Ogrzewanie kablami 2017

[JD1719512917]

Do czujnika zamiast peszla lepszy jest PEX 16mm. Lepiej się wprowadza czujnik i ma lepszy kontakt z posadzką.

[kroles]

Dzięki. A tą puszkę (zakładając że pewnie zostanie zaślepiona) umieściłbyś na dole przy podłodze w mało widocznym miejscu czy na normalnej wysokości (może kiedyś jednak przekonam się do termostatu i wtedy by tam wisiał) ?

 

Przy podłodze tak jak gniazdka i zaślepić systemowymi zaślepkami pasującymi do gniazdek / wyłączników.

[Kaizen]

Dzięki. A tą puszkę (zakładając że pewnie zostanie zaślepiona) umieściłbyś na dole przy podłodze w mało widocznym miejscu czy na normalnej wysokości (może kiedyś jednak przekonam się do termostatu i wtedy by tam wisiał) ?

 

Ja bym dawał na normalnej wysokości z kilku powodów:

- żeby czujnik temperatury był w miarę blisko wysokości głowy (czy to siedzimy, czy stoimy) bo tam nas najbardziej interesuje.

- bo jak wymyślisz tu jakiś wyświetlacz, panel, tablet, kamerkę, włącznik, termostat czy cokolwiek innego - to przy podłodze niewygodnie będzie (a pewnie wcześniej czy później mając pociągnięte kable nabierzesz ochoty na jakąś chociaż namiastkę automatyki domowej).

 

A tak przy okazji, jakbym teraz robił elektrykę, to jeszcze dałbym skrętkę do punktów świetlnych. Dobre miejsce na przeróżne czujki, kamery, AP i inne cuda dostępne już albo i w przyszłości. Można też podać stale zasilanie na te punkty i włączać przekaźnikami - jak zrobiłbyś tak od razu, to miałbyś z rozdzielnicy jeden czy dwa kable pociągnięte do wszystkich punktów (obciążeniowo wystarczy jeden, ale jakby gdzieś pojawiło się zwarcie to może warto w każdym pomieszczeniu mieć światełka z dwóch różnych kabli).

[kroles]

A tak przy okazji, jakbym teraz robił elektrykę, to jeszcze dałbym skrętkę do punktów świetlnych. Dobre miejsce na przeróżne czujki, kamery, AP i inne cuda dostępne już albo i w przyszłości. Można też podać stale zasilanie na te punkty i włączać przekaźnikami - jak zrobiłbyś tak od razu, to miałbyś z rozdzielnicy jeden czy dwa kable pociągnięte do wszystkich punktów (obciążeniowo wystarczy jeden, ale jakby gdzieś pojawiło się zwarcie to może warto w każdym pomieszczeniu mieć światełka z dwóch różnych kabli).

 

Masz na myśli jeden czy dwa kable do wszystkich punktów plus wiązkę skrętek?

[Kaizen]

Masz na myśli jeden czy dwa kable do wszystkich punktów plus wiązkę skrętek?

 

Jeden czy dwa zasilające - jak do gniazdek (stale pod napięciem).

 

I co najmniej jedna skrętka do każdego pomieszczenia ale przechodząca przez wszystkie punkty świetlne w nim. Ale lepiej do każdego punktu osobno. Żeby każdy punkt świetlny dało się obsłużyć przekaźnikami i żeby jeszcze coś zostało na sygnałowe w różnych standardach.

[Rysiek83]

Mam takie pytanie. Czy pierwszy sezon grzewczy jest zawsze kosmicznie nie z tej ziemi???

[kroles]

U mnie koszt był prawie x2 w stosunku do kolejnego roku, a konstrukcja szkieletowa, ściany K-G, więc oprócz posadzek i farb nie miało co schnąć...

[Rysiek83]

U mnie koszt był prawie x2 w stosunku do kolejnego roku, a konstrukcja szkieletowa, ściany K-G, więc oprócz posadzek i farb nie miało co schnąć...

 

Też mam nadzieję że to wina niewygżanego domu. Oby tak było. Ja mam ściany z ceramiki i mieszkam dopiero od wiosny. W lecie było fajnie bo klimy nie potrzebowałam

[endriu13]

Planuję rozłożenie kabli na siatce.Żeby stworzyć dystans pomiêdzy siatką a podłożem stosuje się podkładki.Czy mogą to być listewki drewniane? Systemowe rozwiązania są drogie.

I jeszcze jedno pytanie-na ile mogę polegać na wycenie i projekcie wykonanym przez firmę ELTOM /przedstawiciel DEVI/.

Edytowane 23 Grudnia 2020 przez endriu13

[fisqs]

Witam wszystkich! Jaki pobór energii mieliście w grudniu za samo ogrzewanie domu? U nas 1500kwh - ogrzewanie kablami w wylewce, ogrzewane 135m2. Poniżej mój poprzedni wpis. Zastanawiam się czy ma sens grzanie tylko w dzień? czy lepiej jak całą dobę jest utrzymywana stała temperatura? Mam na myśli głównie ekonomie.

 

Pozdrawiam

 

 

Na wstępie witam wszystkich Widzę tutaj sporo fachowych wypowiedzi więc postanowiłem że poruszę tutaj kwestie związane z moim ogrzewaniem kablami grzewczymi od firmy Electra. Wybudowaliśmy dom z keramzyto-betonu, w bryle domu garaż jednostanowiskowy.. Budynek jest parterowy z poddaszem użytkowym, o powierzchna parteru to 160m2 z czego 30m2 to garaż. Pod płytą fundamentową 10cm XPS, na płycie 15cm EPS a na to wylewka 5cm anhydrytu, na elewacji szary styropian swisporr 20cm, strop lekki na wiązarach ocieplony celulozą 35cm, okna 3 szybowe energooszczędne, w domu jest też rekuperacja . Na całej powierzchni rozłożone kable grzewcze moc na 1m2 to 100W. Sterowanie to autorski pomysł instalatora... I dlatego mam coraz więcej wątpliwości czy to się sprawdzi. Standardowo montuje się w puszce termostat z czujnikiem temp wylewki i drugim czujnikiem temp powietrza. U mnie wygląda to tak: w puszce jest urządzenie oparte na arduino nano które ma za zadanie mierzyć temp wylewki i pilnować aby nie wylewka nie przekroczyła zadanej temp. Natomiast pomiar temp powietrza odbywa się za pomocą sterowania SATEL i czujek temp bezprzewodowych AXD-200. Jeżeli temp powierza w danym pomieszczeniu jest poniżej zadanej to załącza się przewód grzejny w danym pomieszczeniu i włączony jest tak długo aż temp powietrza zostanie uzyskana natomiast niezależnie pracuje to urządzenie w puszce i pilnuje aby temp wylewki nie została przekroczona. Satel steruje też u mnie oświetleniem, roletami itd - ot taka budżetowa automatyka domowa. W przyszłości przyjdzie fotowoltaika ale obecnie mamy taryfę g12 i ogrzewanie tak zaprogramowane że ma włączać się tylko od 00.00 do 6.00 i poźniej od 13.00 do 15.00. Ustawiliśmy temp powietrza na 21 stopni a maxymalna temp. wylewki na 24 stopnie. Na podłodze mamy panele quickstep z dośc niskim oporem i podkład też z jaknajniższym oporem cieplnym, w kuchni, łazienkach i wiatrołapie płytki. Przy pomiarze kamerą termowizyjną pokazuje, ze temp podłogi tam gdzie są płytki wynosi 21 stopni a tam gdzie panele ok 19,5 stopnia. w związku z czym za diabła nie możemy uzyskac zadanej temperatury powietrza w nie których pomieszczeniach tzn tych od północy w pozostałych dociąga do 21 stopni i więcej się nie da. Podejrzewam że trzeba zwiększyć temp graniczą wylewki obecnie jest 24 stopnie ale czujnik jest na dnie wylewki czyli tam się szybciej nagrzewa a na powierzchni wylewki jest o 3-4 stopnie mniej.

Ostatnio celowo ustawiłem temp powietrza na 22 stopnie i jeszcze ani razu nie udało się tej temp uzyskać w żadnym pomieszczeniu - nawet tym z płytkami na podłodze - czyli generalnie ogrzewanie chodzi od 00.00 do 6.00 i rano jest max 21 stopni. Tzn ok 8.00-9.00 już temp spada i ok 13 jest ok 20,5 stopnia - ogrzewanie załączy się i do 15.00 chodzi. W niektórych pomieszczeniach uzyska 21 stopni, w innych np 20,5 lub 20. Biocą pod uwagę powyższe od piątku 6 listopada do dzisiaj pobrało w sumie 367kwh. Czyli średnio na dobę ok 37kwh. A max temp średnia to ok 21 stopni - czyli chyba bez szału? Odpalone jest ogrzewanie na 130m2 bo garaż w garażu (30m2) puki co jest 14 stopni..

 

Możecie podpowiedzieć mi jak najlepiej ustawić sterowanie żeby zoptymalizować proces grzania? Jaką ustawić temp max. wylewki? jaką histerezę temp wylewki a jaką histerezę powietrza? Na jakiej wysokości najlepiej zamontować czujniki temp powietrza? I co jeszcze zmienić żeby było dobrze?

 

 

Z góry dziękuje za odpowiedzi!

[crone]

Cześć,

dysponuję audytem OZC.

 

Czy któryś ze znanych Wam sklepów dobierze mi kable i sterowniki oaz zaprojektuje jak to rozłożyć? Zdecydowałem się robić samemu, gdyż firmy proponują kwotę od 130 PLN m2 z materiałem, a tam nawet jednego sterownika wifi nie było. W tej cenie oczywiście nie układają styropianu, więc tu dochodzi jeszcze 5 PLN / m2 / warstwa. 171 x 5 PLN x 3 warstwy = 2565 PLN.

 

Robię zatem sam:

- styro

- folia

- siatka posadzkowa na dystansach

 

Kable przed ułożeniem oraz przed zalaniem sprawdzi znajomy elektryk. Nie czuje się na siłach by wszystko wyliczać, ale chętnie podłączy wg schematów.

 

Powierzchnia do ogrzania - 171 m2

Powierzchnia stałej zabudowy - 16.8 m2

Do ułożenia zatem 155 m2.

 

Ewentualnie proszę o namiar na elektryka z branży, który odpłatnie dobierze i zaprojektuje cały układ.

 

Dziękuję

Edytowane 4 Stycznia 2021 przez crone

[Kaizen]

Nie czuje się na siłach by wszystko wyliczać, ale chętnie podłączy wg schematów.

 

Speców masz na listach referencyjnych producentów kabli. Poproś ich o wyceny. Co do "projektu" to przy kablach trudno coś zepsuć dzięki zupełnie niezależnemu sterowaniu każdego obwodu*. Zaplanuj 16w/mb co 10 cm w łazienkach i co 20cm w pozostałych pomieszczeniach i sprawdź z OZC, ile to godzin na dobę będzie musiało pracować w największe mrozy.

 

*jak masz zdylatowaną wylewkę, to kabel grzewczy nie może przechodzić przez nacięcie - musisz dać osobne kable (dobieg może w peszelu iść przez dylatację), ale mogą być podpięte pod jeden sterownik, jak nie przekraczają łącznie jego obciążalności.

[Kaizen]

Zastanawiam się czy ma sens grzanie tylko w dzień?

 

Jakby nie to, że w dzień jest tania strefa to w ogóle IMO sensu grzanie kablami w dzień nie miałoby sensu. A tak, żeby nie grzać wieczorem lepiej dogrzać w dziennym okienku.

Czytałeś pierwszy post w tym wątku?

[hipodrom]

*jak masz zdylatowaną wylewkę, to kabel grzewczy nie może przechodzić przez nacięcie - musisz dać osobne kable (dobieg może w peszelu iść przez dylatację), ale mogą być podpięte pod jeden sterownik, jak nie przekraczają łącznie jego obciążalności.

 

 

Jesteś pewien?

 

Znalazłem takie info:

 

Ogrzewanie bardzo dużych powierzchni wiąże się często z koniecznością przeprowadzenia kabla zasilającego przez dylatację. W takim przypadku należy stosować rurki ochronne z twardego materiału (np. stalowe) o średnicach umożliwiających swobodne przeprowadzenie kabla.

 

Kompendium DEVI : strona 55.

 

Z tego co rozumiem, wystarczy zatem wrzucić dwie rurki, które by pracowały w poziomie i jedna mogła wejść lekko w drugą.

 

Mam dwie łazienki blisko siebie i chciałem je zrobić na jednym obiegu. Niestety, będę pewnie musiał przejść dwa razy przez dylatację. Czyli co, tak nie można?

[Kaizen]

Kompendium DEVI : strona 55.

 

Tak, jestem pewien. Rozróżnij kabel zasilający od grzewczego. Dopytywałem dla pewności dwóch producentów. Jak dasz kabel grzewczy w rurce to wcześniej czy później przepali się przez brak odbioru ciepła.

[hipodrom]

Dzięki! W takim razie włączę część korytarza (4.4mkw) do obiegu dwóch łazienek i będzie jedna całość.

Może pod tą częścią korytarza położę lepszy styropian taki jak pod łazienkami, bo planuję ten obieg mieć często włączony...

[kroles]

Tak, jestem pewien. Rozróżnij kabel zasilający od grzewczego. Dopytywałem dla pewności dwóch producentów. Jak dasz kabel grzewczy w rurce to wcześniej czy później przepali się przez brak odbioru ciepła.

 

To nie jest do końca tak. Nie wiem, jakich materiałów używają producenci kabli, których pytałeś, ale jeśli podobnych do raychemowych, to one regulują się same.

Jeśli jest odcinek, który bardziej się grzeje - to na tym odcinku będzie zmniejszona moc. Nie ma szans, żeby się coś przepaliło.

W dylatacjach trzeba zadbać o to, żeby kabli nie ścięło ani nie urwało, i wszystko będzie OK.

Na 100% ma tak Devi, innych mi się nie chce sprawdzać. https://devi.danfoss.com/en/articles/devi-self-limiting-heating-cables/

 

[Kaizen]

To nie jest do końca tak. Nie wiem, jakich materiałów używają producenci kabli, których pytałeś, ale jeśli podobnych do raychemowych, to one regulują się same.

 

Kable do wylewek nie są samoregulujące. To osobna kategoria.

[kroles]

Kable do wylewek nie są samoregulujące. To osobna kategoria.

Tak, chyba masz rację.

[olo911]

Są, np. Raychem T2Red