Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam,

cały temat o płycie czytałem już jakiś czas temu, nie wiem czy dałbym radę przebrnąć w skończonym czasie raz jeszcze a też nie do końca pamiętam czy pojawiały się te tematy o które chciałbym zapytać. A czas nagle przyśpieszył ;)

 

Tak więc :

1. Wymiar płyty - czy robiliście płytę tak, żeby ściany zewnętrzne licowały się z krawędziami płyty czy też wymiary płyty były większe niż wymiar ścian zewnętrznych (np 5 cm) tak, że ściana jest w pewnej odległości od krawędzi. Widziałem i takie i takie warianty, zastanawiam się jakie są plusy i minusy.

2. Przepusty kanalizacyjne - do każdego punktu czy np jeden na pomieszczenie i w pomieszczeniu do pozostałych w warstwie styropianu na płycie (u mnie spory 20 cm zapas) ?

3. Przepusty jako rury oblane betonem czy jeszcze dodatkowo z obejmą rury, tak, żeby mogła się w obejmie w razie potrzeby minimalnie poruszać (np. w przypadku, gdyby ziemia pod przepustami pracowała) ?

4. Jak wysoko ponad płytę wyprowadzaliście przepusty (widziałem takie, które kończą się na powierzchni płyty ale i takie które wystawały kilka/kilkanaście cm ponad powierzchnię płyty) ?

5. Czy ktoś z Was pamięta jak się nazywa ta chemikalia, którą można spryskać powierzchnię płyty, tak, żeby nie trzeba jej regularnie podlewać po wylaniu ?

6. Pamiętam, że nie zaleca się foli między styropianem pod płytą a gruntem, a jak wygląda sytuacja kiedy między gruntem a styro jest jeszcze warstwa chudego ? Mam coś takiego : grunt rodzimy - podsypka - chudy - folia - styro - folia - beton. Zastanawia mnie właśnie ta jedna folia.

7. Jak wykańczacie boki płyty (styro) po zalaniu ? Klej/siatka/klej, folia kubełkowa, normalne obsypanie ziemią do czasu wykonania elewacji budynku czy coś innego ?

8. Bednarka do zbrojenia płyty ?

9. Jeśli nie stwierdzono wód gruntowych - robić drenaż opaskowy ?

10. Jaką piankę do styro polecacie ?

 

Pewnie coś zapomniałem, skleroza nie boli (może powinna).

 

T.

Edytowane przez yarpenowski
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/
Udostępnij na innych stronach

1. Zlicowana ze ścianą.

2. Do każdego punktu osobno, wszystko pod styro.

3. Rura w rurze - bezpiecznie.

4. U nas było wyżej, ale nie ma to znaczenia, na koniec i tak równa się przepust z płytą.

5. Kojarzę, ale nazwy nie znam.

6. Biorąc pod uwagę pomijalny koszt, można zostawić, w niczym to nie przeszkodzi.

7. Klej, siatka, klej - potem obsypiemy piaskiem.

8. Nie mam, robiąc drugi raz chyba bym zrobił.

9. Tu liczy się grunt, a nie wysokość wód. Jeśli masz piaski i grunt jest chłonny, to opaska nie ma sensu. Chodzi o odprowadzenie wody z dala od domu.

10. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218170-Test-klejów-do-styropianu-(subiektywny)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7541696
Udostępnij na innych stronach

Podziękował ;)

 

9. Tu liczy się grunt, a nie wysokość wód. Jeśli masz piaski i grunt jest chłonny, to opaska nie ma sensu. Chodzi o odprowadzenie wody z dala od domu.

 

Pod warstwą gleby z rumoszem skał węglanowych o miąższości około 0,2 m występują utwory wieku triasowego wykształcone jako zwietrzeliny kamieniste. Zwietrzeliny te występują w całym profilu wykonanych otworów i zbudowane są z rumoszu skał węglanowych przewarstwianych warstwami wapieni, czasem z niewielkim dodatkiem gliny.

Dodatkowo działka jest na wypłaszczeniu wzgórza ;)

 

To jeszcze to co mi się przypomniało :

 

11. 10 cm xps pod płytą - 2x5 czy 1x10 ?

12. Przepusty pod płytą na 90 stopni czy 2 krotnie łamane na mniejszy kąt.

13. Jacyś polecani producenci rur do kanalizacji czy po prostu "noname"

Edytowane przez yarpenowski
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7542140
Udostępnij na innych stronach

11. Budując teraz, zrobiłbym 20cm (10, 10) z wszystkimi instalacjami i ogrzewaniem w płycie. Generalnie lepiej na zakładkę - likwidujesz mostki.

12. Nie wiem, nie znam się.

13. U nas zwykły noname - takie normalne, pomarańczowe.

 

Geologiem nie jestem, opis gruntu nic mi nie mówi :p musiałbym poszukać jakiegoś łopatologicznego opisu, bo tu zależy od chłonności. Jeśli jest duża, to opaska nie ma sensu, jeśli mała, to warto.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7542163
Udostępnij na innych stronach

11. Budując teraz, zrobiłbym 20cm (10, 10) z wszystkimi instalacjami i ogrzewaniem w płycie..

 

Myślałem o tym na początku koncepcji - ale jednak nie bo :

- cena xps > eps

- musisz mieć naprawdę wszystko dobrze rozplanowane na etapie lania płyty - u mnie to niemożliwe, znam siebie i żonę ;)

- łatwiej jednak rozprowadzić instalacje niż między zbrojeniem

- jak się jednak coś uwali to wylewkę jestem w ostateczności stanie skuć, płyty nie rozwalę

- grzejesz jednak całą płytę - dużo większa bezwładność - owszem, po nagrzaniu pewnie ekonomiczniej, ale komfort i możliwość personalizacji temperatury w pomieszczeniach też się liczy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7542186
Udostępnij na innych stronach

2. Do każdego punktu osobno, wszystko pod styro.

3. Rura w rurze - bezpiecznie.

4. U nas było wyżej, ale nie ma to znaczenia, na koniec i tak równa się przepust z płytą.

 

Nie ma to znaczenia w przypadku gdy do każdego punktu mamy podejscie pod płytą , jak jest jedno podejscie do pomieszczenia a reszta rozprowadzona w warstwie podposadzkowej to góra kielicha musi być na równo z betonem lub poniżej, lepiej lekko poniżej ...

 

11. Budując teraz, zrobiłbym 20cm (10, 10) z wszystkimi instalacjami i ogrzewaniem w płycie. Generalnie lepiej na zakładkę - likwidujesz mostki.

12. Nie wiem, nie znam się.

13. U nas zwykły noname - takie normalne, pomarańczowe.

 

Geologiem nie jestem, opis gruntu nic mi nie mówi :p musiałbym poszukać jakiegoś łopatologicznego opisu, bo tu zależy od chłonności. Jeśli jest duża, to opaska nie ma sensu, jeśli mała, to warto.

 

Tylko dodaj, że ogrzewanie w płycie jest niezgodne z polskimi przepisami , jak i inne instalacje

 

11. 1x10

12. 2x45

13. Ważne żeby rury były SN8

 

SN 8 to na drogach, tam gdzie obciążenie jest zmienne i naciski punktowe sa inne pod płyta niekoniecznie...

Edytowane przez jacentyy
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7542200
Udostępnij na innych stronach

czemu tak?

Odchodzi sporo kosztów, płyta zostaje gotową posadzką - szybciej i taniej. Większa bezwładność cieplna to na plus grzania prądem w II albo III taryfie. A ponieważ płyta jest posadzką, to całe ocieplenie poszłoby pod płytę.

 

@jacentyy

Serio ogrzewanie w płycie jest niezgodne? Nasze prawe jest nienormalne... (choć w myślach użyłem gorszego określenia :p)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7542233
Udostępnij na innych stronach

Myślałem o tym na początku koncepcji - ale jednak nie bo :

- cena xps > eps

 

XPSa i tak trzeba dać pod płytę i najlepiej dwie warstwy na mijankę. Więc kładąc na górze jeszcze EPS i jeszcze robiąc wylewkę dokładasz i robocizny, i materiału za więcej kasy, niż zrobienie wszystkiego pod płytą.

 

- musisz mieć naprawdę wszystko dobrze rozplanowane na etapie lania płyty - u mnie to niemożliwe, znam siebie i żonę ;)

 

I tak musisz rozplanować. A tak naprawdę najlepiej projektując konstrukcję jednocześnie planować wystrój wnętrz. Śmieszne? Dla mnie wcale. Właśnie kombinuję jak tu ułożyć płytki, żeby nie było docinków. A wystarczyło ściany przesunąć o 2 czy 3 cm czy nawet dylatacje inaczej rozplanować.

 

- łatwiej jednak rozprowadzić instalacje niż między zbrojeniem

 

Gdzie jest łatwiej? I jakie instalacje? Kanalizę i tak robisz pod chudziakiem/pod płytą, więc nie robi różnicy. Elektrykę - możesz zrobić pod płytą, możesz po ścianach. Hydraulikę? Tak czy inaczej IMO lepiej pod sufitem. Ogrzewanie? O tym dalej.

 

- jak się jednak coś uwali to wylewkę jestem w ostateczności stanie skuć, płyty nie rozwalę

 

Co to jest to "coś" co się uwali?

 

 

- grzejesz jednak całą płytę - dużo większa bezwładność - owszem, po nagrzaniu pewnie ekonomiczniej, ale komfort i możliwość personalizacji temperatury w pomieszczeniach też się liczy

 

Bezwładność wylewki jest taka, że zapomnij i reagowaniu na zmiany zysków bytowych czy słonecznych. Ustawienie temperatury dla danego pomieszczenia - podobnie przy płycie jak i wylewce, jak zrobisz odpowiednio pętle. Tu nie ma różnicy. Różnica jest w rachunkach przy grzaniu prądem. Przy płycie nie ma żadnej potrzeby wyjechania w droższą strefę G12. Przy wylewce może się pojawić. I jeszcze kwestia lata... Tak, akumulacja działa też w drugą stronę i pozwala na stabilizację "bierną" temperatury. A fajnie jest "złagodzić" amplitudę, gdy jak w ciągu minionego tygodnia temperatura na zewnatrz wahała się od 4,86 do 29,76*

 

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=414511

 

Fajnie mieć to uśrednione przez akumulacyjność Przez zyski bytowe i słoneczne pewnie średnia w domu bez klimy i grzania ale z dużą akumulacyjnością byłaby o kilka stopni wyższa, niż na zewnątrz. Ale amplituda duużo mniejsza niż na zewnątrz.

 

Przy płycie bez styro i wylewki jest jednak jeden problem trudny do przeskoczenia - ekipa, co zrobi płytę tak równą i gładką jak wylewkę.

Amplituda.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7542637
Udostępnij na innych stronach

- musisz mieć naprawdę wszystko dobrze rozplanowane na etapie lania płyty - u mnie to niemożliwe, znam siebie i żonę ;)

 

Mimo wszystko lepiej mieć zaplanowane/zaprojektowane przed rozpoczęciem prac i tego się trzymać (tak, ja nawet nie wiem czy ruszę z budową w przyszłym roku, ale już wiem gdzie co będzie w kuchni albo w którym miejscu będę musiał dać drzwi z zawiasami 180 by poprawić ergonomię, etc.)

Ja bym w tym miejscu bardziej bał się ekipy czy poradzi sobie z wylaniem całej płyty na gotowo jako posadzkę - np. dodatkową wylewką w poszczególnych pomieszczeniach można zgubić nierówności niż samym klejem pod płytkami.

 

Hydraulikę? Tak czy inaczej IMO lepiej pod sufitem

 

Czyli doliczyć koszt sufitów podwieszanych.

Chyba, że ktoś i tak je robi. Kolejny przykład, że dobrze wiedzieć co się chce zrobić zanim wbije się pierwszą łopatę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7542862
Udostępnij na innych stronach

No ale firmy tak robią, robią to nielegalnie? :D

W sensie projekty przecież się tak robi, to przechodzi przez urząd powiatowy i wydają pozwolenia na budowę...

 

Tak robią to nielegalnie a nie majace wiedzy urzednicy to przyklepuja.....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7543468
Udostępnij na innych stronach

Czyli doliczyć koszt sufitów podwieszanych.

Chyba, że ktoś i tak je robi. Kolejny przykład, że dobrze wiedzieć co się chce zrobić zanim wbije się pierwszą łopatę.

 

Sposobów na zabudowanie rur jest wiele. Mogą być wkute i zatynkowane, mogą być zabudowane GK (nie koniecznie cały sufit w danym pomieszczeniu), mogę być ukryte w belkach udających drewniane, w zabudowie meblowej. Koszt znikomy w porównaniu do kucia i naprawy usterki pod wylewką czy w wylewce.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7543470
Udostępnij na innych stronach

Sposobów na zabudowanie rur jest wiele. Mogą być wkute i zatynkowane, mogą być zabudowane GK (nie koniecznie cały sufit w danym pomieszczeniu), mogę być ukryte w belkach udających drewniane, w zabudowie meblowej. Koszt znikomy w porównaniu do kucia i naprawy usterki pod wylewką czy w wylewce.

 

Pisałeś "pod sufitem", więc w grę wchodzi tylko jakaś forma dodatkowej zabudowy - jakoś nie wyobrażam sobie wkuwania w strop kilku metrów rur (chyba że strop drewniany).

Z tego co widzę, większość ludzi dąży do jak najbardzije równych i prostych sufitów, niewielu zdecydowałoby się na pociągniecie zabudowy tylko wkoło rury.

Oczywiście w razie awarii wywalenie dziury w GK a później jej zalepienie będzie dużo tańsze i szybsze niż kucie w wylewce... ale z drugiej strony, jakie jest ryzyko takiej awarii? Prędzej będziesz robił remont generalny budynku lub coś przebudowywał, a wykosztować się na sufit podwieszany trzeba od razu.

Np. u mnie w projektowanym domu mam taki układ, że prawie całą hydraulikę będę mógł zmieścić wzgłuż jednej ściany. Położenie pod posadzką będzie o tyle korzystniejsze, że zapewni lepszą izolację w styropianie rur c.w.u. niż miałbym w wątpliwej jakości otulinie (bo nie mam pewności czy hydraulik nie pójdzie na łatwiznę i porozcina gąbki).

Edytowane przez maaszak
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7544713
Udostępnij na innych stronach

Pisałeś "pod sufitem", więc w grę wchodzi tylko jakaś forma dodatkowej zabudowy - jakoś nie wyobrażam sobie wkuwania w strop kilku metrów rur (chyba że strop drewniany).

 

Ja pod stropem mam ściany. Można w nie wpuszczać rury (częściowo tak mam).

 

Z tego co widzę, większość ludzi dąży do jak najbardzije równych i prostych sufitów, niewielu zdecydowałoby się na pociągniecie zabudowy tylko wkoło rury.

 

De gustibus non est disputandum. Ja mam teraz w bloku coś takiego - bo mi się podoba.

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=414832

 

 

 

Nie mam w tym rur i jest to wyłącznie dla efektu dekoracyjnego (ale mógłbym mieć tak zabudowane). Oczywiście można tez o te 6 cm obniżyć cały sufit, jak kto woli. I to jest całkiem przydatne nawet bez puszczania rur w pomieszczeniach, w których akurat ja mam puszczone w domu, bo to małe przestrzenie - wiatrołap, pomieszczenie techniczne, łazienki i korytarz. Bez obniżenia sufitu wychodzi mi efekt studni.

 

Taka zabudowa z trawertynem wygrała u mnie z czymś, co w googlach znajdziesz pod hasłem "belki rustykalne".

 

Oczywiście w razie awarii wywalenie dziury w GK a później jej zalepienie będzie dużo tańsze i szybsze niż kucie w wylewce... ale z drugiej strony, jakie jest ryzyko takiej awarii?

 

Bardzo dobre pytanie. A jeszcze lepsze - czy zauważysz awarię pod wylewką, zanim grzyb i wilgoć wyjdzie na ścianę?

Pewnie prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest niewielkie. Ale jej konsekwencje, gdy będzie pod posadzką, ogromne. Bo osuszyć to potem nie łatwo a parkiet czy panele mogą wylądować na śmietniku, bo do niczego nie będą się nadawały.

Częściowo przez późne zauważenie awarii i trudności w jej diagnozie i umiejscowieniu. Bo pod czy w warstwie styropianu to i termowizja niewiele pomoże.

W bloku sąsiadka miała taką awarię - wyłaziła wilgoć na ścianie w łazience. Okazało się, że usterka była z 5m dalej, w salonie. Ale deweloper dał rury w peszlach (nie wiem czemu) i tym peszlem woda śmigała do łazienki dopiero tam wyłaziła na wierzch.

 

Prędzej będziesz robił remont generalny budynku lub coś przebudowywał, a wykosztować się na sufit podwieszany trzeba od razu.

 

Od razu, to różnica niewielka - bo tynków na suficie nie robisz.

 

 

Położenie pod posadzką będzie o tyle korzystniejsze, że zapewni lepszą izolację w styropianie rur c.w.u. niż miałbym w wątpliwej jakości otulinie (bo nie mam pewności czy hydraulik nie pójdzie na łatwiznę i porozcina gąbki).

 

Pod posadzką masz na myśli w połowie styropianu? Czyli z 10 cm nad i 10 pod? Czy na chudziaku?

 

Tak czy inaczej - w zabudowie też można zaizolować. A do tego masz stałą różnicę temperatury dużo mniejszą, bo względem pomieszczeń gdzie zazwyczaj jest ze 18-24*. A nie względem chudziaka, gdzie masz z 8*. Co więcej - do chudziaka, to czysta strata. Do pomieszczenia, to przynajmniej zimą ogrzewanie.

 

Plus hałas szumu wody w rezonującym suficie podwieszanym :p

 

Nie wiem, jakie masz rury, ale w pomieszczeniu technicznym u siebie nie słyszę poboru wody gdy odkręcony jest bocianek na zewnątrz (no, może szum wodomierza). A gdyby nawet coś szumiało, to woda u mnie nie idzie przez pokoje ani salon - a na korytarzu, w wiatrołapie czy łazienkach nie robi to problemu.

Sufit.jpg

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7544872
Udostępnij na innych stronach

Myślałem o tym na początku koncepcji - ale jednak nie bo :- cena xps > eps- musisz mieć naprawdę wszystko dobrze rozplanowane na etapie lania płyty - u mnie to niemożliwe, znam siebie i żonę ;)- łatwiej jednak rozprowadzić instalacje niż między zbrojeniem- jak się jednak coś uwali to wylewkę jestem w ostateczności stanie skuć, płyty nie rozwalę- grzejesz jednak całą płytę - dużo większa bezwładność - owszem, po nagrzaniu pewnie ekonomiczniej, ale komfort i możliwość personalizacji temperatury w pomieszczeniach też się liczy
U mnie wykonawca nie chciał robić wszystkiego w płycie. Okazało się że lekko się 'walneli" z mierzeniem i rura fi110 znalazła się w garderobie zamiast w pralni a druga tez nie była w tym miejscu co powinna.Później na płytę szło jeszcze 10cm styropainu + wylewka , więc hydraulik usunął problem.Gdyby miał płytę na gotowo , to byłby spory problem ...Inny problem . Do końca nie wiedzieliśmy czy chcemy kabine z brodzikiem czy bez brodzika. na końcuy zdecydowaliśmy jednak na niski brodzik i trzeba było skuć wylewke aby zamontować w wylewce syfon. W kuchni zmieniliśmy położenie "wyspy" . Hydraulik przyjechał i przerobił podłączenia. Jakby była płyta na gotowo , nie dało by się tego zrobić ..Gdyby nastąpiła awaria rury wodnej lub od ogrzewania to łatwiej skuć wylewkę niż skuc płytę ...PS. Coś się z forum dzieje , bo mam problemy z odpowiedziami i cała treść się zlewa w całośc :(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/238991-pytania-oko%C5%82op%C5%82ytowe/#findComment-7545064
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...