Kocioł gazowy + podłogówka problem

[brusss_2008]

Tak mam

[Mareks77]

Podaj po kolei długość i przepływy na wszystkich pętlach tak aby policzyć przepływ w całej instalacji. 1 - 60mb - 0,5l/min , 2 - ? 3 - ? itp

[brusss_2008]

Rozdzielacz dol

1. 67m - 1l

2. 70m- 1.1l

3. 80m - 1l

4. 28m- 0.5

Pomieszczenia otwarte i w remoncie więc więcej nie są napewno idealnie ustawione ale nie ma problemu z osiągnięciem 22 stopni

 

Rozdzielacz góra

1.34m -0.8l

2.37m -0.5l łazienka 23.5 stopnia w pomiessczeniu

3.60m - 1.3l

4.63m- 1.3l

5.70m 1.6l

6.90m 2l pomimo najwyższego przepływu najchłodniejszy pokój że względu na balkon wiecej przeszkleń i nieogrzewany garaż pod spodem na wiosnę izolacja sufitu garażu koniecznie

 

 

 

Rozdzielacze zasilane pp32 wyjście z pieca jakieś kilka metrow i trójnikami rozdzielone na jeden i drugi rozdzielacz(niestety jest trochę tych kolanek po drodze).drogi rozdzielacz nie jest podłączony w jednym pionie

[Mareks77]

Rozdzielacz dol

1. 67m - 1l

2. 70m- 1.1l

3. 80m - 1l

4. 28m- 0.5

Pomieszczenia otwarte i w remoncie więc więcej nie są napewno idealnie ustawione ale nie ma problemu z osiągnięciem 22 stopni

 

Rozdzielacz góra

1.34m -0.8l

2.37m -0.5l łazienka 23.5 stopnia w pomiessczeniu

3.60m - 1.3l

4.63m- 1.3l

5.70m 1.6l

6.90m 2l pomimo najwyższego przepływu najchłodniejszy pokój że względu na balkon wiecej przeszkleń i nieogrzewany garaż pod spodem na wiosnę izolacja sufitu garażu koniecznie

 

 

Góra jest Ok ale z dołem coś chyba pomyliłeś bo pętle nie mogą mieć po 1,34 mb, więc nie wiem czy to kwestia przecinka czy coś jeszcze.

Przepływ 666 l/min. wygląda na OK i pompa elektroniczna powinna sobie z nim poradzić ale mógłby być większy więc w miarę możliwości zwiększ wszystkie pętle od 1 do 2,5 l/min

 

Druga sprawa to w instrukcji kotła jest jednak możliwość regulacji maksymalnej ale i minimalnej mocy kotła.

Więc Twoje fałszywe starty mogą mieć coś wspólnego z minimalną mocą która nie schodzi poniżej jakiegoś pułapu nie osiągając wymaganych 5 kW które spokojnie pozwalają na pracę z niższą temperaturą.

 

http://beretta.pl/wp-content/uploads/2014/10/Kompakt-II-instrukcja.pdf

 

Strona 21 i 22 oraz Rys - 4.36 instrukcji.

Zawołaj serwisanta na przegląd niech to sprawdzi.

 

Przeżyj jeszcze ustawienia kotła pod kątem automatycznej regulacji czyli tzw. funkcji SAR która działa tylko od temperatur zasilania na poziomie 55 - 80*C i w tym przypadku włączona może coś mieszać.

Jest jeszcze dodatkowa funkcja SAR BOSTER czyli szybkie nagrzewanie pomieszczeń......... dla podłogówki wyłącz.

[brusss_2008]

pierwszy obwód na górnym rozdzielaczu 34 metry drugi 37 metrów itd. przepływów nie jestem w stanie wszystkich ustawić po 2,5 kiedy rozkrece wszystko na maxa to mam w granicy 1,5 l kiedy skręcam krótkie obwody wtedy uzyskuję na dłuższych 2 litry kiedy zostawie 1 lub 2 obwody to skala idzie do spodu. instrukcja która podałeś nie dotyczy mojego kotła.

 

ta jest z mojego od strony 117

 

http://beretta.pl/wp-content/uploads/2014/12/Czesc-2.-Kotly-kondensacyjne-2014.pdf

[Mareks77]

Strona 125 charakterystyka pompy, oraz strona 130 czyli schemat podłączenia świadczą raczej że nie jest to pompa elektroniczna więc otwórz tą przednią ściankę się zorientuj bo to ważne.

Jeśli pompa pracuje na stałych obrotach a Ty kręcąc rotametrami nie osiągasz więcej bo oddziałujesz na inne to oznacza że powodem startów i wysokiej temperatury zasilania jest ograniczony przepływ.

Kocioł schodzi do minimum ale ciepła nie ma co odebrać.

 

Jeśli faktycznie pompa tego kotła to UPM 15 - 60 to zobacz czy diody podczas pracy kotła zmieniają kolor i ile ich świeci bo to świadczy o automatycznej regulacji obrotów.

Obroty pompy są regulowane w zależności od różnicy temperatur zasilania i powrotu więc innym powodem do takiego zachowania może być uszkodzony czujnik na powrocie a że wskazuje on stałą temperaturę i nie zmienia swojej rezystancji więc kocioł nie wskazuje żadnego błędu.

 

Ponadto zworka JP-3 powoduje uruchomienie kalibracji serwisowej palnika także tej minimalnej

Edytowane 27 Lutego 2018 przez Mareks77

[brusss_2008]

Zrobię później zdjęcia pompy jak wrócę do domu jest to UPS 15-60 ale nie ma na niej diody rzadnej dzisiaj przestawiłem temperaturę zasilania na 40 zaraz po tym jak kocioł osiągnął temperaturę na sterowniku 21,4 następnie podniosłem temperaturę na sterowniku na 23 aby wymusić grzanie. Kocioł pokazał 34 stopnie startuje wentylator palnik temperatura podskoczyła do 35 po czy zeszła do 32 i dalej urosła aż do 42 i sie zatrzymała (gdyby podskoczyła 1 -2 stopnie więcej, kocioł wyłączył by się i po 3 minutach znów startował. Oczywiście przez te 3 minuty chodzi pompka i chłodzi powrót )palnik jednak zmodulowal moc temp spadła do 34 i już spokojnie z obniżoną mocą dobił do 40 i tak chodzi

[brusss_2008]

Może wszystko jest ok tylko 30 stopni podłogi nie pokrywa straty domu przez to beton ciepły około 30-34 stopni stąd nie mogę ustawić np 37 bo za mała różnica między powrotem a zasilaniem a gdy jest 40-45 jest ok pewnie gdybym wystudzić podłogę do 20 stopni to na 32 by startował

[Mareks77]

Zrobię później zdjęcia pompy jak wrócę do domu jest to UPS 15-60 ale nie ma na niej diody rzadnej dzisiaj przestawiłem temperaturę zasilania na 40 zaraz po tym jak kocioł osiągnął temperaturę na sterowniku 21,4 następnie podniosłem temperaturę na sterowniku na 23 aby wymusić grzanie. Kocioł pokazał 34 stopnie startuje wentylator palnik temperatura podskoczyła do 35 po czy zeszła do 32 i dalej urosła aż do 42 i sie zatrzymała (gdyby podskoczyła 1 -2 stopnie więcej, kocioł wyłączył by się i po 3 minutach znów startował. Oczywiście przez te 3 minuty chodzi pompka i chłodzi powrót )palnik jednak zmodulowal moc temp spadła do 34 i już spokojnie z obniżoną mocą dobił do 40 i tak chodzi

 

Wymuszanie startu kotła przez podnoszenie temperatury w pomieszczeniu zaraz po jego wyłączeniu da właśnie taki efekt bo chwilę po wyłączeniu kotła temperatura wody w podłodze faktycznie ma na powrocie ok 34*C a podczas pracy na zasilaniu miała 40 lub 45*C

Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem występuje zawsze i w czasie pracy ta różnica maleje lub utrzymuje się na stałym poziomie w zależności od algorytmu sterowania.

Niektóre kotły regulują mocą i prędkością pompy obiegowej w taki sposób aby utrzymać jak największy poziom kondensacji.

 

Przestawiłeś temperaturę na 40*C ale nie podałeś jaka była ustawiona wcześniej.

 

Pokazanie 34*C przez kocioł przed startem świadczy o takiej temperaturze ale w wymienniku, co w żadnym wypadku nie wskazuje aktualnej temperatury powrotu.

Start palnika zachowuje się dziwnie bo skok o tylko 1*C do 35*C jest na ten moment niewytłumaczalny ale jeśli dopiero temperatura 32*C jest wskazaniem świadczącym o tym że temperatura na powrocie jest niższa od tej wskazanej przez wyświetlacz więc po odpaleniu palnika skok o 3 - 5 *C czyli z 30 - 32*C do temperatury 35*C jest czymś normalnym.

Podłoga jednak przez te 2 godziny ciągle oddaje ciepło do otoczenia i powoduje wychłodzenie wody w rurach więc jeśli po tych 2 godzinach postoju o jakich pisałeś temperatura wody spadła tylko o 7 *C i wynosiła 30*C to będzie to w miarę miarodajne.

 

Jeśli więc po przestawieniu temperatury na niższą kocioł wykonał tzw. fałszywy start po którym natychmiast się wyłączył to OK ale jest to według mnie jednorazowa sprawa gdyż ustawienie niższej temperatury 37*C będzie powodowało że temperatura powrotu także będzie niższa więc ponowny start palnika nie powinien już spowodować przekroczenia temperatury do poziomu w którym nastąpi wyłączenie.

 

Jeśli takie starty powtarzają się po każdym postoju to sprawie należy się przyjrzeć bliżej gdyż moim zdaniem zachowanie kotła który według instrukcji wyposażony jest w dwa czujniki na zasilaniu i powrocie oraz regulowaną PWM pompę świadczy o jakiejś usterce lub braku regulacji. Najlepiej jak zrobi to autoryzowany serwisant który sprawdzi czujniki pod kątem określonej usterki i zachowania.

Edytowane 27 Lutego 2018 przez Mareks77

[brusss_2008]

Zakładając że pompka nie ma regulacji czy założenie dodatkowej pompki mocniejszej coś mi da? I jak sterować wtedy taką pompką?

[brusss_2008]

Jest to pierwszy sezon grzewczy po pierwszym uruchomieniu przez serwisantów. Od początku z tym startem tak jest kiedy beton był chłodny w okolicach 20 stopni nie.moglem ustawić 27-28 stopni zasilania bo był problem ze startem więc ustawiałem 30-35 teraz przy nagrzanych wylewkach musze mieć 40-45 wtedy wszystko chodzi jak należy

[brusss_2008]

oto zdjęcia pompy

 

[Mareks77]

Pompka nie ma regulacji bo dodatkowe gniazdo służące do tego celu zostało zaślepione tą białą zaślepką, Tu jak widać na zdjęciu jest podłączony tylko przewód sieciowy trzy żyłowy czyli faza L, neutralny N, oraz uziemienie PE.

Twój kocioł jest prawdopodobnie wersją pośrednią czyli pompkę już zmienili ale elektroniki jeszcze nie przystosowali.

Niektóre wersje tych pomp posiadają diody i jeden przycisk do ręcznego programowania, niestety dziady z oszczędności włożyli taką.

 

Zworka JP-7 powinna uruchomić tryb dla ogrzewania podłogowego czyli powinna dawać ustawić się temperatura na zasilaniu w przedziale 20 - 45*C a bez zworki 45 - 80*C czyli tryb dla grzejników.

 

Niestety za stan fałszywych startów odpowiada prawdopodobnie mała wydajność pompki w stosunku do instalacji.

 

Niestety druga pompa umieszczona szeregowo nic nie spowoduje bo użycie wyższego biegu tak aby wysysała ona wodę z obiegu spowoduje zakłócenia i jeszcze gorszy efekt.

 

Jeśli takie zachowanie kotła jest od jego nowości i fałszywe starty pojawiały się także na zupełnie zimnej podłodze to reklamuj produkt który jest na gwarancji aż do skutku w którym nastąpi wymiana kotła lub wymiana pompy na wersję AUTO lub HYBRYD z ręczną regulacją która umożliwia dostosowanie jej pracy do instalacji.

Proponuję nie czekać do końca sezonu grzewczego tylko wzywać serwisanta i kuć żelazo puki gorące.

Proponuję nie dawać odpoczywać też instalatorowi jeśli to on wcisnął i polecił ci akurat taki kocioł i to on odpowiadał za zakupy do instalacji.

W jakimś stopniu to także on odpowiada za zaistniałą sytuację.

Kasę oczywiście wziął ale czy teraz się na Ciebie wypnie głównie zależy od charakteru człowieka.

 

Na logikę za wysoka temperatura przy starcie kiedy to kocioł startuje z mocą 75% odpowiada przepływ który poprzez swoją małą wartość nie odbiera energii wpakowanej w wodę przez co jej temperatura rośnie do wartości przy której kocioł odczytuje że osiągnął już wartość zadaną.

 

Sama pompa do kotła razem z oryginalnym korpusem zawierającym odpowietrznik pasującym do tego modelu jest na pewno bardzo droga ale pewnym wyjściem z sytuacji gdy już gwarancja dobiegnie końca jest wymiana samego silnika na inny grundfosa z tej serii który zawiera regulację.

Rozstaw śrub pasuje na 100% a jeśli silnik będzie montowany w kotłach to i obracający się element wpasuje się do korpusu.

Edytowane 28 Lutego 2018 przez Mareks77

[brusss_2008]

Jeszcze mam pytanie odnośnie temperatury powrotu czy mam się martwić czy nie koniecznie? Różnica temperatur na zasilaniu i powrocie powinna być na poziomie 5-8 stopni, ja przytuliłem termometr elektroniczny do rurki z powrotem i mam tam 27-29 stopni przy zasilaniu 45. Wziąć pod uwagę straty na rurkach to w rozdzielacz idzie 44-43 (jeszcze nie zaizolowane) to różnica jest na poziomie około 15 stopni. Dom jest nie zaizolowany przy obecnych mrozach są pomieszczenia z takimi stratami których nie jest w stanie uzupełnić podłogowa i pomimo tego że kocioł chodzi 24 na dobę mam w 2 pokojach 17 stopni są to pokoje na piętrze, na parterze 22-23 stopnie czy przez ten ogromny odbiór ciepła ta różnica jest na takim poziomie czy może coś jest nie tak?

[Mareks77]

Taka duża różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem jest spowodowana brakiem ocieplenia oraz małymi prędkościami przepływów i niestety u ciebie jest to raczej normalne.

Nie rozpatruj tu żadnych strat na rurkach bo te są na poziomie ok 1 - 2*C a cała reszta to niestety kilka ton betonu w wylewce oraz brak ocieplenia.

Poprostu podając na zasilanie 45*C przez brak ocieplenia budynku nie jesteś w stanie rozgrzać tego betonu do temperatury większej niż 32 - 35*C

Reszta czyli te 1 - 2*C jest różnicą spowodowaną okładziną podłogi czyli ewentualnymi panelami drewnianymi które dość słabo przewodzą ciepło.

 

Jeśli modernizacja domu będzie postępować to ta różnica zacznie się zmniejszać ale z powodu przepływów kocioł szybciej będzie osiągał zakładaną temperaturę co spowoduje również zwiększenie częstotliwości fałszywych startów.

Edytowane 28 Lutego 2018 przez Mareks77