Temperatura zasilania, a powrotu podłogówki - piec gazowy

[daamiann88]

Czytając instrukcję kotła (Immergas Terra 28 ) zauważyłem, że domyślnie pompa obiegowa ustawiona jest tak aby utrzymywać różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem - 15C

 

Dom jest stary, wyremontowany, założona podłogówka po całości 100m2. Jednak strefy brzegowe nie sa ocieplone od zewnątrz (podłoga po remoncie poszła dużo w dół) i tutaj chyba tracę najwięcej ciepła. Przez co kocioł goni czasem 12h by osiągnąć temperaturę zamierzoną 21,5C.

Rachunek za ostatni miesiąc to 457zł od 14.01 do 14.02 (wraz z CWU, 3 osoby dorosłe)

Kotłem steruje Tybox 127 oraz pogodówka.

Przepływy zależy od pomieszczenia ale wszędzie w okolicy 2l/min +/- 0,5

 

Czy obniżając różnicę temperatury do 5C lub 10C osiągnę z tego jakieś korzyści? Mniejszy rachunek? Ciepło powinno szybciej ogrzać środek podłogi, przez co i szybciej nagrzeje pomieszczenie?

Edytowane 20 Lutego 2018 przez daamiann88

[Mareks77]

Ogrzewanie podłogowe ma plusy i minusy. Jednym z tych drugich jest fakt że dość długo reaguje na start kotła. Jest to spowodowane ilością i masą betonu który musi nagrzać aby zaczął on oddawać temperaturę do otoczenia.

Różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem nie powinna być wyższa od 5 - 7*C, ale to niestety jest zależne od warstwy ocieplenia pod podłogówką gdyż w przypadku cienkiej warstwy mniejszej od 10cm powodujemy oprócz ogrzewania posadzki także chudziak i grunt pod budynkiem co powoduje straty.

 

Montując termometr podczas pracy odczytaj jaka jest faktyczna różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem.

Trochę oszczędności powodowała by zamiana obecnego termostatu pokojowego Tybox na regulator pogodowy z czujnikiem zewnętrznym który od razu reagował by na zmianę temperatury zewnętrznej a nie czekał na obniżenie temperatury wewnątrz.

[daamiann88]

Zdaję sobie sprawę z dużej bezwładności podłogówki. Pytam tylko czy zmniejszenie różnicy temperatur coś pomoże?

 

Różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem nie powinna być wyższa od 5 - 7*C, ale to niestety jest zależne od warstwy ocieplenia pod podłogówką gdyż w przypadku cienkiej warstwy mniejszej od 10cm powodujemy oprócz ogrzewania posadzki także chudziak i grunt pod budynkiem co powoduje straty.

Pod betonem mam 30/35 cm perlitu, więc tutaj nie mam za dużych strat. Jedynie te strefy brzegowe wydaje mi się, że znacznie wychładzają wodę w układzie. I tu na chłopski rozum gdyby zmniejszyć różnicę temperatur między zasilaniem, a powrotem to powinno być lepiej? Jedynie rachunek za prąd może wzrosnąć, bo pompa będzie szybciej gonić?

 

Trochę oszczędności powodowała by zamiana obecnego termostatu pokojowego Tybox na regulator pogodowy z czujnikiem zewnętrznym który od razu reagował by na zmianę temperatury zewnętrznej a nie czekał na obniżenie temperatury wewnątrz.

U mnie wygląda to tak, że Tybox pilnuje temperatury w domu ON/OFF, a do kotła podłączona jest sonda zewnętrzna która reguluje temperaturę wody kiedy kocioł oczywiście pracuje.

Czy to nie tak powinno wyglądać?

Edytowane 20 Lutego 2018 przez daamiann88

[montixe]

Trochę oszczędności powodowała by zamiana obecnego termostatu pokojowego Tybox na regulator pogodowy z czujnikiem zewnętrznym który od razu reagował by na zmianę temperatury zewnętrznej a nie czekał na obniżenie temperatury wewnątrz.

przecież napisał że ma pogodówkę czyli sondę temp. zewnętrznej. W Immergazie czujnik ten nie jest integralną częścią CARa i jest podłączany bezpośrednio do kotła, a CAR i Tybox też są podłączane pod inne, oddzielne zaciski kotła. Jeśli układ nie jest podzielony na strefy, to posiadając CAR, można zdefiniować bezwładność systemu i włączyć funkcję MODUL , która powoduje, że temperatura zasilania instalacji c.o. jest modyfikowana w zależności od różnicy między zadaną a odczytaną temperaturą pomieszczenia, ale w praktyce nie stwierdziłem znacznych oszczędności w zużyciu gazu, za to często występował brak komfortu cieplnego. W momencie gdy układ podzielony jest na strefy, producent podaje w instr., że należy CAR przełączyć w tryb ON/OFF czyli jego praca odbywa się tak to czyni TYBOX.

[montixe]

na chłopski rozum gdyby zmniejszyć różnicę temperatur między zasilaniem, a powrotem to powinno być lepiej??

 

o ile sobie dobrze przypominam, to od różnicy 8*C, kocioł na wskaźniku schodzi do "świeczki". Przy delcie mniejszej niż 3*C kotły Immergasa w celu zapobieganiu zjawiska taktowania, zaczynają delikatnie podnosić temp zasilania o 2-3*C w stosunku do tej wynikającej z krzywej grzewczej. Ustaw sobie na 5 - 7 *C i obserwuj , kocioł będzie pracował na niższej mocy. Obstawiam, że pompa będzie kręciła wolniej i jeśli układ zasila tylko pompa w kotle, to przepływy będziesz miał mniejsze, a jeśli masz sprzęgło, to w układ będzie szła niższa temp.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez montixe

[Mareks77]

przecież napisał że ma pogodówkę czyli sondę temp. zewnętrznej..

 

Spokojnie.......... to tylko przeoczenie.

 

W momencie gdy układ podzielony jest na strefy, producent podaje w instr., że należy CAR przełączyć w tryb ON/OFF czyli jego praca odbywa się tak to czyni TYBOX.

 

Strefa strefie nie równa. Myślę ze w momencie podzielenia instalacji na strefy czyli np. zamontuje dobie DIM A V2 który rozdzieli mi obwody grzejników i podłogówki przełączenie CAR w ON/OFF jest jakąś pomyłką.

 

Zdaję sobie sprawę z dużej bezwładności podłogówki. Pytam tylko czy zmniejszenie różnicy temperatur coś pomoże?

Pod betonem mam 30/35 cm perlitu, więc tutaj nie mam za dużych strat. Jedynie te strefy brzegowe wydaje mi się, że znacznie wychładzają wodę w układzie. I tu na chłopski rozum gdyby zmniejszyć różnicę temperatur między zasilaniem, a powrotem to powinno być lepiej? Jedynie rachunek za prąd może wzrosnąć, bo pompa będzie szybciej gonić?

U mnie wygląda to tak, że Tybox pilnuje temperatury w domu ON/OFF, a do kotła podłączona jest sonda zewnętrzna która reguluje temperaturę wody kiedy kocioł oczywiście pracuje.

Czy to nie tak powinno wyglądać?

 

Faktycznie czytałem o Tyboksie a nie dojrzałem tej pogodówki.

 

Jeśli faktycznie różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem to 15*C to coś jest nie tak.

Z regóły nawet w najdłuższych pętlach ok 80 - 100mb różnica taka występuje ale tylko na początku ogrzewania kiedy to posadzka przyjmuje temperaturę otoczenia lub trochę niższą a na zasilaniu mamy powyżej 35*C.

Później różnice powoli maleją a jeżeli reakcje kotła są adekwatne do ustawień to powinna zaistnieć sytuacja w której pompa w kotle zwalnia tak aby utrzymać ustawioną różnicę.

Różnice w strefach brzegowych są normalnym zjawiskiem dlatego w instalacjach przy oknach itp zagęszcza się pętle podłogówki.

Twój budynek jest stary po remoncie więc strefa brzegowa może oznaczać np wokół ścian zewnętrznych, a tu już dużą rolę odgrywa ocieplenie zewnętrzne.

 

Może zamiast zagłębiać się w tą problematykę najpierw opisz jak wygląda Twoja instalacja. Rozumiem że są rozdzielacze podłogówki z rotametrami bo podałeś przepływ ale czy istnieją mieszacze.

Dobrym pomysłem jest zamieszczenie fotek elementów kotłowni i samych rozdzielaczy, to da więcej aniżeli wszelkie opisy.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez Mareks77

[daamiann88]

Moje pytanie wynika z przestudiowania instrukcji kotła. Gdzie jest napisane:

Sposób działania pompy obiegowej ---> 0: prędkość pompy zmienna zależnie od mocy / 5-25: prędkość pompy zmienia się w taki sposób, aby utrzymać wymaganą różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem... Domyślnie ustawione -- 15 Zakres 0-25C

 

Mam bardzo prosta instalacje więc nie będę robił zdjęć. Pod kotłem jest rozdzielacz, kocioł wpięty bezpośrednio do niego, bez żadnych udziwnień. Rozdzielacz 11 obiegów... w tym jeden kaloryfer w kuchni (chwilowe rozwiązanie, docelowo będzie w kuchni także podłogówka) i drabinka w ubikacji.

Mieszacze? Tutaj chyba nie potrzebne.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez daamiann88

[Mareks77]

Spróbuj ustawień na "0" czyli prędkość pompy zależna od mocy, lub ustawienia na 6 - 7 co da różnicę w okolicach 5 - 8*C.

 

Układ bez zmieszania oznacza że zasilasz wszystko niskim czynnikiem. Rozumiem że to przejściowe, ale krzywą grzewczą odpowiednią także należy dobrać

Edytowane 20 Lutego 2018 przez Mareks77

[montixe]

Myślę ze w momencie podzielenia instalacji na strefy czyli np. zamontuje dobie DIM A V2 który rozdzieli mi obwody grzejników i podłogówki przełączenie CAR w ON/OFF jest jakąś pomyłką..

ale tak musi być. CAR przejmuje zarządzanie kotłem a "widzi" tylko jedną strefę, więc jeśli np zarządza podłogówką to obniży zasilanie i tyle też pójdzie na grzejniki. Nie ma możliwości ustawienia osobnych krzywych w kotle, poza kotłami z automatyką SUPERIOR. Przy DIM, można podpiąć drugą cz.pogodową ale to tylko zarządza siłownikiem mieszacza. W praktyce jest tak, że jak np TYBOX pierwszy załączy swoją strefę a do niego dołączy jako kolejna strefa zarządzana przez CAR to układ pracuje zgodnie z krzywą, ale jeśli jako pierwsza ruszy strefa z CAR i sobie obliczy ze wystarczy na tą strefę niższa temp. zasilania, to taką będzie grzało nawet jeśli w trakcie żądanie przyjdzie od strefy z grzejnikami. Dopiero Jak strefa z CARem skończy grzanie, to grzejniki zaczną grzać zgodnie z krzywą. Tak samo jest jak układ jest podzielony na dwie osobne strefy z podłogówką np parter i piętro , gdzie np. piętrem steruje TYBOX, a tam np. mniejsza akumulacja, bo sporo wełny i płyt GK, są większe straty, albo pętle w sypialniach z mniejszymi rozstawami, albo deska na podłodze, a na parterze przewaga kafli itd, a temp. zasilania jest tak dobrana żeby zaspokoić te warunki.I teraz CAR jak się pierwszy załączy i sobie obniży temperaturę, bo tak mu wychodzi z algorytmu , to góra albo będzie dłużnej grzała , albo w trakcie grzania parteru nie będzie podnosiło temp piętra do momentu skończenia grzania parteru ......różnie to bywa.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez montixe

[montixe]

Moje pytanie wynika z przestudiowania instrukcji kotła. Gdzie jest napisane:

Sposób działania pompy 5-25: prędkość pompy zmienia się w taki sposób, aby utrzymać wymaganą różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem...

.

liczby te mówią o różnicy temp. zasilanie-powrót ustawiając na 5 masz 5*C na 7 masz 7*C itd

[daamiann88]

Spróbuj ustawień na "0" czyli prędkość pompy zależna od mocy, lub ustawienia na 6 - 7 co da różnicę w okolicach 5 - 8*C.

 

Układ bez zmieszania oznacza że zasilasz wszystko niskim czynnikiem. Rozumiem że to przejściowe, ale krzywą grzewczą odpowiednią także należy dobrać

 

Tak, bo jak pisałem docelowo będzie podłogówka po całości (brakuje tylko wpiąć kuchnię). Krzywa grzewcza ustawiona na "1", gdzie przy mrozach na podłogę idzie chyba max 42C (więcej nie zaobserwowałem), przy obecnej pogodzie temperatura zasilania oscyluje między 35C, a 39C.

[montixe]

Kotłem steruje Tybox 127 oraz pogodówka.

 

a TYBOX masz ustawiony na regulację PI czy na histerezę? Bo jeśli na PI, to wszystko jasne, dlaczego tak długo kocioł pracuje i nie może dogrzać. Ta autoadaptacja z TYBOXa, nie bardzo się sprawdza przy podłogówce

Edytowane 20 Lutego 2018 przez montixe

[daamiann88]

Stała histereza ustawiona na 0.2C

 

Ogólnie to całe ogrzewanie nie działa źle, chciałem poprawić tylko szybkość osiągania temperatury zadanej. Temperatura spada max do 21C i przebija do 22C czyli kręci o 0,5C od zadanej.

Myślę, że po zmniejszeniu różnicy temperatury zasilania i powrotu do 5C poprawi sytuację.

 

Zastanawiałem się także nad rozbiórką paneli i powycinaniu "kółek" w pianomacie (3mm).

W pokojach (18 i 16m2) mam po dwie pętle, rozstaw rurek co 5/7cm, zależy jak wyszło... przed panelami szybko pokój łapał ciepło. Po ułożeniu już tak wesoło nie było. W holu i ubikacji gdzie są płytki robi się bardzo ciepło i czuć wtedy różnicę temperatur wchodząc do pokoi.

 

Ale poczekam jeszcze jaki będzie efekt przestawienia tej różnicy temperatur.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez daamiann88

[Mareks77]

.......................... to góra albo będzie dłużnej grzała , albo w trakcie grzania parteru nie będzie podnosiło temp piętra do momentu skończenia grzania parteru ......różnie to bywa.

 

ale mi tego nie wyjaśniaj. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i charakteru instalacji oraz domu.

 

 

Zastanawiałem się także nad rozbiórką paneli i powycinaniu "kółek" w pianomacie (3mm).

W pokojach (18 i 16m2) mam po dwie pętle, rozstaw rurek co 5/7cm, zależy jak wyszło... .

 

 

No z tym pianomatem 3mm to przesadziłeś. Poza tym rozstaw 7 cm w rurkach to gęsto.

Przy efektach jakie to daje wróżę jakieś luki w ociepleniu i mostki cieplne.

W takim wypadku posadzka osiąga temperaturę ale szybko stygnie.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez Mareks77

[montixe]

W takim razie, musisz sobie wypróbować z ustawieniami pompy ...... może stała prędkość była by lepsza? Sprawdź jak będzie się zachowywał układ przy dT 5*C.

Przy różnych próbach, dobrze byłoby, gdybyś obserwował i zapisywał sobie przepływy i temp. na wyjściu z kotła albo na wejściu do rozdzielacza.

Domy mają różną charakterystykę, więc musisz do niej indywidualnie dostroić układ.

[daamiann88]

No z tym pianomatem 3mm to przesadziłeś. Poza tym rozstaw 7 cm w rurkach to gęsto. Przy efektach jakie to daje wróżę jakieś luki w ociepleniu i mostki cieplne.

W takim wypadku posadzka osiąga temperaturę ale szybko stygnie.

 

Przesadziłem... W sensie że wycianie kółek nic nie da? Czy za gruby?

 

Są luki i mostki na pewno... to chałupa ma jakieś 150 lat, kamienny fundament itd. Docieplona od dolu i góry jak tylko się dało. Z murami nie poradzę bo otynkowana, a nie chce już tu pchać $$$. Rachunek za ogrzewanie od 14.01 do 15.02 to 457zł razem z CWU. Więc chyba znośnie.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez daamiann88

[daamiann88]

W takim razie, musisz sobie wypróbować z ustawieniami pompy ...... może stała prędkość była by lepsza? Sprawdź jak będzie się zachowywał układ przy dT 5*C.

Przy różnych próbach, dobrze byłoby, gdybyś obserwował i zapisywał sobie przepływy i temp. na wyjściu z kotła albo na wejściu do rozdzielacza.

Domy mają różną charakterystykę, więc musisz do niej indywidualnie dostroić układ.

 

Tak też zrobię, temperatura przestawiona teraz będę czekał na wyniki.

[montixe]

ale mi tego nie wyjaśniaj. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i charakteru instalacji oraz domu.

 

Nie oburzaj się, wiem, że ty wiesz, ale inni, którzy dopiero przymierzają się do wykonania układu ogrzewania, też to czytają i nie nie wszyscy zdają sobie sprawę z pewnych zależności.

A ponieważ od 6 lat użytkuję DIM-a z CAR-em i TYBOX-em, to wiem i opisałem jak to się zachowuje w różnych opcjach ustawień.

Ja nie mam doświadczenia ze sprzęgłami innych producentów i samoróbkami, więc się nie wypowiadam. Natomiast chcąc poradzić komuś DIM wysoka / niska temp. powinieneś wiedzieć jak to się zachowuje w praktyce, więc powiem ci, że DIM ABT dobrze działa dopiero , gdy do sprzęgła podasz temp ponad 55*C i na podłogówkę mieszacz ograniczy pobór ze sprzęgła .Może problem w tym , że temperaturę 50*C Immergas uznaje, że jest to temp. niska (w sumie słusznie), a my zasilając grzejniki niskotemperaturowe temp. do 55*C, używamy układ bezpośredni jako układ temp. wysokiej, co w połączeniu z małą ilością dostępnych krzywych w DIM (z bardzo niskimi początkami w zewn. dodatnich), daje taki efekt , że temp. podawane do poszczególnych układów podczas pracy obu - niskiej i "wysokiej", są obniżane od 3*C dla strefy niskiej do nawet w niektórych przypadkach do 10 *C dla grzejników w stosunku do tego co podaje kocioł do sprzęgła. Mówiąc bardziej obrazowo, w oba układy podawana jest taka sama temperatura Oczywiście wraz ze wzrostem temp. czynnika w układzie, te różnice będą malały. Gdy układy nie pracują jednocześnie, problem drastycznie obniżonych temp. podawanych ze sprzęgła, nie występuje.

Próbowałem różnych prędkości pomp w kotle i DIM i ogólnie jest lipa przy grzejnikach liczonych na niskie temperatury, w czasie jednoczesnej pracy obu układów, przy zasilaniu zgodnie z krzywą dobraną pod grzejniki.

Dopiero jak do sprzęgła podaję z kominka 60-65*C, to rozkład temp. zasilania podawanych do poszczególnych układów, zaczyna wyglądać sensownie, bo trójdrogowy więcej pobiera z powrotu niż sprzęgła, więc wystarcza na grzejniki.

Na szczęście mam wszędzie podłogówkę, z podziałem na strefy od pewnego czasu, a grzejniki to teraz taki dodatek (w sypialniach, łazienkach i kanałowe w salonie) używany z końcem jesieni i zimy gdy wyłączam gaz i nie koniecznie puszczam w podłogę.

 

Moim zdaniem, same kotły Immergas'a, od strony oprogramowania są dobrze rozwiązane. Start na C.O. odbywa się od najniższej mocy, co u niektórych słynnych niemieckich producentów nie koniecznie jest standardem. Pompy elektroniczne w nowych urządzeniach można ustawić pod swoją instalację na różne sposoby pracy dla potrzeb C.O. (stała prędkość - kilka poziomów; utrzymywanie dT albo w zależności od mocy) a jednocześnie na po potrzeby C.W.U pompa idzie zawsze z max prędkością i kocioł staruje z pełną mocą palnika, aby szybko nagrzać zasobnik. Sonda zewn. niezintegrowana z dedykowanym sterownikiem, dzięki czemu można ją wykonać samemu za kilka PLN itp.

Jednak jeśli chodzi o współprace kotłów o małej mocy i DIM z podziałem układów na niską i wysoką temp. to nie za bardzo są dopasowane sprzętowo do zakresu używanych temperatur, stosowanych w naszych realiach, podczas grzania kotłami kondensacyjnymi. Przede wszystkim mam na myśli sterowanie zaworem mieszającym. Przydała by się większa liczba krzywych w DIM, albo żeby była chociaż możliwość ich równoległego przesunięcia.

Edytowane 20 Lutego 2018 przez montixe

[Mareks77]

Moim zdaniem, same kotły Immergas'a, od strony oprogramowania są dobrze rozwiązane. Start na C.O. odbywa się od najniższej mocy, co u niektórych słynnych niemieckich producentów nie koniecznie jest standardem. Pompy elektroniczne w nowych urządzeniach można ustawić pod swoją instalację na różne sposoby pracy dla potrzeb C.O. (stała prędkość - kilka poziomów; utrzymywanie dT albo w zależności od mocy) a jednocześnie na po potrzeby C.W.U pompa idzie zawsze z max prędkością i kocioł staruje z pełną mocą palnika, aby szybko nagrzać zasobnik. Sonda zewn. niezintegrowana z dedykowanym sterownikiem, dzięki czemu można ją wykonać samemu za kilka PLN itp.

Jednak jeśli chodzi o współprace kotłów o małej mocy i DIM z podziałem układów na niską i wysoką temp. to nie za bardzo są dopasowane sprzętowo do zakresu używanych temperatur, stosowanych w naszych realiach, podczas grzania kotłami kondensacyjnymi. Przede wszystkim mam na myśli sterowanie zaworem mieszającym. Przydała by się większa liczba krzywych w DIM, albo żeby była chociaż możliwość ich równoległego przesunięcia.

 

Podałeś argumenty ku stwierdzeniu : Nie wszystko złoto co się świeci, zmieniać producenta też nie należy bo możemy wpaść z deszczu pod rynnę.

 

Zbaczając z tematu odnośnie niemieckich producentów to rozwiązanie ze startem z mocy maksymalnej lub wysokiej jest chyba ogólnie stosowane dla zapewnienia 100%-owego startu palnika za pierwszym razem.

Niedawno zmieniałem wysłużoną płytę gazową polskiego producenta którą przy zapalaniu po kilkunastu latach użytkowania tak czy inaczej żona musiała przekręcać na ponad 50% wydajności dla zapewnienia szybszego odpalenia, ku mojemu zdziwieniu nowa płyta niemieckiego producenta uwzględniała ten szkopuł i podziałka na pokrętle do gazu była od 9 - do 1 a nie na odwrót.

 

Niemieccy producenci także nie mają problemów z krzywymi grzewczymi w bloku mieszacza gdyż są to te same krzywe zaimplementowane w regulatorze głównym, zaś problemy z mieszaniem przy zasilaniu temperaturą poniżej 45*C także nie występują.

Aby nie wpaść w samozachwyt dopowiem że u niektórych producentów niemieckich na literę " V " maksymalna moc startu palnika w pewnych warunkach powoduje taktowanie.

[montixe]

Niemieccy producenci także nie mają problemów z krzywymi grzewczymi w bloku mieszacza gdyż są to te same krzywe zaimplementowane w regulatorze głównym, zaś problemy z mieszaniem przy zasilaniu temperaturą poniżej 45*C także nie występują..

Czy to dotyczy również tych tańszych kotłów niższych serii ? Włosi też oferują bardziej rozbudowaną automatykę ale w kotłach serii SUPERIOR, i tam można ustalić oddzielne krzywe dla układów o różnej temp. zasilania oraz zarządzać krzywymi mieszacza poprzez przesuwanie równoległe. Niestety kotły tej serii oferują moc minimalną przy jednofunkcyjnych od 4 kW a przy dwufunkcyjnych od 4,7 kW, więc są przeznaczone raczej do większych obiektów albo starszych z dużym zapotrzebowaniem. Jak można wnioskować, posiadają większe wymienniki, więc myślę, że DIM, który oferuje tylko sprzęgło jednej wielkości został stworzony głownie do współpracy z tymi kotłami.

W nowych, ciepłych domach jednorodzinnych, nie powinno się komplikować instalacji przez stosowanie układów o różnej temp zasilania, ale weź to wytłumacz instalatorom i niektórym projektantom, bo inwestorom, którzy często przeprowadzają się z blokowisk i nie mieli z tym do czynienia, to się nie ma co dziwić, że się godzą na takie kombinacje ufając doświadczeniu tych że ludzi, bo zazwyczaj są to tzw. starzy fachowcy, co w tym wypadku często działa na niekorzyść.

Ile razy się słyszy "panie myśmy zawsze tak robili i było dobrze" i nie ważne dla nich co jest źródłem ciepła. A tak naprawdę wielu z nich nawet nie użytkuje nowych systemów, mieszkając w bloku lub domu ogrzewanym paliwem stałym.

 

ps

no to sobie pogadaliśmy i zrobiliśmy mały of topic w temacie.......