Styropian i dylatacja

[Jinikao]

Witam, powoli zbliżam się do kupna styropianu pod wylewki. styro będzie 20 cm prawdopodobnie, wylewki 8 cm. Ewentualnie dam 18-19 cm styro, zobacze jak mi wyjdzie poziom jak już dam papę na chudziaka

 

Pierwsze pytanie, czy papę dawać na cały parter, czy tylko tam gdzie mam podłogę na gruncie? Ponieważ mam 1/3 domu na gruncie, a pod 2/3 jest piwnica, i strop żelbetowy, myślałem żeby tylko w tych pomieszczeniach gdzie jest na gruncie dać papę i na to folię budowlaną, wtedy mi wyjdzie ok 1 cm tej izolacji plus 19 cm styro, a na reszcie pomieszczeń bez izolacji poziomej 20 cm styro

 

Drugie pytanie, jakie styro dać, grafit najlepszy jaki znalazłem ma wytrzymałość 2,4T/m2 a już eps 100 ma 3T/m2 tylko że wtedy zaczyna się problem z Lambdą, która jest niższa. Jak byście rozwiazali ten problem, Najlepiej z daniem mi na tacy nazwy dobrego styro. Chce te styro w 3 warstwach położyć np 4cm-5cm-10cm

 

Trzecie pytanie, dylatacja. Salon będzie miał ok 35 m2 plus hol, który ma 15 m2, jak wygląda sprawa z dylatacją, czy dla takiej wielkości trzeba ją robić, naczytałem się i głupi dalej z tego jestem, że niby dylatacja ma być dokładnie w tych miejscach co będzie łączenie płytek, co dla mnie jest trudne, bo będę miał na całym parterze płytki w jednym ciągu o wielkości 20x120 cm.

 

Czwarta sprawa, dylatacja od ściany, gdzieś mi kiedyś tutaj na forum rzuciło się w oczy, aby zrobić dylatacje od ścian w postaci 5cm kawałka styro, aby ciepło z podłogówki nie szło w ściany, co o tym myślicie?

 

Za wszystkie rady bardzo dziękuję, Oraz z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim Wesołego rodzinnego spędzenia tego czasu razem, bez stresów i kłótni:)

[Bepo]

U nas chłopaki od podłogówki dylatację zrobili z taśm z gąbki, styro układaliśmy sami- biały, lambda 0,035 marki Styropmin. Wyszło sporo taniej niż proponowany przez skład Austrotherm czy Thermo Organika. Folię układaliśmy na całym parterze, ale my nie mamy piwnicy. Jeśli piwnica nie będzie ogrzewana, to lepiej położyć hydroizolację.

[jacentyy]

Witam, powoli zbliżam się do kupna styropianu pod wylewki. styro będzie 20 cm prawdopodobnie, wylewki 8 cm. Ewentualnie dam 18-19 cm styro, zobacze jak mi wyjdzie poziom jak już dam papę na chudziaka

 

Pierwsze pytanie, czy papę dawać na cały parter, czy tylko tam gdzie mam podłogę na gruncie? Ponieważ mam 1/3 domu na gruncie, a pod 2/3 jest piwnica, i strop żelbetowy, myślałem żeby tylko w tych pomieszczeniach gdzie jest na gruncie dać papę i na to folię budowlaną, wtedy mi wyjdzie ok 1 cm tej izolacji plus 19 cm styro, a na reszcie pomieszczeń bez izolacji poziomej 20 cm styro

 

Drugie pytanie, jakie styro dać, grafit najlepszy jaki znalazłem ma wytrzymałość 2,4T/m2 a już eps 100 ma 3T/m2 tylko że wtedy zaczyna się problem z Lambdą, która jest niższa. Jak byście rozwiazali ten problem, Najlepiej z daniem mi na tacy nazwy dobrego styro. Chce te styro w 3 warstwach położyć np 4cm-5cm-10cm

 

Trzecie pytanie, dylatacja. Salon będzie miał ok 35 m2 plus hol, który ma 15 m2, jak wygląda sprawa z dylatacją, czy dla takiej wielkości trzeba ją robić, naczytałem się i głupi dalej z tego jestem, że niby dylatacja ma być dokładnie w tych miejscach co będzie łączenie płytek, co dla mnie jest trudne, bo będę miał na całym parterze płytki w jednym ciągu o wielkości 20x120 cm.

 

Czwarta sprawa, dylatacja od ściany, gdzieś mi kiedyś tutaj na forum rzuciło się w oczy, aby zrobić dylatacje od ścian w postaci 5cm kawałka styro, aby ciepło z podłogówki nie szło w ściany, co o tym myślicie?

 

Za wszystkie rady bardzo dziękuję, Oraz z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim Wesołego rodzinnego spędzenia tego czasu razem, bez stresów i kłótni:)

 

 

Polecam zamiast papy masę KMB , zdecydowanie lepszy materiał hydroizolacyjny na tak sobie równe podłoże, papę powinno si e zgrzewać z podkładem wcześniej zagruntowanym. Brak zgrzewania jest błędem, brak gruntowania jest błędem.

 

Dodatkowo w przypadku mas kmb można zastoswać system firmy Remmers , tzw grunt Kisol na bazie szkła wodnego który pomaga przy parciu negatywnym.

Nie wiem czy inne systemy to mają ale żeby zabezpieczyć się przed parciem negatywnym można też wpierw użyć szlamu cementowego i na to dopiero masa kmb w przypadku innych producentów.

 

Co do styropianu to bezwględnie EPS 100, 3 warstwy to już moim zdaniem za dużo , zresztą kolesie od styropianu kasuja za warstwe, a poza tym znależć dobrą ekipę do układania styropianu to prawie cud, moim zdaniem każda ekipa do układania styropianu powinna mieć maszynę do cięcia styropianu, bez tego to w ogóle nie powinni podchodzić do styro chyba że każde cięte połączenie bedą piankowac.

 

Co do folii na hydroziolacji procducenci zalecaja dwie warstwy nawet najciensze , ta folia ma za zadanie bycia warstwa poslizgową dla styropianu

[Busters]

Ja mam swisspor eps80 w miare normalna cena

[Mareks77]

1. Izolacja na całość.

2. Styropian najlepiej minimum EPS 100.

Współczynnik jest oczywiście ważny.

Problemem jest tu grubość poszczególnych warstw i czy planujesz ogrzewanie podłogowe.

W zależności od wybranego systemu ostatnia warstwa może mieć np 5 cm styro systemowego razem z folią aluminiową na której idą rurki.

Grubość poszczególnych warstw dobrać pod kątem ukrytych instalacji.

 

 

Odnośnie 3. to dylatacja z pianki jest także ok. Najważniejsze aby przyszła wylewka i ocieplenie była posadowiona na ścianach nadziemnych a nie fundamentowych.

Poza tym jeśli salon ma 35m2 to prawdopodobna dylatacja będzie dzieliła go na pół.

Nie wiem jaki jest rozkład pomieszczeń ale wspomniany hol 15m2 także powinien być dylatowany od salonu.

Miejsce można wstępnie zaplanować pod kątem wielkości i rozkładu posadzki docelowej.

Osobne dylatacje będą w progach drzwi oddzielając kolejne pomieszczenia.

[Jinikao]

Polecam zamiast papy masę KMB , zdecydowanie lepszy materiał hydroizolacyjny na tak sobie równe podłoże, papę powinno si e zgrzewać z podkładem wcześniej zagruntowanym. Brak zgrzewania jest błędem, brak gruntowania jest błędem.

 

Dodatkowo w przypadku mas kmb można zastoswać system firmy Remmers , tzw grunt Kisol na bazie szkła wodnego który pomaga przy parciu negatywnym.

Nie wiem czy inne systemy to mają ale żeby zabezpieczyć się przed parciem negatywnym można też wpierw użyć szlamu cementowego i na to dopiero masa kmb w przypadku innych producentów.

 

Co do styropianu to bezwględnie EPS 100, 3 warstwy to już moim zdaniem za dużo , zresztą kolesie od styropianu kasuja za warstwe, a poza tym znależć dobrą ekipę do układania styropianu to prawie cud, moim zdaniem każda ekipa do układania styropianu powinna mieć maszynę do cięcia styropianu, bez tego to w ogóle nie powinni podchodzić do styro chyba że każde cięte połączenie bedą piankowac.

Co do folii na hydroziolacji procducenci zalecaja dwie warstwy nawet najciensze , ta folia ma za zadanie bycia warstwa poslizgową dla styropianu

 

Dzięki za odpowiedz, 3 warstwy ponieważ, inaczej nie uzyskam 19 czy 18 cm, ostatnia będzie 10 cm, Styropian będe sam kładł, miejsce gdzie będą jakieś przeszkody typu rurki, kable i inne wynalazki wypełnie perlitem zmieszanym z cementem, tak jak wielu uzytkowników tutaj, co daje dobre wyniki

[Jinikao]

1. Izolacja na całość.

2. Styropian najlepiej minimum EPS 100.

Współczynnik jest oczywiście ważny.

Problemem jest tu grubość poszczególnych warstw i czy planujesz ogrzewanie podłogowe.

W zależności od wybranego systemu ostatnia warstwa może mieć np 5 cm styro systemowego razem z folią aluminiową na której idą rurki.

Grubość poszczególnych warstw dobrać pod kątem ukrytych instalacji.

 

 

Odnośnie 3. to dylatacja z pianki jest także ok. Najważniejsze aby przyszła wylewka i ocieplenie była posadowiona na ścianach nadziemnych a nie fundamentowych.

Poza tym jeśli salon ma 35m2 to prawdopodobna dylatacja będzie dzieliła go na pół.

Nie wiem jaki jest rozkład pomieszczeń ale wspomniany hol 15m2 także powinien być dylatowany od salonu.

Miejsce można wstępnie zaplanować pod kątem wielkości i rozkładu posadzki docelowej.

Osobne dylatacje będą w progach drzwi oddzielając kolejne pomieszczenia.

 

Będzie ta dylatacja od ścian zewnetrznych, ale czy wystarczy zwykła taśma dylatacyjna?

Taki jest rozkład pomieszczeń, całość podłogówka

pomieszenia 1.1 1,2 1,6 1.9 będą w tych samych kafelkach, panelowych 120x20 cm, nie chciałbym ich w żaden sposób dzielić

[Mareks77]

Tak jak wspomniałem jeśli chudziak jest na poziomie fundamentów a izolacja będzie miała wspomniane 18 - 20cm plus 5 - 6,5 cm wylewki w zależności czy to anhydryt czy cementowa to wystarcza zwykła porządna taśma np 10mm.

Nie mówię tu o zwykłej piance dostępnej w markecie tylko np:

 

http://allegro.pl/nixel-tasma-pianka-dylatacyjna-10mm-x-10cm-x-50mb-i6881394907.html

 

Nie wiemy jaki materiał budowlany masz na ścianach.

Jeśli to suporeks to pomiędzy posadzką a ścianą fundamentową oprucz taśmy dylatacyjnej masz wtedy jeszcze 18 cm ciepłej ściany.

W przypadku ceramiki poryzowanej jeśli w pierwszej warstwie nie dawałeś perlitu to można zwiększyć grubość dylatacji.

 

 

Pomieszczenia 1.1, 1.2, 1.6 należy podzielić tylko miedzy sobą .

Odnośnie pomieszczenia 1.9 to przy wylewce cementowej oprócz dylatacji pomiędzy holem w miejscu podciągu czyli przejścia z holu do salonu prawdopodobnie będzie potrzebna odrębna dylatacja w połowie czyli w lini drugiego podciągu nad wiatrołapem.

 

Przy wylewce anhydrytowej nie są potrzebne dylatacje wewnętrzne dzielące hol z salonem i w salonie.

Pozostałe dylatacje pomiędzy pomieszczeniami są jednak konieczne.

 

O szczegółach dowiesz się na pewno w firmie wykonującej posadzkę.

 

Jeśli styropian będziesz kładł sam to proponuję skontaktować się z nimi już na etapie przed ocieplaniem posadzki i wezwać ich w celu pomiarów oraz wyznaczenia poziomu "0"

To w znacznym stopniu usprawnia położenie ocieplenia i taśm dylatacyjnych.

 

Jeśli chcesz swoje kafelki panelowe czy też chyba drewnopodobne układać w jodełkę itp to anhydryt będzie tu nieodzowny.

[Jinikao]

Niestety anhydryt odpada, ze względu an pompę ciepła i to że chcę grzać akumulacyjnie