Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę

[oszczednyGrześ]

O zaletach podłogówki wiele napisano. Wadą PC P-P jest to, że nie grzeje podłogi. A to oprócz rezygnacji z powszechnie opisanych zalet podłogówki dodatkowo wyższy koszt ogrzewania, przez marną akumulacyjność a co za tym idzie brak możliwości grzania prawie wyłącznie w taniej strefie różnych odmian G12 czy G13.

 

Zawsze polecam jak jest dobra izolacja od gruntu robić tandem kanałówka plus kable w podłodze. Jak nie ma to łazienki zadaniowo mata pod płytki a pozostałe pomieszczenia konwektory z precyzyjnym termostatem. Wtedy gdy jest podłogówka pompa powietrze-powietrze utrzymuje zadaną temperaturę powietrza a podłogówki trzymają komfort ciepłej podłogi i pobierają marginalne ilości energii bo powietrze w domu ogrzewane jest przez pompę. Co do taryf... to nie ma tutaj żadnego braku możliwości korzystam z taryfy g13 właśnie a wielu inwestorów jakich znam mają g12w czy g12 przy podobnych systemach i wychodzi taniej niż g11... U mnie od listopada na WSZYSTKO poszło około 900 zł jak liczyłem.

 

Moje podsumowanie stycznia:

 

Ogrzewanie pompa p-p plus podłogówka elektryczna (pokój, łazienki). CWU bojler 200 L. Reszta urządzeń również na prąd. Temperatury w domu od 21,5-22,5 czasem podbijane i więcej do 23'C.

 

Koszt 289,37 zł za nieco ponad 31 dni za prąd przy 5 osobach w domu.

 

Oto ile pobrały opomiarowane urządzenia:

 

Pompa p-p - 356 kWh

Grzejnik łazienkowy - 10,95 kWh.

 

Podłogówek nie sprawdzałem i bojlera.

[oszczednyGrześ]

Mam też i inne podsumowania za styczeń:

 

Dom 180 m2 izolacje 20/20/20 w domu 20-22'C za styczeń 500 kwh z kanałówki 5,3 Kw od Midei. Do tego doszły grzejniki elektryczne i wyszło 245 zł. Kilka razy rozpalony kominek.

 

Dla bojących się pomp p-p, które de facto są najbardziej efektywne to przeprowadzony był taki oto test na tychże 180 m2 i okazało się że przy -8'C kanałówka bez problemu trzymała w domu temperaturę 20,2'C bez żadnego wspomagania.

 

Dalej, dom 100 m2 słabe izolacje temperatury w domu od 20,5-22'C, 3 razy kominek w styczniu koszt 215 zł kanałówka. Ogrzewanie wody 55 zł w 2giej taryfie. Rekuperacja 11 zł.

 

Kolejny dom (kanałówka Gree 3.5 kW), budynek dobrze izolowany, 85m2 pow. użytkowej, ponad 100m2 zabudowy, budynek parterowy w kuj-pom. Za styczeń 289 kWh. Koszt 153 zł. Temperatury 21'C.

 

Podsumowanie (za styczeń 2018) (Wrocław, dom 110m2, izolacja: 25cm grunt, 20cm ściany, 40cm dach, taryfa G12):

- klimatyzacja kanałowa: 320 kWh (144zł)

- maty grzejne w łazience: 35 kWh (16zł)

- rekuperator: 17 kWh (8zł)

- bojler 120L (55'C, 5 os., zużycie 3500L): 270 kWh (tylko nocna - 80zł)

Razem ok.: 250 zł - w domu 22'C.

[JanWerbinski]

O zaletach podłogówki wiele napisano. Wadą PC P-P jest to, że nie grzeje podłogi. A to oprócz rezygnacji z powszechnie opisanych zalet podłogówki dodatkowo wyższy koszt ogrzewania, przez marną akumulacyjność a co za tym idzie brak możliwości grzania prawie wyłącznie w taniej strefie różnych odmian G12 czy G13.

 

Klimatyzacja grzeje podłogę i ma niezłą akumulację.

U mnie podłoga nad zimną, nieocieploną i nieogrzewaną piwnicą ma tylko 18°. Po tym jak ocieplę i zacznę ogrzewać piwnicę temperatura podłogi będzie miała niewiele mniej od powietrza. Jeśli utrzymamy w domu nieco wyższe temperatury powietrza, to temperatura podłogi nie będzie miała żadnego znaczenia bo się wyrówna.

Akumulacja to cała masa budynku. Grzejąc klimatyzacją non stop ogrzewa się cała masa i temperatury się wyrównują. Można wyłączyć ogrzewanie pomieszczenie wychładza się bardzo wolno.

 

Testowałem ogrzewanie tylko w II G12 i jedyna wada to niższy komfort z uwagi na to że nie da się obniżyć temperatury nocą jeśli chcemy grzać w G12. Jednak takie ogrzewanie pozwala na ogrzanie pomieszczenia tylko w II taryfie i zejście z kosztami. Np. listopad ogrzewałem tylko w II taryfie i zużyłem 232kWh (71zł), a w grudniu praca ciągła zużyłem 312kWh (168zł).

[JanWerbinski]

50m2 parter częściowo ocieplonego bliźniaka z lat '70 ogrzewałem w listopadzie tylko klimatyzatorem pracującym 90% czasu w II taryfie od 22 do 6 i od 13 do 15 z pełną mocą. Otwarte drzwi do wszystkich pomieszczeń. Niekiedy uruchamiany był także w drogiej taryfie. Temperatury podczas grzania od 20-21 w najdalszych pomieszczeniach do 23-24 w pokoju z klimatyzatorem. Przed godziną 22 temperatury spadły odpowiednio do 19-20 i 22.

W grudniu praca ciągła, bez przerwy z nastawieniem 24°C przez cały miesiąc. Wentylacja grawitacyjna.

W styczniu obniżanie temperatury na noc i zwiększanie w dzień. W dzień nastawa klimatyzatora 26-27°C czyli dość ciepło bo lubimy siedzieć w krótkich rękawach. Uruchomienie rekuperacji.

Dodatkowo podłoga w łazience 3m2 nad nieogrzewaną i nieocieploną piwnicą dogrzewana oporowo kablami do 30°C.

 

Zużycie energii przez klimatyzator:

Listopad 232 kWh. Całkowity koszt ogrzewania (209kWh*0,27zł+23kWh*0,63zł)= 71 zł.

Grudzień 312 kWh. Szacowany koszt wg G11 312*0,54= 168 zł.

Styczeń 280 kWh. Koszt 280*0,54= 151zł.

 

Podłoga w łazience:

Grudzień ustawione 22°C 80kWh.

Styczeń ustawione 30°C 195kWh.

 

Rekuperator styczeń około 17kWh.

 

Cały sezon jak do tej pory 1115kWh x 0,54 = 602 zł/50m = 12zł/m2.

Średnie temperatury na zewnątrz: listopad +5,3°, grudzień +2,8°, styczeń +3°C.

 

Tutaj to regularnie opisuję: https://www.facebook.com/groups/329438764201077/

[Taki1]

Myślałem o dwuch wyjściach.

1. PC PW do bojlera CWU i podlogowka 100%. Koszt całości 22-24 tys.

2. Dwa splity. Jeden do salono kuchnio jadalni 35mkw plus korytarz 7mkw.

Drugi myslalem zabudować na poddaszu i poprowadzić od niego kanały na 3 sypialnie 14, 8 i 8mkw. W łazience mata pod kafelkami i drabinka z grzałką.

Lub kanałówka po całości.

Na największe mrozy wstawię po grzejniku lub farelce do kazdego pokoju.

 

Dom na płycie fundamentowej dokładnie 18cm styro i 18cm betonu więc albo podłogówka po całości albo wcale tzn kable pod kafelkami w lazience. Za duża bezwładność 18cm betonu, żeby mieć na duże mrozy podłogówkę.

 

Korzystać chcę z taryfy g11 lub g12w bez reżimu godzinowego. Ważniejszy jest komfort.

Proszę napiszcie mi o całkowitym koszcie dobrych takich dwuch splitów lub kanałówki z kanałami tak na oko, bo na alle... to widze splity po 2000zl. Matę i drabinkę do łazienki to wiem.

[Taki1]

Przy okazji dziękuję wam za odpowiedzi.

Dla mnie najważniejszy jest niski koszt budowy domu, potem wygoda i koszt użytkowania. Na szczęście nikt nie zaproponował śmieciucha

[Taki1]

Czy jest tutaj ktoś z was mieszkający na Śląsku? Najlepiej blisko Rybnika.

Mam małą rozbierzność zdań z moją lepszą połówką. Cytuję: ,, Nic nie będzie mi dmuchać w głowę jak będę leżeć na kanapie. Nie będzie mi nic huczeć jak śpię. .."

Żona chce powietrzną PC żeby podłogówka grzała jej stopy....

Eh... jak ją przekonać?

[JanWerbinski]

Czy jest tutaj ktoś z was mieszkający na Śląsku? Najlepiej blisko Rybnika.

Mam małą rozbierzność zdań z moją lepszą połówką. Cytuję: ,, Nic nie będzie mi dmuchać w głowę jak będę leżeć na kanapie. Nie będzie mi nic huczeć jak śpię. .."

Żona chce powietrzną PC żeby podłogówka grzała jej stopy....

Eh... jak ją przekonać?

 

Policz średnice i przepływy kanałówki tak żeby uzyskać te 500-1000m3/h przy prędkości kilku m/s i stosując dziurawe Sonodec nie ma szans żeby coś usłyszała, a nadmuch skieruj tak żeby jej w głowę nie dmuchało.

[ACCel]

Czytając ten wątek najpierw pomyślałem, że ogrzewanie domu klimą jest lepsze i tańsze niż powietrzną pompą ciepła. Potem zwątpiłem. Teraz sam już nic nie wiem....

Powiedzcie mi co mogę zrobić by było tanio w zakupie i montażu. Koszt użytkowania i tak będzie niski.

Buduję dom w pulmeriach archonu z dachem 30stopni z wiązarów. Izolacje to 20,20,30. Wg OZC potrzebuję 4,1Kw przy -20st

Jeśli nie PC PW to klima. I moje pytanie brzmi: kilka splitów czy kanałówka? Jeśli możecie to uzasadnijcie dlaczego to rozwiązanie.

 

Masz wręcz identyczny przypadek na stronie 72 tego wątku. Maazik ma dom o podobnej powierzchni o zapotrzebowaniu 5kW. Napisał tam ile kosztowała go kanałówka, a po drodze znajdziesz jeszcze ile prądu zużywał.

 

Jak żona chce ciepłą podłogę to niech kupi se dywan Wyjdzie taniej i prościej niż instalacja podłogówki wodnej.

 

Policz średnice i przepływy kanałówki tak żeby uzyskać te 500-1000m3/h przy prędkości kilku m/s i stosując dziurawe Sonodec nie ma szans żeby coś usłyszała, a nadmuch skieruj tak żeby jej w głowę nie dmuchało.

 

Może nadmuch zrobić przy podłodze?

 

Ja przy docelowym domu zrobię chyba kanałówkę z wylotami z opcją zima/lato. Przełączane ręcznie wyloty nad podłogą na zimę i pod sufitem na lato.

Edytowane 5 Lutego 2018 przez ACCel

[JanWerbinski]

Może nadmuch zrobić przy podłodze?

 

Ja przy docelowym domu zrobię chyba kanałówkę z wylotami z opcją zima/lato. Przełączane ręcznie wyloty nad podłogą na zimę i pod sufitem na lato.

Mam dokładnie ten sam pomysł. Nawiewy zimowe z podłogi i przepustnica do nawiewów letnich wyżej.

W podłodze parteru idealnie pasuje do poprowadzenia kanałów piwnicą pod stropem. Chłodzenia praktycznie nie używam i nie wykluczam że zostawię to w ten sposób.

Inny pomysł to nawiewy pod meblami, w przestrzeni ok 6 cm pomiędzy podłogą a szafą lub regałem i kratka od frontu a wewnątrz mebli Sonodec i aż do góry i kolejny anemostat na szafie, tuż pod sufitem.

Problem polega jedynie na kompromisie: większy przekrój to cisza, ale mniej miejsca w regałach. Mniejsze przekroje to niewidoczne wewnątrz rury ale szumy.

Rekuperację udało mi się zrobić niesłyszalną. Chciałbym mieć to samo z klimatyzacją.

[ACCel]

Inne opcje to jakiś rodzaj przedścianki będącej jednocześnie taki płaskim szerokim tunelem. W szkielecie w ścianach działowych byłoby to dobre.

 

Można też wielokrotnie peflexy. Będą cieńsze.

[Maazik]

Szkoda robić jakieś przepustnice i temu podobne.

Z obserwacji i błędów wykonawczych w moim domu widzę, że wystarczy na parterze ustawić kanały wylotowe w suficie, ale możliwie tak, aby powietrze "zawijało" przez pokój i wracało do korytarza. Do tego dobrze ustawiony spręż ( mam na 5 ustawiony), i dobre kratki ... najlepiej nawiewniki wirowe. Widziałem symulację nawiewnika wirowego i wygląda świetnie, mam zamiar takie kupić na przyszły rok. I nie ma co kombinować.

 

Taki nawiewnik dmucha w dół, ale tak miesza powietrzem, że nie dojdzie do człowieka "wiatr" .

 

A tu symulacja tego, co ja mam :

 

Dziś u mnie -11, ustawione 23, na parterze 22 na piętrze 23.5

[JanWerbinski]

Inne opcje to jakiś rodzaj przedścianki będącej jednocześnie taki płaskim szerokim tunelem. W szkielecie w ścianach działowych byłoby to dobre.

 

Można też wielokrotnie peflexy. Będą cieńsze.

Albo odsunąć meble od ściany np. na 4 cm i za meblami zrobić nawiewy. Kanałem będzie mebel, ściana i dwie listwy z boku.

Tyle że te wszystkie pomysły nadają się jedynie na ogrzewanie. Czyli jak dla mnie to 90% zastosowań klimatyzacji. Do chłodzenia już niestety nie, bo ani Peflex ani też inne prowizorki nie mają ocieplenia i będzie się skraplać.

Do chłodzenia musi być przewód ocieplony czyli prawdopodobnie Sonodec lub Climaver. To bardzo komplikuje instalację. Dlatego ciągle się zastanawiam czy nie zrobić kanałówki tylko do ogrzewania? Albo zaprojektować porządnie pod kątem ogrzewania stosując nieocieplone kanały, a chłodzenie potraktować po macoszemu i prowadzić kanały ocieplone ale o mniejszej średnicy?

[JanWerbinski]

Szkoda robić jakieś przepustnice i temu podobne.

Z obserwacji i błędów wykonawczych w moim domu widzę, że wystarczy na parterze ustawić kanały wylotowe w suficie, ale możliwie tak, aby powietrze "zawijało" przez pokój i wracało do korytarza. Do tego dobrze ustawiony spręż ( mam na 5 ustawiony), i dobre kratki ... najlepiej nawiewniki wirowe. Widziałem symulację nawiewnika wirowego i wygląda świetnie, mam zamiar takie kupić na przyszły rok. I nie ma co kombinować.

 

Nawiewy w suficie są OK dla rekuperacji i klimatyzacji chłodzącej. Do ogrzewania już nie bardzo, bo lepiej je dać w podłodze lub nisko na ścianie.

Szkoda że na filmach nie ma zwykłych anemostatów. Myślę że będą działały podobnie.

[Maazik]

Nawiewy w suficie są OK dla rekuperacji i klimatyzacji chłodzącej. Do ogrzewania już nie bardzo, bo lepiej je dać w podłodze lub nisko na ścianie.

Szkoda że na filmach nie ma zwykłych anemostatów. Myślę że będą działały podobnie.

 

Jasne że lepiej będzie mieć w podłodze do grzania. Ale uwierz mi, że pęd powietrza z sufitu (przy ściągniętych anemostatach) jest na tyle mocny, że pcha powietrze do samej ziemi ... I jeśli odpowiednio zamontuje się te nawiewy ( W rogu pokoju) i dobre anemostaty, to nie ma mowy o dyskomforcie na kanapie a pęd powietrza i tak zrobi swoje wtłaczając ciepłe powietrze do samej podłogi . Bo zauważcie że nie grzejemy powietrza w danym pokoju... my je wymieniamy na ciepłe,ogrzane.

Fizyka i teoria jedno a praktyka drugie.

 

Ja zrobiłem test z kartką papieru i skierowałem strumień powietrza w róg pokoju i w stronę ziemi .. I momentalnie dużo cieplej się zrobiło w pokoju...

 

Więc jest jeszcze jedno rozwiązanie, zrobić nakładki na anemostaty... zakładane na zimę Ale to zimę, gdzie jest minimum -10 bo wtedy to jest bardziej odczuwalne że kratki są z sufitu.

[Kaizen]

Do chłodzenia już niestety nie, bo ani Peflex ani też inne prowizorki nie mają ocieplenia i będzie się skraplać.

Do chłodzenia musi być przewód ocieplony

 

Skąd taki pomysł? Z klimy wychodzi już powietrze suche jak pieprz (skropliło się co miało się skroplić na parowniku). Potem już w przewodach ogrzewa się, a nie schładza, więc nie ma ryzyko wykroplenia.

[imrahil]

Skąd taki pomysł? Z klimy wychodzi już powietrze suche jak pieprz (skropliło się co miało się skroplić na parowniku). Potem już w przewodach ogrzewa się, a nie schładza, więc nie ma ryzyko wykroplenia.

 

chodzi zapewne o wykraplanie się po zewnętrznej stronie przewodu.

[oszczednyGrześ]

Skąd taki pomysł? Z klimy wychodzi już powietrze suche jak pieprz (skropliło się co miało się skroplić na parowniku). Potem już w przewodach ogrzewa się, a nie schładza, więc nie ma ryzyko wykroplenia.

 

Pomysł z różnicy temperatur się mu wziął.

[oszczednyGrześ]

chodzi zapewne o wykraplanie się po zewnętrznej stronie przewodu.

 

Nie ma rady jak różnica temperatur będzie to się wykropli. Z resztą nie wyobrażam sobie rozprowadzenia klimy bez izolacji...

[JanWerbinski]

Skąd taki pomysł? Z klimy wychodzi już powietrze suche jak pieprz (skropliło się co miało się skroplić na parowniku). Potem już w przewodach ogrzewa się, a nie schładza, więc nie ma ryzyko wykroplenia.

Skraplanie nastąpi od zewnątrz. Wilgotne i ciepłe powietrze spowoduje rosę na rurach doprowadzających zimne. Dlatego nawiewy klimy muszą być izolowane. Np. w kamperach nie stosuje się tych samych przewodów do nawiewu klimy i ogrzewania z uwagi na to zjawisko. W systemie Trumy kształtki i przewody klimatyzacji i ogrzewania mają te samą średnicę ale różnica jest w izolacji.

 

Przy ogrzewaniu to ryzyko nie istnieje. Jest różnica temperatur, ale po wyższej stronie mamy niższą wilgotność. W chłodzeniu po wyższej stronie temperatury mamy wyższą wilgotność.