projekt podłogówki

[Fleszu1]

Witam.

 

W najbliższym czasie będę miał robioną podłogówkę w całym domu - grzejników brak. Ogrzewanie gazowe kotłem kondensacyjnym. Będzie to robił instalator hydraulik. Mam pewne obawy czy będzie zrobione to prawidłowo, bo instalator nawet nie pytał mnie jakie będę miał ocieplenie domu, czym wykończę podłogi i jakie mam preferencje odnośnie temperatur w pokojach. Jedyne dane jakie wziął to powierzchnie pomieszczeń i źródło ogrzewania. Podejrzewam, że nie robił też żadnych obliczeń.

Po wprowadzeniu do aplikacji online Heatmaster danych o moim budynku wyszło mi następujące zapotrzebowanie na ciepło:

 

Po usunięciu z aplikacji danych o CWU, wychodzi zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jak poniżej:

 

Łączna powierzchnia podłóg ogrzewanych 198 m2, na poddaszu skosy więc średnio przyjąłem wysokość pomieszczeń 2,50.

 

Hydraulik system zaprojektował tak:

2 oddzielne układy parter 10 sekcji i piętro 12 sekcji na osobnych rozdzielaczach z rotametrami. Nie stosuje dłuzszych pętli niż 70mb. Rurki 16mm.

System sterowany pogodynką oraz czujnikami z poszczególnych pomieszczeń. Jest pod to rozprowadzona instalacja, ale na razie nie będę czujników w pokojach instalował bo czytałem, że to nie ma sensu. Za kotłem chce dać sprzegło, za nim 2 pompy po jednej na każdy rozdzielacz (pompy koło kotła a nie w skrzynkach rozdzielaczy) i jakieś zawory trójdrożne mieszające. Nie wiem jaki chce zastosować rozstaw rurek i jaką przyjął temperaturę zasilania instalacji. Chyba będzie to regulować mieszacz??

 

Proszę o pomoc i opinię, czy tak zaprojektowana instalacja będzie działać prawidłowo? Oczywiście chcę uniknąć taktowania kotła, kocioł będzie jednofunkyjny z modulacją mocy od 2-3 do 12-14 kW.

[Kaizen]

A gdzie ten projekt?

Jakie obciążenia poszczególnych pomieszczeń?

[Fleszu1]

No właśnie w tym problem że instalator nie przedstawił mi żadnego projektu. Założył że max długośc obwodu to 70m i będzie mniej więcej 7mb rury na 1m2 pomieszczenia.

 

powierzchnie pomieszczeń i ilośc sekcji wygladają tak:

 

Zastanawiam się jeszcze po co mieszacze, co on miałby mieszać skoro instalacja oparta w 100% na podłogówce.

 

Kolejna wątpliwość - czy możliwa jest współpraca czujnika pogodowego z czujnikiem pokojowym?

 

Czy to sprzegło/bufor jest do czegos potrzebne?

Edytowane 11 Października 2017 przez Fleszu1

[Fleszu1]

Kaizen

 

Ty robiłeś projekt podłogówki w programie KAN SDG ?

 

Właśnie walczę z moim, wprowadziłem dane budynku, i dziwne rzeczy mi wyliczyło. Jedno duże otwarte pomieszczenie na paretze salon-jadalnia -kuchnia 62m2 i po wpisaniu danych program wyliczył na tą cała powierzchnię zapotrzebowanie 1945 W i proponuje.... 2 petle z rozstawem 30cm po 154m każda. WTF ?

[Kaizen]

Kaizen

 

Ty robiłeś projekt podłogówki w programie KAN SDG ?

 

Nie pamiętam w czym liczyłem. Ale pewnie wszystko się rozbija o specyficzne działanie podłogówki. Jak założysz, że cała podłogówka jest zasilana jedną temperaturą, to dozować moc możesz przepływem i rozstawem rur. Przepływ nie może być za mały, żeby podłoga w miarę równomiernie się nagrzewała. Najlepiej, jak temperatura powrotu każdej pętli jest taka sama - czyli tyle samo *C woda oddaje w każdym obwodzie, zwłaszcza przy źródłach których sprawność jest tym wyższa, im niższa temperatura pracy. Czyli tak naprawdę pozostaje rozstaw.

 

Jak masz pomieszczenie o największym obciążeniu i jeszcze ograniczoną powierzchnią grzania (np. łazienka z wanną i oknem od północy) to celujesz tam z najgęściej rozłożonymi rurami i dobierasz temperaturę zasilania, żeby w największe mrozy miała wystarczającą moc. I wtedy wychodzą pewnie takie kwiatki, jak nadmiar mocy w pomieszczeniach o najmniejszym obciążeniu nawet przy rozstawie maksymalnym i trzeba jeszcze tłumić przepływ.

Zabawa z programem do projektowania podłogówki uświadomiła mi, jaką to głupotę proponuje wielu wykonawców namawiając "dajmy wszędzie co 10cm, nadmiar mocy nigdy nie zaszkodzi i nie ma co tu oszczędzać". A właśnie że nadmiar mocy zaszkodzi, bo trzeba będzie tłumić przepływ i ciepły będzie tylko kawałek podłogi.

 

Ale 2 petle z rozstawem 30cm po 154m to wychodzi mi ponad 92m2, a nie 62.

[Fleszu1]

strefa brzegowa rozstaw 10cm a aż 3 z 4 ścian są zewnętrzne- stąd różnica

[asolt]

strefa brzegowa rozstaw 10cm a aż 3 z 4 ścian są zewnętrzne- stąd różnica

 

A po co strefa brzegowa, przeciez bedziesz ocieplał dom, bedziesz miał okna trójszybowe. Zagęszczanie w strefach brzegowych to relikt przeszłych czasów, dzisiaj zbyteczne. Jezeli inwestor sie uprze i chce miec to czemu nie.

[Fleszu1]

Dzięki Asolt. Podjąłbyś się obliczeń mojego ogrzewania? Albo chociaż zaopiniował to co wyliczę w programie KAN SDG ?

[asolt]

Dzięki Asolt. Podjąłbyś się obliczeń mojego ogrzewania? Albo chociaż zaopiniował to co wyliczę w programie KAN SDG ?

 

Aby w miarę poprawnie wykorzystac SDG konieczne są obliczenia ozc a konkretnie straty dla poszczegolnych pomieszczen, one są podstawą jakichkolwiek obliczen podłogówki.

Jezeli chcesz wiecej informacji zadzwon, nr tel w PP

[Kamil_]

Nie będę zakładał nowego tematu zapytam tutaj.

 

Jaką firmę/osobę polecicie do zrobienia porządnego zapotrzebowania na energię uwzględniając to czym mam ocieplony dom itp oraz do tego porządny projekt ogrzewania podłogowego?

[Pytajnick]

Jakby się komuś chciało nad tym pochylić to proszę o opinię.

To projekt OP wykonany przez firmę robiącą mi OZC.

 

Ponieważ rozmawiam z różnymi instalatorami PC to czterech z pięciu patrzy na ten projekt sceptycznie i ich zdaniem w domu powinien rozstaw rurek być wszędzie co 10cm i w łazience 7,5cm . W garażu zdanie ich są podzielone -zostawić jak w projekcie, lub co 20cm.

Argumentacja - projektowe założenie ma sens przy większym domu, a układ uzbrojony w sterowanie strefowe (takowe w projekcie jest przewidziane) Oni sterowania nie polecają a większe zagęszczenie ma uławić regulację rotametrami itp

 

Chętnie bym wysłuchał opinii użytkowników.

 

Nie wiem czemu ten obrazek taki mały i nieczytelny więc opiszę - w sypialniach mam rurki co 25 i 30cm w garażu co 30cm , łazienka, kuchnia, salon ,hol co 10cm. W łazience brak mocy i zalecana drabinka na prąd.

Edytowane 23 Listopada 2019 przez Pytajnick

[asolt]

Jakby się komuś chciało nad tym pochylić to proszę o opinię.

To projekt OP wykonany przez firmę robiącą mi OZC.

[ATTACH=CONFIG]437390[/ATTACH]

 

Ponieważ rozmawiam z różnymi instalatorami PC to czterech z pięciu patrzy na ten projekt sceptycznie i ich zdaniem w domu powinien rozstaw rurek być wszędzie co 10cm i w łazience 7,5cm . W garażu zdanie ich są podzielone -zostawić jak w projekcie, lub co 20cm.

Argumentacja - projektowe założenie ma sens przy większym domu, a układ uzbrojony w sterowanie strefowe (takowe w projekcie jest przewidziane) Oni sterowania nie polecają a większe zagęszczenie ma uławić regulację rotametrami itp

 

Chętnie bym wysłuchał opinii użytkowników.

 

Nie wiem czemu ten obrazek taki mały i nieczytelny więc opiszę - w sypialniach mam rurki co 25 i 30cm w garażu co 30cm , łazienka, kuchnia, salon ,hol co 10cm. W łazience brak mocy i zalecana drabinka na prąd.

 

Wcale nie dziwi mnie sceptycyzm instalatorów, aczkolwiek oni tez nie mają racji. Prawdopodobnie rozstaw 25 i 30 cm oraz w garazu 30 cm (bedziesz miał tam warsztat zeby tak wyskoka temp) wynika z bezkrytycznego zaufania aplikacji wspomagajacej projektowanie. Co wyszło to wyszło zadnej refleksji nad wynikiem.

Co ma wieksze zageszczenie do łatwiejszej regulacji nie wiem, nie widze zwiazku przyczynowo skutkowego. Zeby cos wiecej powiedzej koniecne są wyniki ozc i rzut tego projektu wyrazniejszy

[Pytajnick]

 

Chyba się udało.

Sumaryczna strata przez przenikanie 2555W

Sumaryczna strata ciepłą budynku/obciążenie cieplne 3229W

 

Garaż miał być liczony na 10stC ale komuś w firmie się pomerdało.

Edytowane 23 Listopada 2019 przez Pytajnick

[romano78]

A nie bierzecie po uwagę rekuperacji nici z tych waszych obliczeń dzięki którym ma być różna temperatura w poszczególnych pomieszczeniach skoro z każdego anemostatu wylatuje taka sama temp.I wyrównuje ją w całym domu.

[Pytajnick]

A nie bierzecie po uwagę rekuperacji nici z tych waszych obliczeń dzięki którym ma być różna temperatura w poszczególnych pomieszczeniach skoro z każdego anemostatu wylatuje taka sama temp.I wyrównuje ją w całym domu.

 

Nie mieszkam z reku, więc pytanie do użytkowników - macie w łazience 24stC a w salonie 21stC czy wszędzie po równo?

[asolt]

A nie bierzecie po uwagę rekuperacji nici z tych waszych obliczeń dzięki którym ma być różna temperatura w poszczególnych pomieszczeniach skoro z każdego anemostatu wylatuje taka sama temp.I wyrównuje ją w całym domu.

 

Przy regulacji strefowej i ustawionych róznych temperaturach, rekuperacja nie jest w stanie wyrownac do jednego poziomu we wszystkich pomieszczeniach

[asolt]

[ATTACH=CONFIG]437396[/ATTACH]

 

Chyba się udało.

Sumaryczna strata przez przenikanie 2555W

Sumaryczna strata ciepłą budynku/obciążenie cieplne 3229W

 

Garaż miał być liczony na 10stC ale komuś w firmie się pomerdało.

 

Nie wiem czy bedą otuliny na dobiegach, jezeli nie, nie mozna regulowac temperatury w korytarzu i w innych pomieszczeniach gdzie przechodzą dobiegi. Z tego projektu nie wynika

czy dobiegi są izolowane czy nie. Jezeli chodzi o kuchnie zawsze licze petle pod stała zabudową. Garaz do poprawy

[Kaizen]

A nie bierzecie po uwagę rekuperacji nici z tych waszych obliczeń dzięki którym ma być różna temperatura w poszczególnych pomieszczeniach skoro z każdego anemostatu wylatuje taka sama temp.I wyrównuje ją w całym domu.

 

Gdyby rekuperator miał 100% sprawności i nie było strat na przewodach - to byłby to problem. Ale jak nie masz nagrzewnic to temperatura jest niższa, niż temperatura w pomieszczeniu i jeszcze trzeba dogrzewać nawet, jak ktoś ma idealnie ocieplony dom i nie ma strat ciepła przez przenikanie.

[romano78]

Przy regulacji strefowej i ustawionych róznych temperaturach, rekuperacja nie jest w stanie wyrownac do jednego poziomu we wszystkich pomieszczeniach

 

Szwagier ma rekuperacjie sterowanie strefowe wylewki anhydrytowe i twierdzi ze podniesienie temperatury w łazienkach powodujie też podniesienie temp w sypialniach powodem tego jest za dobrze ocieplony dom i za sprawny wymiennik w ręku jedynym ratunkiem jest otwieranie okien jak będę u niego kiedy to sprawdzę chociaż wydaje mi się to logiczne przy malej akumulacji (anhytryt ,ytong.)

Edytowane 23 Listopada 2019 przez romano78

[romano78]

Gdyby rekuperator miał 100% sprawności i nie było strat na przewodach - to byłby to problem. Ale jak nie masz nagrzewnic to temperatura jest niższa, niż temperatura w pomieszczeniu i jeszcze trzeba dogrzewać nawet, jak ktoś ma idealnie ocieplony dom i nie ma strat ciepła przez przenikanie.

 

Ja mam rekuperator własnej konstrukcji i różnica między nawiewem a wywiewem mam 1stopien więc jeśli w łazience mam24 to w sypialniach leci około 23 tylko ja mam dom o dużej akumulacyjnosci wylewki betonowe i pustak max.