Ogrzewanie podłogowe w domu z lat 80-tych, + cienka wylewka

[domin33]

Witam, posiadam dom z lat 80-tych jeden pustak+przerwa+połówka pustaka+8 cm styr. grafitowego ... Ocieplone, zaadaptowane poddasze supermata 20 cm+10 cm, regipsy. Parter i 1 piętro ogrzewane są starymi kaloryferami, piec węglowy. Na poddaszu mam nowe piony z miedzi do rozdzielacza, a od niego 4 grzejniki + łazienkowy + ogrzewanie podłogowe w łazience jakieś 3 m2 na zaworze RTL. Planuję zrobić remont 1 piętra na którym jest sam strop.

Między innymi chcę się w piąć w nowe piony (1 cal), które zasilają poddasze, oto moje pytania:

1. Czy mogę dać rozdzielacz 8 sekcji na 4 grzejniki (w tym łazienkowy) i 4 podłogówki (12m2, 12m2, 6m2 i 6 m2) na zaworach RTL? Czy muszę dać rozdzielacz dwufunkcyjny, czy np. wpinać się podłogówkami w grzejniki?

2. Z racji że mogę wygospodarować max. 6 cm na wylewkę i izolację to planuję dać styrodur 2 cm, folię i zalać pex(16) 4 cm wylewką cementową z siatką. Czy muszę robić wylewki anhydrytowe?

3. Czy wystarczy zostawić max. 15 mm na położenie płytek lub paneli?

4. Czy mogę krzyżować wodę (rurki z polipropylenowe) z ogrzewaniem (rurkami pex)?

Z góry dziękuję za pomoc.

Edytowane 21 Marca 2016 przez domin33

[Mareks77]

Czy do tych 4 pętli podłogówki nie lepiej zamontować mieszacz bo temperatura na piecu przekracza 45*C.

Jeśli w przyszłości chcesz zmienić także i piec na gazowy niskotemperaturowy to wtedy tak jak piszesz daj jeden rozdzielacz i na powrotach podłogówki zamontuj zawory RTL.

Przy 4 cm wylewki nawet przy styrodurze to raczej tylko anhydryt.

Poza tym pod ogrzewanie podłogowe na styrodur idzie zazwyczaj styropian systemowy z folią, natomiast ty ze względu na brak miejsca musisz zastosować samą folię

15 mm na płytki lub panele podłogowe spokojnie wystarczy gdyż płytki podłogowe nawet te grube mają zazwyczaj 10 - 12mm grubości co razem z klejem da twoje maximum, natomiast panele 10mm plus 1,6 lub 2mm podkład podłogowy na ogrzewanie podłogowe będzie także ok.

Odnośnie pytania "4" to nie rozumiem bo rurki PE stosuje się zazwyczaj do instalacji wodnej a ta idzie w ociepleniu posadzki, natomiast podłogówka rurkami PEX idzie na wierzchu.

Edytowane 22 Marca 2016 przez Mareks77

[domin33]

O jaki mieszacz Ci chodzi (jakiś zawór 3-drożny czy coś takiego)?. Tak w przyszłości mam zamiar wrzucić jakiś piec gazowy kondensacyjny (przy remoncie parter), dlatego też w każdym pomieszczeniu oprócz korytarza dałem grzejnik w razie wół.

Racja instalacja wodna idzie w ociepleniu lecz rura 25 i otulina to trochę więcej niż te 2 cm styroduru więc powiedzmy w miejscu skrzyżowań z ogrzewaniem rura pex będzie "leżała" na folii i otulinie rury PP25, czy nie jest to jakimś błędem krytycznym?

Ps. Jaka cena za m2 wylewki anhydrytowej z materiałem jest teraz ceną w miarę przystępną?

[Mareks77]

Tak.... miałem na myśli zawór 3 drogowy z pompą umieszczone na rozdzielaczu ale jak będziesz montował kondensata to spokojnie będzie OK.

Jeśli zasilisz kaloryfery takim samym czynnikiem co podłogówkę to możesz zlikwidować te RTL i przewymiarować od razu trochę grzejniki.

Jak rurka 25mm plus otulina 20mm będzie leżała na podłodze to razem mają 45 - 50mm i do tego 16mm PEX-a to wychodzi że rurki PEX będą prawie na wierzchu., ale przy lekkim ugięciu otuliny powinno być OK a razem z okładziną ceramiczną będą tam bezpieczne.

Wylewka to zależy od miejsca w kraju ale u nas jak robiłem rok temu to beton wychodził 22 zł z mixokreta razem z folią i zbrojeniem rozproszonym a anhydryt chodził 24 - 25 zł/m2 razem ze szlifowaniem.

[domin33]

Boję się zlikwidować te RTL-y bo kondensat to pewnie nie wcześniej niż za jakieś 3/4 lata zamontuję, i boję się że za gorąca woda pójdzie z pieca węglowego (czasami grzeję wodę ciepłą na 70 st.C i potem puszczam w obieg na grzejniki)

Rurka 25 mm będzie leżała bezpośrednio na stropie lecz w otulinie Flex 28/6 (ona jest cienka więc razem będą miały z 28 mm), a obok będzie styropian 20 mm i te 8 mm niby będzie wystawało ponad styro. Pytałem czy może być na tym pex z podłogówki np. w poprzek.

W sumie mam niecałe 70 m2 wylewek i dzwoniłem do 2 firm, które robią w okolicy 100 km te wylewki anhydrytowe i jeden powiedział 60 zł/m2, a drugi 42 zł/m2 - grubość wylewki 3,5 -4 cm. Samo wylanie wylewki z materiałem, ja muszę wszystko ułożyć sam razem z pianką dylatacyjną w okół ścian.

Może u Ciebie przy dużej ilości m2 taka cena? Bo za 2 m3 czy za 8 m3 to cena gruszki z transportem taka sama, a tu można zrobić nie 50, a 200 m2 i tylko materiał dochodzi?

Ps. Jakie szlifowanie - przecież ona jest gładka po wyschnięciu nie?

Edytowane 22 Marca 2016 przez domin33

[Mareks77]

RTL oczywiście że nie likwiduj teraz tylko dopiero po zamontowaniu kondensata albo wogóle.

Na piecu można ustawić maksimum temperatury zasilania.

Z resztą ustawiając odpowiednią krzywą grzewczą dla podłogówki nie osiągniesz większej temperatury zasilania niż 45*C

Oczywiście że ocieplenie i dylatacje układasz sam podczas robienia instalacji.

Musisz dać folię aluminiową i ją dokładnie skleić aby anhydryt nie wpłynął pod styropian bo wtedy wszystko wypłynie na wierzch.

Fachowcy od wylewki przychodzą tylko robią pomiar i oznaczenie poziomów i układają folię tam gdzie nie ma podłogówki i leją.

Szukałem wczoraj w dokumentach i faktycznie przy uwzględnieniu że ceny trochę wzrosły to te 44zł to normalka .

U mnie mam zapisane 40 - 42 zł za anhydryt i 24 - 28 za beton ze zbrojeniem.

Po wyschnięciu anhydrytu i wygrzewaniu podłogę z tego materiału trzeba wyszlifować ( zmatowić) gdyż w przypadku klejenia płytek podłogowych będą one odpadały.

[domin33]

Ok, a tą krzywą grzewczą do podłogówki to i tak po jej ustaleniu działa ona zarówna na grzejniki jak i na OP ponieważ wszystko jest na jednych rozdzielaczach? Jedynie RTL-e będą coś blokowały osobno podłogówkę tak?

Nie da się czymś posypać tej wylewki na końcu aby była chropowata. Znajomy w Niemczech coś podobnego robił ale na tarasach i sypali jakimś piaskiem kwarcowym czy czymś podobnym na końcu schnięcia aby właśnie nie męczyć się z tym później...?

[Ek_ge]

W trakcie wysychania posadzki anhydrytowej na powierzchni tworzy się bardzo cienka warstwa mleczka, która nie jest związana trwale z posadzką, dlatego należy ją usunąć - zeszlifować. Pozostawienie mleczka spowoduje brak należytej przyczepności kolejnych warstw np. płytek.

 

Pozdrawiam

Marek Tucholski

Online Ekspert marki Lafarge