Moja doświadczenia przy wyborze pompy ciepła, pomocne dla przyszłych nabywców PC.

[DomPrzyKalinowej]

Chciałbym przedstawić to co uważam za najważniejsze przy wyborze ogrzewania do budynku, krótko zwięźle bez specjalnego rozpisywania się szanując czas wszystkich nas.

 

Innych użytkowników forum, instalatorów, doradców itd. itp. proszę o nie komentowanie w stylu: ja mam inaczej, ale to bez nadzieja, źle bo u mnie podłączyli inaczej i działa. Tak się nie robi. itp. itd. Jak napisałem wcześniej są to moje doświadczenia i nie ma być to kolejny temat który ma posłużyć do obrzucania się swoimi pomysłami i krytykowaniem innych. Jak zaznaczyłem są to moje doświadczenia.

 

A wiec jeżeli myślisz o nabyciu pompy ciepła musisz wziąć pod uwagę, następujące kwestie:

 

 

Po pierwsze

 

 

Trzeba stwierdzić czy nasz budynek nadaje się do współpracy z PC.

 

Jeżeli jest to nowy budynek to sprawa jest prosta bo musi być przystosowany do ogrzewania niskotemperaturowego, czyli odbiorniki ciepła(grzejniki, podłogówka) muszą działać jak na dworze jest -20st.C z wodą w układzie do 40st.C.

Takie warunki zapewnią nam ekonomiczną pracę pompy ciepła.

 

Jeżeli mamy instalacje w budynku nowym lub modernizowanym która wymaga temperatury np. 55st.C w układzie grzewczym to nasza pompa ciepła będzie działać prawie 2x drożej niż w przypadku instalacji niskotemperaturowej. To ważna kwestia jeżeli ktoś liczy na bardzo niskie koszty ogrzewania a nie ma podłogówki lub grzejników niskotemperaturowych.

 

Jeżeli nasza instalacja wymaga wody w układzie więcej niż 60st.C to bez jej gruntownego remontu się nie da prawidłowo i wydajnie użytkować pompy ciepła.

 

Po drugie.

 

 

Musimy wybrać typ pompy ciepła który odpowiada naszym wymaganiom.

 

Są dwa podstawowe typy pompy ciepła.

Gruntowe - biorące ciepło z odwiertów pionowych lub kolektorów poziomych.

Powietrzne-Woda - te biorą ciepło z powietrzna atmosferycznego, która ma nawet -20st.C

 

Gruntowe pompy ciepła ze względu na ich ekonomiczne uzasadnienie w nowo budowanych budynkach są już bardzo mało popularne.

Jako przykład podam sytuację z domem 120m2, i zapotrzebowaniem 7kW

Pompa ciepła typu gruntowego może ogrzać taki budynek za około 1300zł / rocznie (C.O. + C.W.U) z COP około 4,2.

Pompa powietrze woda ogrzeje taki budynek drożej bo jej COP średnio roczne wyniesie około 3,2 czyli około 25% mniej koszt ogrzewania w takim wypadku to 1625zł.

Różnica w kosztach rocznej eksploatacji to 325zł.

 

I teraz do tego musimy przyłożyć koszty związane z montażem PC gruntowej i powietrznej. Gruntówka będzie droższa w instalacji o około 10 000zł.

A skoro rocznie oszczędzamy 325zł to koszty związane z pompą gruntową zwrócą nam się po 30latach.

A po takim czasie ta pompa już dawno będzie nie działać. A trzeba pamiętać że zaczęła by zarabiać względem powietrznej dopiero w 31 roku eksploatacji.

Oczywiście są rejony gdzie pompa powietrze woda będzie miała większą różnicę w kosztach eksploatacji, ale itak w najlepszym razie okres amortyzacji to 20LAT, a to stanowczo za długo.

 

Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem(dla znaczniej większości budynków) w naszym klimacie są dobrze dobrane do budynku pompy powietrze woda.

I na nich chciałbym się skupić.

 

Po trzecie

Jak już wiemy jaki typ pompy ciepła najbardziej odpowiada naszym wymaganiom możemy dostosować budynek do urządzenia.

 

W starszych budynkach gdzie mamy już jakieś ogrzewanie, możemy zastanowić się czy obecny system ogrzewania chcemy zostawić czy wyrzucić.

Jeżeli mamy np. piec na eko groszek, co jest bardzo częste lub kominek z płaszczem wodny, i jest to w dobrym stanie a chcemy zaoszczędzić trochę grosza. Można wtedy zostawić te systemy grzewcze i spiąć to razem z pompą ciepła, tak by np. gdy temperatury są bardzo niskie wspomóc się systemem starego ogrzewania. Robi się to wtedy tak że spinamy wszystko pod bufor/sprzęgło hydrauliczne tak by gdy napalimy w piecu/kominku pompa nie pracowała. A gdy ogień zgaśnie pompa uruchamia się natychmiast. (jest to opis mocno w skrócie). Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy np. kupić pompę 7kW zamiast 12kW co będzie sporo tańsze a część oszczędności z zakupu mniejszej pompy przeznaczymy na dołączenie pieca do pompy a itak spora część zostaje nam w kieszeni. Jak tak dobrze dobierze się układ to mamy spokój z używaniem kotła/kominka przez 11 miesięcy w roku.

 

W nowych budynkach

Tutaj musimy zobaczyć na jakim etapie jest budowa, jeżeli jest to jeszcze projekt to pierwsze co trzeba zrobić to wywalić komin dymny z projektu(zaoszczędzimy 5000-7000tyś zł) a następnie zastanowić się czy jeżeli są drzwi w projekcie do kotłowni to czy są one potrzebne(to kolejne 3000zł) które można zaoszczędzić. Czasem jest tak że jak klient wywali z projektu komin i drzwi a miał w planach drogi piec to taniej wyjdzie mu założyć pompę ciepła niż ten piec.

Kolejną sprawą jest dobór odpowiedniej grubości styropianu na podłogę, w związku z tym że najczęściej będziemy grzać podłogą i nie chcemy by ciepło uciekało nam w ziemię ważna kwestią jest odpowiedni styropian na podłogę, im więcej izolacji tym lepiej.

Następny temat to zaplanowanie czym będziemy grzać, najkorzystniej jest dobrze zrobić podłogówkę.(dobrze czyli tak by maksymalna temperatura w nią puszczana to było 35st.C). Często można usłyszeć od starych hydraulików, na dole podłogówka a w sypialni kaloryfery!!

Zastrzelić takiego!!!

Taki sposób projektowania wziął się stąd że kiedyś puszczało się w podłogówkę 45-nawet 50st.C i wtedy faktycznie spać się nie dało przy tak nagrzanej podłodze.

Teraz robi się to zupełnie inaczej dlatego można spokojnie położyć podłogówkę wszędzie!!!

Można ominąć tylko np. szafki na produkty spożywcze, by nam się ziemniaki nie grzały.

 

Po czwarte

Jak już wiemy czym i jak będziemy grzali, możemy dobrać moc urządzenia do naszych wymagań.

 

W starszych budynkach ciężko dokładnie oszacować zapotrzebowanie na ciepło a wykonywanie tego za pomocą szybkich kalkulatorów dostępnych w internecie często kończy się pomyłką, i albo za małym urządzeniem albo za dużym za drogim które się nie opłaca.

Tutaj proponuję zostawić to fachowcowi, ponieważ nasz brak doświadczenia, i próba zadecydowania samemu może nas słono kosztować.

Ale żeby trochę Wam naświetlić potrzebne moce można przyjąć bardzo ogólnie że

10letni budynek zaizolowany z reguły 10cm styropianu, 15 cm wełny to około 75-80W/m2 tj. 100m2 budynku około 7,5-8kW przy -20st.C

starsze budynki bez izolacji lub, np. cegła wełna 5 cm cegła to jakieś 90-120W/m2 czyli na taki budynek 100m2 potrzebujemy nawet 12kW przy -20st.C

 

W nowych budynkach przyjmuje się z reguły około 50W/m2 dla budynków z izolacją 15cm styropianu, 25cm wełny na dachu i 15cm styropianu w podłodze. oczywiście są lepiej i wykonane budynki ale rzadko gorzej.

 

Tutaj najbardziej typowy budynek 120m2 będzie potrzebował przy temperaturze zewnętrznej -20st.C 6,5kW + około 1kW na potrzeby podgrzewania wody użytkowej.

I teraz możemy do takiego budynku dobrać pompę która do temperatury -15st. C będzie grzała go bez wspomagania elektrycznego, a gdy temperatura będzie -20st.C pompa POWINNA już wspomagać się elektrycznie, jeżeli jest -20st.C a pompa miała by działać bez wspomagania to jest to urządzenie przewymiarowane i często przepłacone.

Ważną kwestią jest to iż wydajność PC jest podawana w kW ale przy temperaturze zewnętrznej na poziomie +2st.C, lub +7st.C, lub +20st.C, takie urządzenia przy temperaturach ujemnych tracą wydajność.

W zależności jakiego typu weźmiemy urządzenie taki spadek mocy będziemy mieli.

Najważniejsze jest to by dobrać urządzenie które zaspokoi zapotrzebowanie budynku przy -20st.C. Dobrze jest to też zostawić fachowcowi by zrobił to trafnie, nie narażając nas na zbyt duże i drogie urządzenie które nie jest nam potrzebne.

 

Kolejna sprawa to projekt/szkic instalacji-kotłowni, ogólnie najlepiej podać swojej wymaganie firmie która będzie wykonywała podłączenie.

Sposobów na montaż jest na prawdę, sporo, np. z glikolem, z wodą, z buforem, bez bufora, ze sprzęgłem, z możliwym chłodzeniem, tylko ogrzewanie, c CWU, bez CWU.

Rozpisywanie tego to ogromny referat którego nie ma sensu opisywać bo potrzeby każdego użytkownika bywają czasem bardzo mocno indywidualne.

 

Proszę abyście ważne dla Was pytania kierowali do mnie na PRIV bądź wpisując je poniżej tego wątku, będę starał się odpowiadać edytując powyższy wątek, by ktoś kto będzie szukał odpowiedzi nie musiał szukać czytając wszystkie wątki.

 

Osoby którym ten mój opis wydał się przydatny proszę o wpisanie np. "przydało się" poniżej to pozwoli go utrzymać wysoko by każdy trafiający na to forum nie musiał przechodzić przez godziny czytania w szukaniu odpowiedzi.

[chcialbympompe]

Proszę abyście ważne dla Was pytania kierowali do mnie na PRIV

Widzę, że już nawet nie próbujesz się kryć z reklamą.

Ciekawe czy to sam Miki czy tylko naśladowca? Czy finał będzie taki sam?

[oberwatorPC]

Chciałbym przedstawić to co uważam za najważniejsze przy wyborze ogrzewania do budynku, krótko zwięźle bez specjalnego rozpisywania się szanując czas wszystkich nas.

 

Innych użytkowników forum, instalatorów, doradców itd. itp. proszę o nie komentowanie w stylu: ja mam inaczej, ale to bez nadzieja, źle bo u mnie podłączyli inaczej i działa. Tak się nie robi. itp. itd. Jak napisałem wcześniej są to moje doświadczenia i nie ma być to kolejny temat który ma posłużyć do obrzucania się swoimi pomysłami i krytykowaniem innych. Jak zaznaczyłem są to moje doświadczenia.

 

A wiec jeżeli myślisz o nabyciu pompy ciepła musisz wziąć pod uwagę, następujące kwestie:

 

 

Po pierwsze

Trzeba stwierdzić czy nasz budynek nadaje się do współpracy z PC.

Jeżeli jest to nowy budynek to sprawa jest prosta bo musi być przystosowany do ogrzewania niskotemperaturowego, czyli odbiorniki ciepła(grzejniki, podłogówka) muszą działać jak na dworze jest -20st.C z wodą w układzie do 40st.C.

Takie warunki zapewnią nam ekonomiczną pracę pompy ciepła.

 

Jeżeli mamy instalacje w budynku nowym lub modernizowanym która wymaga temperatury np. 55st.C w układzie grzewczym to nasza pompa ciepła będzie działać prawie 2x drożej niż w przypadku instalacji niskotemperaturowej. To ważna kwestia jeżeli ktoś liczy na bardzo niskie koszty ogrzewania a nie ma podłogówki lub grzejników niskotemperaturowych.

 

Jeżeli nasza instalacja wymaga wody w układzie więcej niż 60st.C to bez jej gruntownego remontu się nie da prawidłowo i wydajnie użytkować pompy ciepła.

 

Po drugie.

Musimy wybrać typ pompy ciepła który odpowiada naszym wymaganiom.

Są dwa podstawowe typy pompy ciepła.

Gruntowe - biorące ciepło z odwiertów pionowych lub kolektorów poziomych.

Powietrzne-Woda - te biorą ciepło z powietrzna atmosferycznego, która ma nawet -20st.C

 

Gruntowe pompy ciepła ze względu na ich ekonomiczne uzasadnienie w nowo budowanych budynkach są już bardzo mało popularne.

Jako przykład podam sytuację z domem 120m2, i zapotrzebowaniem 7kW

Pompa ciepła typu gruntowego może ogrzać taki budynek za około 1300zł / rocznie (C.O. + C.W.U) z COP około 4,2.

Pompa powietrze woda ogrzeje taki budynek drożej bo jej COP średnio roczne wyniesie około 3,2 czyli około 25% mniej koszt ogrzewania w takim wypadku to 1625zł.

Różnica w kosztach rocznej eksploatacji to 325zł.

 

I teraz do tego musimy przyłożyć koszty związane z montażem PC gruntowej i powietrznej. Gruntówka będzie droższa w instalacji o około 10 000zł.

A skoro rocznie oszczędzamy 325zł to koszty związane z pompą gruntową zwrócą nam się po 30latach.

A po takim czasie ta pompa już dawno będzie nie działać. A trzeba pamiętać że zaczęła by zarabiać względem powietrznej dopiero w 31 roku eksploatacji.

Oczywiście są rejony gdzie pompa powietrze woda będzie miała większą różnicę w kosztach eksploatacji, ale itak w najlepszym razie okres amortyzacji to 20LAT, a to stanowczo za długo.

 

Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem(dla znaczniej większości budynków) w naszym klimacie są dobrze dobrane do budynku pompy powietrze woda.

I na nich chciałbym się skupić.

 

Po trzecie

Jak już wiemy jaki typ pompy ciepła najbardziej odpowiada naszym wymaganiom możemy dostosować budynek do urządzenia.

 

W starszych budynkach gdzie mamy już jakieś ogrzewanie, możemy zastanowić się czy obecny system ogrzewania chcemy zostawić czy wyrzucić.

Jeżeli mamy np. piec na eko groszek, co jest bardzo częste lub kominek z płaszczem wodny, i jest to w dobrym stanie a chcemy zaoszczędzić trochę grosza. Można wtedy zostawić te systemy grzewcze i spiąć to razem z pompą ciepła, tak by np. gdy temperatury są bardzo niskie wspomóc się systemem starego ogrzewania. Robi się to wtedy tak że spinamy wszystko pod bufor/sprzęgło hydrauliczne tak by gdy napalimy w piecu/kominku pompa nie pracowała. A gdy ogień zgaśnie pompa uruchamia się natychmiast. (jest to opis mocno w skrócie). Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy np. kupić pompę 7kW zamiast 12kW co będzie sporo tańsze a część oszczędności z zakupu mniejszej pompy przeznaczymy na dołączenie pieca do pompy a itak spora część zostaje nam w kieszeni. Jak tak dobrze dobierze się układ to mamy spokój z używaniem kotła/kominka przez 11 miesięcy w roku.

 

W nowych budynkach

Tutaj musimy zobaczyć na jakim etapie jest budowa, jeżeli jest to jeszcze projekt to pierwsze co trzeba zrobić to wywalić komin dymny z projektu(zaoszczędzimy 5000-7000tyś zł) a następnie zastanowić się czy jeżeli są drzwi w projekcie do kotłowni to czy są one potrzebne(to kolejne 3000zł) które można zaoszczędzić. Czasem jest tak że jak klient wywali z projektu komin i drzwi a miał w planach drogi piec to taniej wyjdzie mu założyć pompę ciepła niż ten piec.

Kolejną sprawą jest dobór odpowiedniej grubości styropianu na podłogę, w związku z tym że najczęściej będziemy grzać podłogą i nie chcemy by ciepło uciekało nam w ziemię ważna kwestią jest odpowiedni styropian na podłogę, im więcej izolacji tym lepiej.

Następny temat to zaplanowanie czym będziemy grzać, najkorzystniej jest dobrze zrobić podłogówkę.(dobrze czyli tak by maksymalna temperatura w nią puszczana to było 35st.C). Często można usłyszeć od starych hydraulików, na dole podłogówka a w sypialni kaloryfery!!

Zastrzelić takiego!!!

Taki sposób projektowania wziął się stąd że kiedyś puszczało się w podłogówkę 45-nawet 50st.C i wtedy faktycznie spać się nie dało przy tak nagrzanej podłodze.

Teraz robi się to zupełnie inaczej dlatego można spokojnie położyć podłogówkę wszędzie!!!

Można ominąć tylko np. szafki na produkty spożywcze, by nam się ziemniaki nie grzały.

 

Po czwarte

Jak już wiemy czym i jak będziemy grzali, możemy dobrać moc urządzenia do naszych wymagań.

 

W starszych budynkach ciężko dokładnie oszacować zapotrzebowanie na ciepło a wykonywanie tego za pomocą szybkich kalkulatorów dostępnych w internecie często kończy się pomyłką, i albo za małym urządzeniem albo za dużym za drogim które się nie opłaca.

Tutaj proponuję zostawić to fachowcowi, ponieważ nasz brak doświadczenia, i próba zadecydowania samemu może nas słono kosztować.

Ale żeby trochę Wam naświetlić potrzebne moce można przyjąć bardzo ogólnie że

10letni budynek zaizolowany z reguły 10cm styropianu, 15 cm wełny to około 75-80W/m2 tj. 100m2 budynku około 7,5-8kW przy -20st.C

starsze budynki bez izolacji lub, np. cegła wełna 5 cm cegła to jakieś 90-120W/m2 czyli na taki budynek 100m2 potrzebujemy nawet 12kW przy -20st.C

 

W nowych budynkach przyjmuje się z reguły około 50W/m2 dla budynków z izolacją 15cm styropianu, 25cm wełny na dachu i 15cm styropianu w podłodze. oczywiście są lepiej i wykonane budynki ale rzadko gorzej.

 

Tutaj najbardziej typowy budynek 120m2 będzie potrzebował przy temperaturze zewnętrznej -20st.C 6,5kW + około 1kW na potrzeby podgrzewania wody użytkowej.

I teraz możemy do takiego budynku dobrać pompę która do temperatury -15st. C będzie grzała go bez wspomagania elektrycznego, a gdy temperatura będzie -20st.C pompa POWINNA już wspomagać się elektrycznie, jeżeli jest -20st.C a pompa miała by działać bez wspomagania to jest to urządzenie przewymiarowane i często przepłacone.

Ważną kwestią jest to iż wydajność PC jest podawana w kW ale przy temperaturze zewnętrznej na poziomie +2st.C, lub +7st.C, lub +20st.C, takie urządzenia przy temperaturach ujemnych tracą wydajność.

W zależności jakiego typu weźmiemy urządzenie taki spadek mocy będziemy mieli.

Najważniejsze jest to by dobrać urządzenie które zaspokoi zapotrzebowanie budynku przy -20st.C. Dobrze jest to też zostawić fachowcowi by zrobił to trafnie, nie narażając nas na zbyt duże i drogie urządzenie które nie jest nam potrzebne.

 

Kolejna sprawa to projekt/szkic instalacji-kotłowni, ogólnie najlepiej podać swojej wymaganie firmie która będzie wykonywała podłączenie.

Sposobów na montaż jest na prawdę, sporo, np. z glikolem, z wodą, z buforem, bez bufora, ze sprzęgłem, z możliwym chłodzeniem, tylko ogrzewanie, c CWU, bez CWU.

Rozpisywanie tego to ogromny referat którego nie ma sensu opisywać bo potrzeby każdego użytkownika bywają czasem bardzo mocno indywidualne.

 

Proszę abyście ważne dla Was pytania kierowali do mnie na PRIV bądź wpisując je poniżej tego wątku, będę starał się odpowiadać edytując powyższy wątek, by ktoś kto będzie szukał odpowiedzi nie musiał szukać czytając wszystkie wątki.

 

Osoby którym ten mój opis wydał się przydatny proszę o wpisanie np. "przydało się" poniżej to pozwoli go utrzymać wysoko by każdy trafiający na to forum nie musiał przechodzić przez godziny czytania w szukaniu odpowiedzi.

 

 

Jak już piszesz takie brednie to się ujawnij i kup płatny profil. Dostosować budynek do urządzenia hahahaha . Kup sobie pomarańczowe buty i do nich dopasuj samochód.

[fachman19]

Ta reszta Polski -- hłe hłe teraz ja jeżdżę i poprawiam w mojej części Polski . Zapraszam będę miał zajęcie.

[elrow23]

nie bardzo skumałem, czy artykuł zachęca, czy odstrasza od zakupu pc

[Klimon]

Mam nieco inne doświadczenia, ale każdy oczywiście na swoje niezależne i obiektywne

[bobrow]

Chciałbym przedstawić to co uważam za najważniejsze przy wyborze ogrzewania do budynku, krótko zwięźle bez specjalnego rozpisywania się szanując czas wszystkich nas.

 

Innych użytkowników forum, instalatorów, doradców itd. itp. proszę o nie komentowanie w stylu: ja mam inaczej, ale to bez nadzieja, źle bo u mnie podłączyli inaczej i działa. Tak się nie robi. itp. itd. Jak napisałem wcześniej są to moje doświadczenia i nie ma być to kolejny temat który ma posłużyć do obrzucania się swoimi pomysłami i krytykowaniem innych. Jak zaznaczyłem są to moje doświadczenia.

 

A wiec jeżeli myślisz o nabyciu pompy ciepła musisz wziąć pod uwagę, następujące kwestie:

 

 

Po pierwsze

Trzeba stwierdzić czy nasz budynek nadaje się do współpracy z PC.

Jeżeli jest to nowy budynek to sprawa jest prosta bo musi być przystosowany do ogrzewania niskotemperaturowego, czyli odbiorniki ciepła(grzejniki, podłogówka) muszą działać jak na dworze jest -20st.C z wodą w układzie do 40st.C.

Takie warunki zapewnią nam ekonomiczną pracę pompy ciepła.

 

Jeżeli mamy instalacje w budynku nowym lub modernizowanym która wymaga temperatury np. 55st.C w układzie grzewczym to nasza pompa ciepła będzie działać prawie 2x drożej niż w przypadku instalacji niskotemperaturowej. To ważna kwestia jeżeli ktoś liczy na bardzo niskie koszty ogrzewania a nie ma podłogówki lub grzejników niskotemperaturowych.

 

Jeżeli nasza instalacja wymaga wody w układzie więcej niż 60st.C to bez jej gruntownego remontu się nie da prawidłowo i wydajnie użytkować pompy ciepła.

 

Po drugie.

Musimy wybrać typ pompy ciepła który odpowiada naszym wymaganiom.

Są dwa podstawowe typy pompy ciepła.

Gruntowe - biorące ciepło z odwiertów pionowych lub kolektorów poziomych.

Powietrzne-Woda - te biorą ciepło z powietrzna atmosferycznego, która ma nawet -20st.C

 

Gruntowe pompy ciepła ze względu na ich ekonomiczne uzasadnienie w nowo budowanych budynkach są już bardzo mało popularne.

Jako przykład podam sytuację z domem 120m2, i zapotrzebowaniem 7kW

Pompa ciepła typu gruntowego może ogrzać taki budynek za około 1300zł / rocznie (C.O. + C.W.U) z COP około 4,2.

Pompa powietrze woda ogrzeje taki budynek drożej bo jej COP średnio roczne wyniesie około 3,2 czyli około 25% mniej koszt ogrzewania w takim wypadku to 1625zł.

Różnica w kosztach rocznej eksploatacji to 325zł.

 

I teraz do tego musimy przyłożyć koszty związane z montażem PC gruntowej i powietrznej. Gruntówka będzie droższa w instalacji o około 10 000zł.

A skoro rocznie oszczędzamy 325zł to koszty związane z pompą gruntową zwrócą nam się po 30latach.

A po takim czasie ta pompa już dawno będzie nie działać. A trzeba pamiętać że zaczęła by zarabiać względem powietrznej dopiero w 31 roku eksploatacji.

Oczywiście są rejony gdzie pompa powietrze woda będzie miała większą różnicę w kosztach eksploatacji, ale itak w najlepszym razie okres amortyzacji to 20LAT, a to stanowczo za długo.

 

Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem(dla znaczniej większości budynków) w naszym klimacie są dobrze dobrane do budynku pompy powietrze woda.

I na nich chciałbym się skupić.

 

Po trzecie

Jak już wiemy jaki typ pompy ciepła najbardziej odpowiada naszym wymaganiom możemy dostosować budynek do urządzenia.

 

W starszych budynkach gdzie mamy już jakieś ogrzewanie, możemy zastanowić się czy obecny system ogrzewania chcemy zostawić czy wyrzucić.

Jeżeli mamy np. piec na eko groszek, co jest bardzo częste lub kominek z płaszczem wodny, i jest to w dobrym stanie a chcemy zaoszczędzić trochę grosza. Można wtedy zostawić te systemy grzewcze i spiąć to razem z pompą ciepła, tak by np. gdy temperatury są bardzo niskie wspomóc się systemem starego ogrzewania. Robi się to wtedy tak że spinamy wszystko pod bufor/sprzęgło hydrauliczne tak by gdy napalimy w piecu/kominku pompa nie pracowała. A gdy ogień zgaśnie pompa uruchamia się natychmiast. (jest to opis mocno w skrócie). Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy np. kupić pompę 7kW zamiast 12kW co będzie sporo tańsze a część oszczędności z zakupu mniejszej pompy przeznaczymy na dołączenie pieca do pompy a itak spora część zostaje nam w kieszeni. Jak tak dobrze dobierze się układ to mamy spokój z używaniem kotła/kominka przez 11 miesięcy w roku.

 

W nowych budynkach

Tutaj musimy zobaczyć na jakim etapie jest budowa, jeżeli jest to jeszcze projekt to pierwsze co trzeba zrobić to wywalić komin dymny z projektu(zaoszczędzimy 5000-7000tyś zł) a następnie zastanowić się czy jeżeli są drzwi w projekcie do kotłowni to czy są one potrzebne(to kolejne 3000zł) które można zaoszczędzić. Czasem jest tak że jak klient wywali z projektu komin i drzwi a miał w planach drogi piec to taniej wyjdzie mu założyć pompę ciepła niż ten piec.

Kolejną sprawą jest dobór odpowiedniej grubości styropianu na podłogę, w związku z tym że najczęściej będziemy grzać podłogą i nie chcemy by ciepło uciekało nam w ziemię ważna kwestią jest odpowiedni styropian na podłogę, im więcej izolacji tym lepiej.

Następny temat to zaplanowanie czym będziemy grzać, najkorzystniej jest dobrze zrobić podłogówkę.(dobrze czyli tak by maksymalna temperatura w nią puszczana to było 35st.C). Często można usłyszeć od starych hydraulików, na dole podłogówka a w sypialni kaloryfery!!

Zastrzelić takiego!!!

Taki sposób projektowania wziął się stąd że kiedyś puszczało się w podłogówkę 45-nawet 50st.C i wtedy faktycznie spać się nie dało przy tak nagrzanej podłodze.

Teraz robi się to zupełnie inaczej dlatego można spokojnie położyć podłogówkę wszędzie!!!

Można ominąć tylko np. szafki na produkty spożywcze, by nam się ziemniaki nie grzały.

 

Po czwarte

Jak już wiemy czym i jak będziemy grzali, możemy dobrać moc urządzenia do naszych wymagań.

 

W starszych budynkach ciężko dokładnie oszacować zapotrzebowanie na ciepło a wykonywanie tego za pomocą szybkich kalkulatorów dostępnych w internecie często kończy się pomyłką, i albo za małym urządzeniem albo za dużym za drogim które się nie opłaca.

Tutaj proponuję zostawić to fachowcowi, ponieważ nasz brak doświadczenia, i próba zadecydowania samemu może nas słono kosztować.

Ale żeby trochę Wam naświetlić potrzebne moce można przyjąć bardzo ogólnie że

10letni budynek zaizolowany z reguły 10cm styropianu, 15 cm wełny to około 75-80W/m2 tj. 100m2 budynku około 7,5-8kW przy -20st.C

starsze budynki bez izolacji lub, np. cegła wełna 5 cm cegła to jakieś 90-120W/m2 czyli na taki budynek 100m2 potrzebujemy nawet 12kW przy -20st.C

 

W nowych budynkach przyjmuje się z reguły około 50W/m2 dla budynków z izolacją 15cm styropianu, 25cm wełny na dachu i 15cm styropianu w podłodze. oczywiście są lepiej i wykonane budynki ale rzadko gorzej.

 

Tutaj najbardziej typowy budynek 120m2 będzie potrzebował przy temperaturze zewnętrznej -20st.C 6,5kW + około 1kW na potrzeby podgrzewania wody użytkowej.

I teraz możemy do takiego budynku dobrać pompę która do temperatury -15st. C będzie grzała go bez wspomagania elektrycznego, a gdy temperatura będzie -20st.C pompa POWINNA już wspomagać się elektrycznie, jeżeli jest -20st.C a pompa miała by działać bez wspomagania to jest to urządzenie przewymiarowane i często przepłacone.

Ważną kwestią jest to iż wydajność PC jest podawana w kW ale przy temperaturze zewnętrznej na poziomie +2st.C, lub +7st.C, lub +20st.C, takie urządzenia przy temperaturach ujemnych tracą wydajność.

W zależności jakiego typu weźmiemy urządzenie taki spadek mocy będziemy mieli.

Najważniejsze jest to by dobrać urządzenie które zaspokoi zapotrzebowanie budynku przy -20st.C. Dobrze jest to też zostawić fachowcowi by zrobił to trafnie, nie narażając nas na zbyt duże i drogie urządzenie które nie jest nam potrzebne.

 

Kolejna sprawa to projekt/szkic instalacji-kotłowni, ogólnie najlepiej podać swojej wymaganie firmie która będzie wykonywała podłączenie.

Sposobów na montaż jest na prawdę, sporo, np. z glikolem, z wodą, z buforem, bez bufora, ze sprzęgłem, z możliwym chłodzeniem, tylko ogrzewanie, c CWU, bez CWU.

Rozpisywanie tego to ogromny referat którego nie ma sensu opisywać bo potrzeby każdego użytkownika bywają czasem bardzo mocno indywidualne.

 

Proszę abyście ważne dla Was pytania kierowali do mnie na PRIV bądź wpisując je poniżej tego wątku, będę starał się odpowiadać edytując powyższy wątek, by ktoś kto będzie szukał odpowiedzi nie musiał szukać czytając wszystkie wątki.

 

Osoby którym ten mój opis wydał się przydatny proszę o wpisanie np. "przydało się" poniżej to pozwoli go utrzymać wysoko by każdy trafiający na to forum nie musiał przechodzić przez godziny czytania w szukaniu odpowiedzi.

 

 

witam

 

jako amator/użytkownik od niecałego roku PC , mogę tylko dodać ,że na podstawie różnych forum i różnych opracowań-potwierdzam w/w wnioski .

Sam wybrałem producenta i model PC , również sam obarczyłem się odpowiedzialnością za dobór mocy PC. Właśnie ze względu na sprzeczne opinie "fachmanów" oraz dużo problemów użytkowników z powodu wadliwego doboru/instalacji/parametrów pracy -sam się za to zabrałem. Zajęło mi to pół roku , najwięcej czasu kosztowało mnie określenie obciążenia cieplnego , ściągnąłem kilka programów do OZC , zacząłem liczyć wszystko co mogłem.Mi się udało , natomiast jest wiele (niestety) niesolidnych firm.

 

Jako amator , na pewno nie wyłapię wszystkich kruczków-mam jednak wrażenie ,że intencje nie których kolegów są takie :

"ten instalator jest marny i do tego pewnie jest oszustem" , każde niefortunne sformułowanie jest obracane w wielką niefachowość

 

Nie jestem niczyim adwokatem , nie liczę na nic (bo już mam PC , zresztą od kogoś innego-aby było wszystko jasne) , trochę już mnie nudzi wzajemne okładanie się cepami firm instalacyjnych. Z tej pyskówki , potencjalni nabywcy mają wrażenie przy badaniu tematu :

 

im dalej w las , tym ciemniej.Nie każdy może poświęcić tyle czasu co np ja (niestety) -oj , bolało momentami....

 

Dla mnie sprawa jest prosta , jeśli ktoś partoli swoją pracę lub sprzedaje lipny sprzęt , to najwięcej powinni mieć do powiedzenia skrzywdzeni klienci.

Najlepsze jest to ,że na naszym forum znalazłem kilka opisów "wtop" instalatorów/ sprzętu renomowanych (nie chińskich) firm (np Viesmann i Grundfoss).

Może jeszcze nie wszystko doczytałem - ale o "bohaterze" tego wątku nic specjalnego nie znalazłem od strony niezadowolonych klientów (w przeciwieństwie do instalatorów).

Rozumiem walkę z konkurencją , rozumiem nawet "troskę" o swoje zamówienia-mam już trochę wiosenek i czarna legenda konkurenta słabo na mnie działa, liczą się konkretne przykłady "wtop" i zachowań delikwenta.

 

Dlatego proszę o same konkrety ,bez "ściemy"

 

bywajcie

 

PS

temat PC mnie "wkręcił" i chciałbym , żeby laicy mieli chociaż trochę jaśniej

Do tematu wyboru samej PC , ponownie zalecam zrobić sobie tabelkę i tylko ją wypełnić pod pozycjami :

cena zakupu/cena instalacji/cena sprężarki/cena serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego/moc grzewcza znamionowa/moc grzewcza dla -10st,-15st,-20st wg normy/gwarancja PC+sprężarka/uwagi-wynik sam wychodzi

[bobrow]

jeszcze dodam ,że do tabelki z temperaturami trzeba dopisać COP wg kart katalogowych zgodnych z odpowiednią normą.

Ot i tyle.

[dodek77]

Juz mi się to zaczęło fajnie czytać i koniec wątku?????

no gdzie Jesteście?