POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii

[codix]

No dobrze, bufor musi być tak, czy inaczej. Czy dla bufora potrzebna jest dedykowana pompka obiegowa? Tworzymy drugi obieg kotłowy? Z tego co mi wiadomo pompa ciepła lubi duże przepływy, ale powolne - duże średnice rur. U mnie jest taki problem, że odejścia do grzejników to 15-tka miedziana - system dwururowy, zasilenie 28 Cu, które w miarę oddalana się od kotła przechodzi w 22 Cu i powrót 22 Cu, odejścia na grzejniki to 15 cU jak pisałem wcześniej. To jest zbyt mały przekrój, żeby uzyskać duży przepływ, ale wolny. Tutaj chyba u mnie musi być dodatkowy obieg kotłowy z pompą w buforze dla potrzeb grzejników. Zgadza się?

 

Tak wpinasz bufor rownolegle czyli robisz obieg miedzy pompa ciepla a buforem grubymi rurami i obiegowka ktora jest w pompie ciepla miesza sobie wode pomiedzy pompa ciepla a tym buforem z predkosciami jakie chce .

A od bufora podlaczasz dotychczasowy obieg z takimi rurkami jakie masz i wstawiasz w ten obieg dodatkowa pompe obiegowa ktora sobie chodzi normalnie jak tam ja ustawisz na ktoryms biegu lub sa jakis z auto adaptacja itp.

[emigrus]

Co będzie zarządzać tą pompką kotłową dla potrzeb grzejników? Ona ma chodzić non-stop, 24/dobę - wpięta bezpośrednio do zasilania? Skoro pompa ciepła ma działać na podstawie krzywej grzewczej to w buforze będą różne temperatury wody. Jak to u Was jest rozwiązane, kto ma dodatkowy obieg kotłowy w buforze?

[Andrzej5101]

emigrus

Mając same grzejniki, nie jest konieczne sprzęgło,

Można zamontować bufor 50 l na powrocie i żadnej obiegówki nie trzeba,

Należy wówczas zachować warunek;

- ilość zładu wodnego ; 20 l/kW x N pompy ( kW )

[Marco36]

Jest tu jakiś admin ? - wypadałoby całą dyskusję z emigrusem przenieść do osobnego tematu. Tego już nie są dwa wpisy a trzy strony tłumaczenia laikowi co i jak. A temat ma być o zużyciu prądu.

 

stale są nierdzewne i nierdzewne kwasoodporne (inaczej oznaczane Duplex) - nie jest to to samo. Stal nierdzewna zwykła (tańsze bojlery) jak będzie miała kontakt z glikolem, który po 5-ciu latach "kwaśnieje" wyżre w niej dziury, jak woda z wodociągu będzie miała nietypowy skład mineralno-chemiczny też wyżre w stali dziury. Kwasówka Duplex jest droższa ale też żywotniejsza. Na bojler Daikina masz 5 lat gwarancji (w cenie zawór trójdrożny), tańszy jest Termica 8 lat gwarancji + cena zaworu trójdrożnego, Joule jest droższy ale ma nierdzewkę Duplex kwasoodporną i 12 lat gwarancji. Innych nie sprawdzałem.

 

Tak by wypadało by ta druga obiegówka chodziła non-stop. Bo jak dasz czujkę taką jak do kotła i ustawisz +35*C, że ma ją uruchamiać to jak PC zejdzie poniżej tej temp. to będzie grzała tylko bufor, a już nie dom.

U siebie mam bufor 100 L, ale kazałem dać bypas i na ciepłej i na zimnej wodzie. Teraz mogę bufor całkiem odciąć lub puścić wodę przez bufor szeregowo, lub na dwa obiegi, tak jak Tobie teraz radzą. Ale mam grube rury po instalacji grawitacyjnej, nie wiem jak u ciebie by się to zachowało. Moje rozwiązanie ma tę zaletę, że całość goni pompa od PC i oszczędzam energię bo drugiej pompy obiegowej nie muszę uruchamiać. Mam ją podpiętą, ale nie pracuje nie mam takiej potrzeby.

 

Poczytaj ten temat (ma tylko 2 strony) - może Ci więcej rozjaśni :

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi

[Andrzej5101]

Tak by wypadało by ta druga obiegówka chodziła non-stop.

Pompę obiegową dodatkową należy bezpośrednio sterować z pompy ciepła.

[codix]

emigrus

Mając same grzejniki, nie jest konieczne sprzęgło,

Można zamontować bufor 50 l na powrocie i żadnej obiegówki nie trzeba,

Należy wówczas zachować warunek;

- ilość zładu wodnego ; 20 l/kW x N pompy ( kW )

 

I dopisz jeszcze ze misi zachowac odpowiednio duży przeplyw w kazdym momencie pracy np.podczas zamkniecia ilus tam glowic termostatycznych.

 

I dopisz jeszcze ze musi miec zrównowazona cala instalacje c.o a tego sie nie da zrobic nie kryzujac przeplywów .Moze miec i tak klopoty z szumami z grzejacym sie powrotem woda glupia nie jest i idzie tam gdzie ma lzej beszie mial blisko pompy ze trzy grzejniki i bedzie walic 70% wody przez te trzy grzejniki efekt nagrzany powrot a podczas defrostu duzy spadek temperatury i zalaczanie grzalek,recepta skryzowanie przeplywu na tych trzech grzejnikach i juz ma efekt jakby kilka termostatów zalozyl

 

Z grzejnikami nigdy nic nie wiadomo moze byc dobrze w wiekszosci jest zle wiec wciskaja odrazu bufor.

Jak go stac moze probowac bez bufora potem wezwie hydraulika niech mu przerobi z buforem na powrocie a na koniec jesli nie zda egzaminu znowu zaplacj za przerobke na podlaczenie rownolegle.

A moze ma zdolnosci i sobie sam poprzerabia.

[codix]

Co będzie zarządzać tą pompką kotłową dla potrzeb grzejników? Ona ma chodzić non-stop, 24/dobę - wpięta bezpośrednio do zasilania? Skoro pompa ciepła ma działać na podstawie krzywej grzewczej to w buforze będą różne temperatury wody. Jak to u Was jest rozwiązane, kto ma dodatkowy obieg kotłowy w buforze?

 

Np.w panasoniku ta dodatkowa pompke podlaczasz do pompy ciepla jak obiegowka w pompie ciepla sie wylaczy to dodatkowa tez

[Andrzej5101]

emigrus

Grzejniki ma bez termostatów -wynika z forum,

oraz napisał;

- odejścia do grzejników to 15-tka miedziana - system dwururowy,

- zasilenie 28 Cu, które w miarę oddalana się od kotła przechodzi w 22 Cu i powrót 22 Cu,

Czy to nie wystarczy kolego ???

[Andrzej5101]

Np.w panasoniku ta dodatkowa pompke podlaczasz do pompy ciepla,

jak obiegowka w pompie ciepla sie wylaczy to dodatkowa tez

Montując sterowniki na każde piętro sprzęgnięte z obiegówką;

- to one będą sterować obiegówką.

[codix]

emigrus

Grzejniki ma bez termostatów -wynika z forum,

oraz napisał;

- odejścia do grzejników to 15-tka miedziana - system dwururowy,

- zasilenie 28 Cu, które w miarę oddalana się od kotła przechodzi w 22 Cu i powrót 22 Cu,

Czy to nie wystarczy kolego ???

 

To czy wystarczy to sie dopiero okaże jak zrobi.

Ja mialem tez odejscia 28 potem 22 potem15 i troche wiecej grzejników niz teraz wszystkie byly bez termostatów i 25m2 podlogówki w pierwszym sezonie i umiem sobie pogrzebac i jakos mialem problemy bez bufora i to nie ze zladem wody.

Dalej lekkie mam ale juz zlikwidowane do minimum i te niedogodnosci jestem w stanie przelknac aby tylko nie zakladac tego nieszczesnego buforka.

 

Ale u sasiadow na samych grzejnikach z buforkiem zero problemow z niczym od pierwszego dnia monatazu lekka korekta krzywej tylko podczas sezonu i wszystkoe problemy z bani kosztem np.10%strat dokladnie nikt nie powie ile .

Ale sasiedzi sie nie beda babrac z jakimis przerobkami i sprawdzaniem co i jak drzwi od kotlowni na klodke zamkniete i ma byc w domu cieplo a czy wyjdzie 100zl w ta czy w tamta to im zwisa liczy sie ze po 3miesiacach od montazu zapomnieli ze wogole cos tam jest.

[Pytajnick]

Ale sasiedzi sie nie beda babrac z jakimis przerobkami i sprawdzaniem co i jak drzwi od kotlowni na klodke zamkniete i ma byc w domu cieplo a czy wyjdzie 100zl w ta czy w tamta to im zwisa liczy sie ze po 3miesiacach od montazu zapomnieli ze wogole cos tam jest.

 

W sumie to chyba ogromna większość użytkowników tak ma. Gdyby nie forum i wpisy, które czasami wzbudza moją ciekawość, to moja wiedza o PC ograniczała by się do sterownika w holu, ustawiania temperatury i ewentualnie obserwacji zużycia energii, przez pierwszy miesiąc zimy. Podobnie z rekuperacją I tak niewiele wiem. a wynika to głównie z braku takiej potrzeby, skoro działa.

[emigrus]

Jest tu jakiś admin ? - wypadałoby całą dyskusję z emigrusem przenieść do osobnego tematu. Tego już nie są dwa wpisy a trzy strony

 

Aż musiałem jeszcze raz przeczytać temat. Jakoś mi umknęło, że to temat o zużyciu energii. To sorry za offtop. Jak ktoś chce to nie ma problemu można przenieść, gdzie indziej. Proszę nie usuwać. Dla mnie Wasze informacje są cenne.

 

Jeszcze wracając ogólnie odnośnie bufora. Tak czy siak u mnie bufor musi być. Rurki miedziane, grzejniki aluminiowe - 11 sztuk. W takiej instalacji jest "wiaderko" wody, prawie, że nic. Przy defrostach całą energię cieplną pompa wyssa mi z grzejników. Przynajmniej bufor 50 litrów. Myślę, że optymalnie 100 litrów?

[emigrus]

T

Ale u sasiadow na samych grzejnikach z buforkiem zero problemow z niczym od pierwszego dnia monatazu lekka korekta krzywej tylko podczas sezonu i wszystkoe problemy z bani kosztem np.10%strat dokladnie nikt nie powie ile .

Ale sasiedzi sie nie beda babrac z jakimis przerobkami i sprawdzaniem co i jak drzwi od kotlowni na klodke zamkniete i ma byc w domu cieplo a czy wyjdzie 100zl w ta czy w tamta to im zwisa liczy sie ze po 3miesiacach od montazu zapomnieli ze wogole cos tam jest.

Tak chcę, żeby było u mnie nawet kosztem jak będzie trochę drożej w eksploatacji. Do tego później nikt nie chce poprawiać tego co zrobił, bo w jego mniemaniu jest dobrze. Z dużym ego nie będą mnie słuchać, bo plotę głupoty, bo ktoś coś napisał na jakimś forum. To niech robią ci z forum tę instalację, albo poprawiają. Tak to się skończy.

[Andrzej5101]

Tak czy siak u mnie bufor musi być. Rurki miedziane, grzejniki aluminiowe - 11 sztuk.

W takiej instalacji jest "wiaderko" wody, prawie, że nic.

Przy defrostach całą energię cieplną pompa wyssa mi z grzejników.

Przynajmniej bufor 50 litrów. Myślę, że optymalnie 100 litrów?

-Moc grzejników musi być dopasowana do ;

.....- mocy cieplej pomieszczeń dla temperatur; 45/35 C.

[emigrus]

@Andrzej5101

 

Tak, wiem o tym. Póki co jest to niewykonalne przy nieocieplonym domu, nawet z samych jakiś obliczeń teoretycznych. W czerwcu robię dach, w sierpniu ocieplenie i wtedy przynajmniej teoretycznie porobi się obliczenia jaki powinien być grzejnik w danym pomieszczeniu. Być może eksperymentalnie zostaną te grzejniki jakie są teraz. Ewentualnie będzie się wymieniać na Purmo C33 stopniowo.

 

Z tego co udało mi się dowiedzieć dziś to termostaty na grzejnikach to niezbyt dobry pomysł przy PC. Po co zbijać temperaturę na grzejniku jak można to zrobić bezpośrednio w PC. Zgadza się?

Edytowane 24 Stycznia 2021 przez emigrus

[swierol]

-Moc grzejników musi być dopasowana do ;

.....- mocy cieplej pomieszczeń dla temperatur; 45/35 C.

 

Wyżej pytałem o moc grzejników. Bierzemy pod uwagę moc cieplną wymaganą przy jakiej temp? - 20? -10? Czy średniej dobowej okresu grzewczego z danego rejonu polski? A może to jest oczywiste?

[codix]

Wyżej pytałem o moc grzejników. Bierzemy pod uwagę moc cieplną wymaganą przy jakiej temp? - 20? -10? Czy średniej dobowej okresu grzewczego z danego rejonu polski? A może to jest oczywiste?

 

Dla temp.obliczeniowej w Twojej strefie czyli np.-20 i dla temp wewn jaka wtedy chcesz miec czyli np.23st

I dla temp zasilania i powrotu na grzejnikach jakie będą w takich warunkach zewn i wewn

Edytowane 24 Stycznia 2021 przez codix

[Maciej Loret]

Jest tu jakiś admin ? - wypadałoby całą dyskusję z emigrusem przenieść do osobnego tematu. Tego już nie są dwa wpisy a trzy strony tłumaczenia laikowi co i jak. A temat ma być o zużyciu prądu.

 

Może dlatego, że prądu się nie zużywa?

 

stale są nierdzewne i nierdzewne kwasoodporne (inaczej oznaczane Duplex) - nie jest to to samo.

 

Nie bardzo. Duplex to "podgatunek" stali nierdzewnych/kwasoodpornych.

Ale na plus, że nie zacytowałeś całej strony ...

[emigrus]

stale są nierdzewne i nierdzewne kwasoodporne (inaczej oznaczane Duplex) - nie jest to to samo. Stal nierdzewna zwykła (tańsze bojlery) jak będzie miała kontakt z glikolem, który po 5-ciu latach "kwaśnieje" wyżre w niej dziury, jak woda z wodociągu będzie miała nietypowy skład mineralno-chemiczny też wyżre w stali dziury. Kwasówka Duplex jest droższa ale też żywotniejsza. Na bojler Daikina masz 5 lat gwarancji (w cenie zawór trójdrożny), tańszy jest Termica 8 lat gwarancji + cena zaworu trójdrożnego, Joule jest droższy ale ma nierdzewkę Duplex kwasoodporną i 12 lat gwarancji. Innych nie sprawdzałem.

 

Dlatego mam bojler z kwasówki 316L od Chełchowskiego. U mnie jest taki problem, że mam wodę zmiękczoną do zera, więc dość agresywną. Nie wiem jak mocno jest agresywna dla kwasówki, ale dla zwykłej nierdzewki chyba jest. Nie wiem, czy dobrym pomysłem będzie kupienie PC z zintegrowanym CWU, który raczej jest zwykłą nierdzewką. Dojdzie do korozji wżerowej i zrobi się problem. Tutaj będę rozmyślał może znowu nad bojlerem od Chełchowskiego, albo od Joule 200 litrowy. Instalacja CO wiadomo zalana wodą "surową" tzw. twardą. Przy PC wypadłoby wodę kotłową uzdatnić, ale bez jonów sodu.

Edytowane 24 Stycznia 2021 przez emigrus

[Marco36]

Dlaczego zmiękczasz wodę tak bardzo do zera. Takiej wody nie powinno się spożywać, to tak jakbyś pił wodę destylowaną. Jest niezdrowa - wypłukuje z organizmu minerały. Dlatego przy filtrach RO (odwrócona osmoza) stosuje się dodatkowe mineralizatory gdy woda ma być spożywana.

A przy zmiękczaczach tych z butlą i solanką w postaci dosypywanego granulatu - jest stosowany mieszacz, który ma za zadanie domieszać wody niezmiękczonej, by nie przekroczyć pewnej granicy.

 

Obecnie kupiłem inhibitor korozji do CO firmy Sunex, gdy przeczytałem że woda ma być odsolona - to aż zadzwoniłem na pomoc techniczną Sunexu. Dlatego że CO napełniłem przez filtr zmiękczający wodę (żółty wkład 10" narurowy), twardość całkowitą mam 3* niemieckie, a czytałem że taki wkład uwalnia do wody jony sodu. Technik chyba coś sprawdzał i po chwili powiedział że mogę inhibitor zastosować - w szczegóły się nie wdawał, ale wczoraj gdzieś czytałem i wychodzi że solankami określają glikol stosowany przy kolektorach solarnych.

Szukałem informacji o wodzie do CO i okazuje się że ta też nie powinna być zbyt miękka. Do domowej instalacji tak ok. 7-8* twardości ogólnej jest zalecane, jest to też zależne od osiąganych temperatur i ilości wody w instalacji. Zakres twardości jest szerszy, ale przeciętnie dla domu te 7-8*. Oraz pH w okolicy 8. Inhibitor do CO między innymi właśnie podnosi pH przy odpowiednim stężeniu do pH 8.

Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Marco36