnie. Oczywiście najpierw przygotuję sobie belki na długość z pomocą jednej osoby, tzn trzeba będzie przyciąć na wymiar słupki itp aby potem jak przyjdzie zbijanie ścian zrobić to szybko. Drewo kupię w swoim tartaku. Koszt to 800zł za kubik plus 200zł za suszenie i 200zł za czterostronne struganie więc łącznie 1200zł. Bez otworów na stolarkę tak by wyglądała konstrukcja [ATTACH=CONFIG]334292[/ATTACH] a z otworami tak [ATTACH=CONFIG]334293[/ATTACH]. Wyszło mi że na 1m2 ściany zewnętrznej wypada 3,2mb drewna o przekroju 5x15cm. Dla mnie to będzie cena ok.32zł za 1m2 bo na tartaku dają ok.10% naddatku aby nie brakło. W castoramie 1m2 płyty MFP o gr.12mm kosztuje 13,72zł a płyty OSB3 kosztuje 12zł więc zaokrąglając to jakieś 26zł za 1m2 licząc dla ściany bez otworów drzwiowych czy okiennych bo tyle trzeba zamówić. Ścian wychodzi jakieś 133m2. Od tego odliczając 21m2 na samo drewno i 23m2 na otwory wyjdzie że wełny trzeba ok.90m2 o gr.15cm. Szczerze mówiąc to do tego można użyć dobrej wełny o lambdzie 0,039 czy 0,04 bo jest sporo tańsza od tej lepszej a w zapotrzebowaniu domu zmienia o 0,2kWh/m2 wiec gra nie warta świeczki. Ale czy zapłaci się 13zł czy 26zł za 1m2 to różnica będzie 1170zł więc jak na cały dom to niewiele. Na pewno ważnym parametrem przy wyborze wełny będzie jej sztywność aby nie siadała po paru latach tworząc mostki cieplne więc myślę że ta wełna http://www.castorama.pl/produkty/budowa/izolacja/izolacja-cieplna/izolacja-stropow-i-poddaszy/welna-rockroll-super-150mm-3-5m2.html będzie optymalna pod tym względem a cenowo to myślę że przystępna i da to kwotę na 1m2 ściany 12,2zł. Więc na razie mamy 32+26+12,2=70,2zł za 1m2. Gwoździe będą potrzebne, wkręty, kątowniki czy śruby więc myślę że łącznie 78zł/m2 nie przekroczy nawet z kosztami transportu i folią paroizolacyjną. Łat wyjdzie jakieś 2,35m/m2 ściany czyli 1-1,5zł a wełny drzewnej potrzeba jakieś 100m2 a kubik ponoć 200zł kosztuje więc grubość 5cm będzie za 1m2-10zł. Płyta gk to koszt jakieś 5zł za 1m2 więc przy dwóch trzeba liczyć 10zł za 1m2. Jakby nie patrzyć to nie licząc szpachlowania wychodzi 100zł za 1m2 ściany o przyzwoitej lambdzie U=0,167W/m2 więc łącznie jakieś 13300zł. Czy to dużo? Dla tej samej grubości ściany używając BK wychodzi U=0,6W/m2, mówię to o ścianie bez styropianu ale o grubości 25cm BK i szkieletu wiec na wstępie szkielet bije na łeb i szyję. Przy BK dodając 25cm styro mamy U=0,106W/m2 a przy szkielecie U=0,072W/m2. Oprócz tego przy szkielecie z wełną drzewną mamy lepszą pojemność cieplna niż przy betonie komórkowym. Dla całego zapotrzebowania to będzie różnica jakieś 5kWh/m2. Niewiele ale w szkieleciaku zamieszkamy rok szybciej bo dom nie musi być sezonowany. Jak ktoś płaci za wynajem to rok mu odpada przy płaceniu.Sam jestem zaskoczony że tak mało wychodzi ale tak wychodzi. Do tego styropian gr.25cm za 50zł/m2 (200zł/m3).

Zastanowilbym sie nad czyms takim:

https://www.google.de/search?q=structural+insulated+panels&biw=1280&bih=645&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIlaez0fDLyAIVRDIaCh2PMgPh

jak sam sprefabrykujesz panel to masz metr sciany z 20cm styropianu za 60PLN. Szybkosc budowy nie do przebicia

Dajesz grubszy rdzen, w garnicach rozsadku albo doklejsza z zewnatrz styropian i masz pasywniaka.

Edytowane 18 Października 2015 przez gambit565

[kamilb1987b]

Możesz mi Kamil wytłumaczyć dlaczego robisz jamnika a nie dom o podstawie maksymalnie zbliżonej do kwadratu?

 

Z tych samych powodów dla których myślę o jamniku a nie o domu piętrowym: MIEJSCE. Jakby to miał być kwadrat to musiałby być szerszy a to mi nie pasuje. A po drugie jamnik mi odpowiada rozkładem pomieszczeń a w kwadracie ego sobie nie umiem za bardzo wyobrazić. Pamiętaj że chcę mieć salon o rozmiarach 4,2x7m aby wpakować stół do bilarda więc pod tym względem też patrzyłem zawsze na projekt. Jest dużo projektów rożnych ale nie ma takich co spełnia moje oczekiwania.

[kamilb1987b]

Zastanowilbym sie nad czyms takim:

https://www.google.de/search?q=structural+insulated+panels&biw=1280&bih=645&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIlaez0fDLyAIVRDIaCh2PMgPh

jak sam sprefabrykujesz panel to masz metr sciany z 20cm styropianu za 60PLN. Szybkosc budowy nie do przebicia

Dajesz grubszy rdzen, w garnicach rozsadku albo doklejsza z zewnatrz styropian i masz pasywniaka.

 

Zgłęb bardziej wiedzę w tym temacie. Na pierwszy rzut oka to wygląda zachęcająco ale po troszeczkę dłuższej analizie widać ze nie ma tak łatwo. I tak musi być jakaś konstrukcja nośna. Więc można wykorzystać jak w szkielecie ale zamiast wełny między belkami dać styropian ale traci się dość mocno na akustyce. Po drugie wypełniacz nie wygląda na styropian tylko na jakąś pianę a jak to jest piana jak w tych co do dachów to tanie to nie będzie. Od środka i tak trzeba zrobić przestrzeń na instalację oraz do tego przykręcić płyty gk więc nic taniej nie będzie od ściany którą prezentowałem a tylko bardziej skomplikowane.

[gambit565]

Zgłęb bardziej wiedzę w tym temacie.

nie krytykuj prosze jak sam nie masz pojecia

Na pierwszy rzut oka to wygląda zachęcająco ale po troszeczkę dłuższej analizie widać ze nie ma tak łatwo. I tak musi być jakaś konstrukcja nośna. Więc można wykorzystać jak w szkielecie ale zamiast wełny między belkami dać styropian ale traci się dość mocno na akustyce.

SIP-Structural insulated panel- samonosny- caly zamysl systemu jest taki ze jest z zalozenia samonosny i moze byc wykorzstany do budowy sciany, dachu, stropu

Po drugie wypełniacz nie wygląda na styropian tylko na jakąś pianę a jak to jest piana jak w tych co do dachów to tanie to nie będzie.

sa rozne sytemy- i z rdzeniem z pianki poliuretanowej i ze styropianu. ze styropianem sa popularniejsze i duzo tansze

Od środka i tak trzeba zrobić przestrzeń na instalację oraz do tego przykręcić płyty gk więc nic taniej nie będzie od ściany którą prezentowałem a tylko bardziej skomplikowane.

w rdzeniu sa/ moga byc wyciete kanaly instalacyjne wiec zadnej dodatkowej przestrzeni nie potrzeba

[kamilb1987b]

nie krytykuj prosze jak sam nie masz pojecia

 

Nie chodzi mi o krytykę

 

SIP-Structural insulated panel- samonosny- caly zamysl systemu jest taki ze jest z zalozenia samonosny i moze byc wykorzstany do budowy sciany, dachu, stropu

 

Pod dom parterowy to może i tak ale pod piętrowy to nie jestem przekonany. Dom w tej technologi będzie miał takie problemy jak kanadyjczyki więc jak dla mnie odpada.

 

sa rozne sytemy- i z rdzeniem z pianki poliuretanowej i ze styropianu. ze styropianem sa popularniejsze i duzo tansze

 

za duże wiatry jak na taką lekką konstrukcję domu. ludzie biją się o kanadyjczyka a co dopiero ściana z płytami osb wypełnionymi styropianem.

 

w rdzeniu sa/ moga byc wyciete kanaly instalacyjne wiec zadnej dodatkowej przestrzeni nie potrzeba

 

skoro wycięte to sobie tego nie wyobrażam

[kamilb1987b]

Przytaczałem ci wypowiedzi osób, które mają dom szkieletowy. Nie "kanadyjczyka" jak piszesz tylko szkieletowy. Firma Northouse robi domy szkieletowe. Panele wprawdzie montują w zakładzie ale to niewiele zmienia, oprócz ceny. Wilhelmi pisze, że u niego 10 cm wełny to za mało, by zapewnić izolację akustyczną. Ja mam podobne spostrzeżenia. Akurat BK ma fatalne właściwości akustyczne i nikomu takiego domu nie polecam. Moją intencją jest byś trochę uchylił te różowe okulary i popatrzył realnie na to co planujesz. Ściany w twoim domu będą kosztowały mniej więcej tyle co ściany np z silikatów. Będą trochę cieplejsze i nie trzeba wykonywać prac "mokrych" To wszystko. Za to będą głośne, pracujące i trudne w wykonaniu. Jak będziesz chciał sprzedać dom to będzie problem

 

Te wypowiedzi są osób które mają dom szkieletowy ale na wzór kanadyjski a to nie to samo co skandynawski. Różnica jest przede wszystkim w tym że używa się belek o większym przekroju i daje poszycie z płyt OSB obustronnie a to bardziej usztywnia konstrukcję i dzięki temu jest to solidniejsze od kanadyjek. Przy okazji łatwiej jest to sprefabrykować a dzięki temu można w fabryce zrobić dom i go poskładać na placu budowy tyle że firmy kasują za to normalną cenę albo nie raz większą.

Jeżeli piszesz o 10cm wełny w działówkach to masz rację ze nie dużo ale sprawdź sobie ile zmienia w akustyce jak dasz dwie płyty gk na stronę zamiast jednej bo zmienia się to diametralnie. Zresztą wielu na poddasza robi z profili do gk działówki i jakoś żyją. Tak jak pisałem, mam w obecnym domu działówki z cegły i ie uważam aby to było coś rewelacyjnego jeżeli chodzi o akustykę a pełna cegła jest chyba lepsza od silki drążonej.

[kamilb1987b]

Wczoraj w szpitalu stopę wsadzili mi do szyny i masakra, jednym słowem jestem uziemiony. Każdy kto miał złamaną czy skręconą nogę to wie jaki to ból. Przez to bardziej doceniam o że dla ludzi z pewnymi ograniczeniami domy parterowe są najlepszym rozwiązaniem. Nie wyobrażam sobie teraz aby cały czas gonić z parteru na piętro i odwrotnie. Jak już mieć dom piętrowy to trzeba mieć na dole łazienkę i jakiś pokój w którym można w razie czego pomieszkać. Ale przez to rośnie powierzchnia domu do minimum 150m2 pow.całkowitej. Więc jak ktoś chce domek można powiedzieć w sam raz to jedynie zostaje parterowy o powierzchni ok.100m2 bo takie jest optimum. Oba projekty domów które pokazywałem czyli piętrowy i parterowy jest dobry jeżeli chodzi o układ pomieszczeń i wielkość dla poszczególnych typów. Niestety piętrowy mi nie odpowiada ze względu na wąską działkę więc temu lepszym wyborem jest parterowy ale za to zostaje mniej działki, coś za coś (mniej koszenia )

[kamilb1987b]

A teraz konkretniej o moich planach na dom parterowy.

- trzeba wykopać dziurę na płytę więc na całości na pół metra a potem w miejscu nacisku ścian pogłębić na 1m ale jak konstruktor zdecyduje że nie ma takiej potrzeby to tego nie zrobię ale takie założenia mam.

- następnie dziurę trzeba zasypać i zagęścić nie wiem czy wykop wyłożyć jakąś włókniną by oddzielić grunt od pospółki/piasku ale podobnie jak jeden z samorobów chyba to zrobię bo to mały koszt a nie zaszkodzi. Potem ułożenie kanalizacji i tego co trzeba zanim pójdzie izolacja płyty.

- jak to wszystko będzie gotowe to zacznę od warstwy brzegowej

- a potem druga warstwa izolacji brzegowej

Jeszcze się zastanawiam czy pierwszą z tych warstw nie zrobić z XPSu a jak nie będzie takiej potrzeby to mocniejszy EPS150 na to pójdzie.

[kamilb1987b]

- następnie w środku na pierwszą warstwę pójdzie XPS o gr.10cm

- potem w miejscu ścian nośnych pójdzie warstwa 10cm XPSu o szerokości 25cm czyli tyle ile będzie szerokości miała belka żelbetowa pod ścianami zewnętrznymi

- oraz kolejna warstwa XPSu będą dwie te warstwy bo XPS przyjdzie o grubości 10cm więc musi być pod belkami łącznie 30cm bo cała płyta będzie mieć 50cm wysokości a skoro belka będzie miała 25cm szerokości i 20cm wysokości to musi być 30cm izolacji po beką.

[kamilb1987b]

- następnie w pozostałej części pójdzie EPS150 o grubości płyty 15cm w dwóch warstwach

Potem przyjdzie czas na ułożenie foli pod wylewką oraz zbrojenie w części podłogi pójdzie tylko jedna siatka o oczku w zależności od tego co powie konstruktor ale pewnie 10x10cm z fi 10mm aby to była solidna płyta oraz belek o strzemionie 20x10xm (szer.wys.) z trzema prętami z dołu i u góry fi 12mm aby belka była też solidna w rozstawie co 25cm myślę że wystarczy. Ja to będę robił z paru części bo taka belka o długości 16m byłaby strasznie długa i ciężka więc na 3 części pewni to podzielę i w płycie się połączy. Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić tak jak choćby forumowy mikołaj i rozprowadzić rurki do ogrzewania podłogowego na kiedyś tam w przyszłości jakbym miał taką potrzebę. Może będą jakieś fajne tanie pompy ciepła które będzie się opłacało zamontować gdyby z jakimś cudem ceny za prąd poszły tak do góry że nawet w domu pasywnym by to było drogo ogrzewając nim. Mimo że pompa by była przewymiarowana jak na potrzeby to i tak mogłaby ograniczyć zużycie chociaż o połowę. Nie wiem co będzie za 10 czy 20lat a same rurki drogie nie są no chyba ze konstruktor stwierdzi że to naruszy stabilność płyty to wtedy na pewno ich nie dam. Ale czas pokaże.

- gdy to będzie wszystko gotowe to czas na zalewanie płyty

Szacuję że sam z jakąś pomocą będę to robił od dwóch tygodni do miesiąca czasu

[kamilb1987b]

Ze względu na to że planuje garaż to będę chciał aby był przedłużeniem domu by oszczędzić trochę na dachu i miejscu ale pod niego wykonam tradycyjny fundament. Oczywiście zrobię go po wykonaniu płyty .

- więc zacznę od tego że zrobię go trochę na wzór jak kolego robił pod swój dom czyli na szerokość łyżki wykopie koparka rów na 1m głęboki oraz też zbierze humus przy okazji.

- też zamierzam w garażu zrobić sobie kanał więc koparka przy okazji wykopie pod niego dziurę a ja zrobię deskowanie pod fundament kanału i zalewając zaleje się to i tamto za jednym machem

- następnie przygotuje się deskowanie pod ścianę fundamentową garażu i kanału i też zaleje

- potem się zasypie i zagęści piach w garażu

- oraz na końcu zazbroi i wyleje podłogę w garażu

Myślę że kolejne do dwóch tygodni na to czasu zejdzie.

[kamilb1987b]

Potem czekając aż płyta domu i garaży dobrze zwiąże można w między czasie szykować szykować szkielet ścian. Jeżeli dopisze pogoda to będę to robił na płycie domu bo przy zalewaniu będzie też zatarta na gotowo aby można było na nią potem kłaść panele czy płytki wiec do zalewania pewnie wezmę jakiś fachowców aby to zrobić szybko, dokładnie i sprawnie. Mając równiutką płytę można na niej szykować ściany szkieletu w kawałkach a potem gdzieś je oprzeć i przykryć aby nie mokły w razie deszczu. A jak będzie padać to w garażu będę je szykować. Oczywiście w czasie przygotowań płyty jak będzie padać to też w garażu będę szykować ściany aby nie marnować czasu.

- też przygotuje sobie pierwszą podwalinę którą przykręcę do płyty tak jak w wcześniejszych postach pisałem trochę zamierzam zmienić konstrukcję czyli do budowy użyć belek o przekroju 5x15cm więc pierwsza podwalina będzie o wysokości tych 5cm. Oczywiście to pod niż ułożę izolacje przeciwwilgociową z foli. Mimo że XPS będzie od spodu, folia pod warstwą betonu to i tak dam folię pod podwalinę bo nie wiem czy wilgoć z betonu nie będzie szła w drewno. Może na to dam jakiegoś XPSa o gr.2cm? Jak myślicie? W każdym bądź razie najpierw w podwalinie przygotuję dziury pod śruby oraz trochę jakby podtoczę na szerokość podkładki i głębokość podkładki z główką śruby aby mi to nie przeszkadzało. Jak będę maił te otwory to przyłożę podwalinę do płyty aby zaznaczyć w którym miejscu wywiercić dziury pod kołek aby się to zgrało. Przy okazji sprawdzę czy wszystkie wymiary jakie założę się sprawdzą aby było dokładnie i dobrze zrobione. Swoją drogą, czy wie ktoś jak długi kołki do tego zastosować? Myślałem o takich na 10cm ale w rozstawie najwyżej co 62,5cm aby to było solidnie przymocowane.

[kamilb1987b]

Przygotowane wcześniej ściany trzeba zacząć montować. Taka ściana będzie miała tez podwalinę dolną oraz górną i słupki ścienne.

- najpierw bym zaczął od strony północnej domu

[kamilb1987b]

- potem kolejne

[kamilb1987b]

-

- następnie trzeba zamontować działówki ale myślę że praktyczniej będzie to robić na bieżąco aby one dodatkowo trzymały ściany

-oraz dać ostatnią ścianę