taktowanie pieca Junkers CerapurAcu Smart ZWSB 30-4 E 23

[lukasz_93]

Witam wszystkich,

na początek scharakteryzuje budynek żeby była jasność.

 

Typ budynku: bliźniak

Liczba kondygnacji użytkowych: 2

Liczba kondygnacji nieużytkowych: 1 (nieocieplony dach na poddaszu)

Kubatura części użytkowej: 287,98

Powierzchnia mieszkalna: 70,88 m^2

powierzchnia parteru, łącznie 35,24m^2 szczegółowo:

hol: 2,24

WC: 2,34

salon z kuchnią 26,26

schody: 4,4

Powierzchnia piętra, łącznie 35,64m^2 szczegółowo:

hol: 4,76

łazienka: 5,48

sypialnia 1: 12,40

sypialnia 2: 13,00

 

ściana zewnętrzna: pustak ceramiczny 25cm, styropian 15cm

strop pod nieogrzewanym poddaszem: wełna mineralna 20cm

strop nad przejazdem: styropian 5+15cm

podłoga w gruncie: styropian 12cm

wentylacja grawitacyjna, nawiewniki w oknach (swoją drogą to nawiewniki nie wyrabiają i dmucha z wentylacji)

 

według świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 109,11 kWh / (m^2 x rok)

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK = 152,84 kWh / (m^2 x rok)

 

kominek 7kw bez płaszcza, bez rozprowadzanie ciepła kanałami - obok (ok. 1,2m) jest klatka schodowa i ciepło ładnie rozchodzi się po powierzchni.

 

Jednak teraz uważam, że na tak małą powierzchnię parteru mocno przesadziłem z kominkiem ponieważ przez większość palenia nie wykorzystuje swojej mocy bo jest po prostu za gorąco, a paląc od góry to już wgl masakra

 

kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny Junkers Cerapur Acu Smart ZWSB 30-4 E 23KW z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem 48l i sterownikiem CW400

parter grzejniki płytowe: salon z kuchnią 90x70cm PURMO + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu

otwarty na salon hol 90x80cm PURMO + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu

WC 60x40 PURMO + ogrzewanie podłogowe 1m^2 na powrocie z grzejnika z HOLu

piętro grzejniki płytowe: sypialnia 1 60x80 PURMO, sypialnia 2 90x70 PURMO (sypialnia z balkonem, duże okno dwuskrzydłowe 180x220), hol 60x70 PURMO, łazienka drabinka 50x118 + ogrzewanie podłogowe 2m^2 na powrocie z grzejnika łazienkowego

 

w tym roku planuje ocieplenie poddasza wełną 25+5cm, obecnie na poddasze można wejść przez wyłaz na piętrze więc nie jest to bezpośrednio dostępna powierzchnia a więc nie wychładza innych niżej położonych pomieszczeń, ani ciepło niepotrzebnie tam nie ucieka, w roku kolejnym będę dorabiał schody na poddasze i wykończe je finalnie, powierzchnia do zaadaprowania to ok. 18m^2 bez skosów licząc, ze skosami ok. 30m^2

 

To by chyba było tyle jeśli chodzi o opis budynku, mam nadzieje że jeśli to czytasz to nie zanudziła cię powyższa charakterystyka.

 

Mam problem z moim piecem. Mianowicie borykam się z częstym taktowaniem. Przy mocy minimalnej powinien on pracować najwydajniej - mam "wydruk" od serwisanta na którym są parametry 29,4 temperatura spalin i sprawność 109,5% i zawsze Pan Serwisant pokazuje "proszę spojrzeć jaka wysoka sprawność przy mocy minimalnej (minimalna to 7kw)". Z tym, że dopiero ostatnio zacząłem głębiej w to wchodzić i obniżać temperature zasilania na krzywej co by mnie właśnie zbliżyło do długiej pracy na małej temperaturze i mniejszym zużyciu gazu. Jednak zmniejszenie temperatury powoduje bardzo częste taktowanie. Temperatura powrotu szybko przybliża się do zasiilania.Zdarzało się nawet ok. 80 razy w ciągu doby, zużycie ok. 4,5m^2 gazu, temperatura zewn. ok. 5stopni, wewn. zadana temperatura w nocy 19,5 a w dzień 20.

Piec jest w łazience na piętrze, sterownik CW400 w holu, niestety ok. 40cm od grzejnika. Termostaty w łazience max, sypialnie 3,5/5, parter max, podłogówka wszędzie max. Sprawdzałem kryzowanie i na drabinkowym (najblizej pieca) jest max czyli 8 - ale wg mnie powinno tak być bo to łazienka a tam i tak nie jest jakoś specjalnie ciepło. W pozostałych grzejnikach poza tym w HOLu 3 / 6. W HOLu dałem max czyli 6 (płytowy ma inny max niz drabinkowy). Jedyna zmiana kryzowania to właśnie ten w HOLu na MAX tak to jest w standardzie odkąd tu mieszkam (to jest drugi sezon grzewczy). Owszem spalanie gazu nie jest duże, ale bardziej martwi mnie to taktowanie. Bo pewnie jeszcze bardziej zmniejszyć zużycia się nie da

 

Jak zmniejszyć taktowanie? nawet kosztem pozostawienia takiego samego spalania lub nieco większego. Jak podkręcę termostaty na max wszędzie czyli

zapotrzebowanie ciepła będzie teoretycznie ciągle to jest za gorąca, szczególnie rano w sypialni. Już wyczytałem w różnych wątkach że baaaardzo przewymiarowany piec do takiej powierzchni, ale niestety nic z tym teraz zrobić nie mogę.

Edytowane 19 Lutego 2019 przez lukasz_93
dopisanie umiejscowienia sterownika

[GraMar]

Zmniejsz moc na kotle do minimalnej na obieg c.o.,

Mam kocioł 14 kW i jest zmniejszona moc na 50% , wystarcza nawet na minus 12 *C gdy na wyświetlaczu kotła stabilizuje się 31*C

To jest wystarczająco na mój dom.

Kocioł równo pracuje,ale gazu idzie mnóstwo przy tych parametrach domu.

[Mareks77]

Jak zmniejszyć taktowanie? nawet kosztem pozostawienia takiego samego spalania lub nieco większego. Jak podkręcę termostaty na max wszędzie czyli

zapotrzebowanie ciepła będzie teoretycznie ciągle to jest za gorąca, szczególnie rano w sypialni. Już wyczytałem w różnych wątkach że baaaardzo przewymiarowany piec do takiej powierzchni, ale niestety nic z tym teraz zrobić nie mogę.

 

Nic nie zrobisz.

Sam podałeś że roczne zapotrzebowanie to 109kWh/m2

Czyli przy 71m2 budynek potrzebuje 7740 kWh rocznie.

Czyli dla 5 miesięcy okresu grzewczego 51kWh na dobę

Czyli średnio 2,12kW na godzinę.

 

Twój kocioł może dostarczyć aż 7kW przy dobrych układach więc ponad 3 razy tyle.

 

Jedyną pozytywną rzeczą jest w tym przypadku posiadanie grzejników konwencjonalnych.

 

Pomyśl....... jeżeli moc minimalna to 7kW to taka grzałka może na zasilaniu obiegu co wygenerować temperaturę powyżej 40*C.

Dlatego radzę nie zjeżdżać z krzywą gdyż kocioł nie mogąc dostarczyć temperatury wyznaczonej według krzywej a więc i mocy niższej niż te 7kW zacznie pracować z przerwami taktując jeszcze bardziej.

 

Dla grzejników dobrać krzywą jak największą czyli aby temperatura na wyjściu zasilania nie schodziła poniżej 30*C dla +10*C czyli 0,8 a nawet więcej.

Jeśli nie zależy nam na spalaniu to można wyłączyć regulację pogodową i utrzymywać zadane 50*C w obiegu ogrzewania z histerezą 10*C

Edytowane 20 Lutego 2019 przez Mareks77

[lukasz_93]

Zmniejsz moc na kotle do minimalnej na obieg c.o.,

Mam kocioł 14 kW i jest zmniejszona moc na 50% , wystarcza nawet na minus 12 *C gdy na wyświetlaczu kotła stabilizuje się 31*C

To jest wystarczająco na mój dom.

Kocioł równo pracuje,ale gazu idzie mnóstwo przy tych parametrach domu.

 

moc kotła w wartościach monitorowanych mam ustawioną na 29% czyli właśnie te 7kw

[lukasz_93]

Nic nie zrobisz.

Sam podałeś że roczne zapotrzebowanie to 109kWh/m2

Czyli przy 71m2 budynek potrzebuje 7740 kWh rocznie.

Czyli dla 5 miesięcy okresu grzewczego 51kWh na dobę

Czyli średnio 2,12kW na godzinę.

 

Twój kocioł może dostarczyć aż 7kW przy dobrych układach więc ponad 3 razy tyle.

 

Jedyną pozytywną rzeczą jest w tym przypadku posiadanie grzejników konwencjonalnych.

 

Pomyśl....... jeżeli moc minimalna to 7kW to taka grzałka może na zasilaniu obiegu co wygenerować temperaturę powyżej 40*C.

Dlatego radzę nie zjeżdżać z krzywą gdyż kocioł nie mogąc dostarczyć temperatury wyznaczonej według krzywej a więc i mocy niższej niż te 7kW zacznie pracować z przerwami taktując jeszcze bardziej.

 

Dla grzejników dobrać krzywą jak największą czyli aby temperatura na wyjściu zasilania nie schodziła poniżej 30*C dla +10*C czyli 0,8 a nawet więcej.

Jeśli nie zależy nam na spalaniu to można wyłączyć regulację pogodową i utrzymywać zadane 50*C w obiegu ogrzewania z histerezą 10*C

 

właśnie swego czasu zmniejszyłem dość sporo krzywą i faktycznie miałem wrażenie że taktuje jeszcze bardziej, owszem zużycie na podobnym poziomie ale częstsze uruchomienia

mimo że chciałbym aby mniej taktował i liczę się z lekkim zwiększeniem zużycia to jednak jest ono ważne obawiam się, że dopiero po wykończeniu poddasza i dołożeniu 3 grzejników sytuacja może się delikatnie unormować

[Mareks77]

moc kotła w wartościach monitorowanych mam ustawioną na 29% czyli właśnie te 7kw

 

Ustaw automat. Kocioł sam dobiera sobie moc a ta tak czy inaczej oscyluje wokół minimum. Jakiekolwiek tak drastyczne ograniczanie mocy do minimum nic w tym przypadku nie daje. Rozgranicz że kolega ma kocioł 14kW a ty 30kW..... to zasadnicza różnica w mocach minimalnych.

Edytowane 20 Lutego 2019 przez Mareks77

[lukasz_93]

Ustaw automat. Kocioł sam dobiera sobie moc a ta tak czy inaczej oscyluje wokół minimum. Jakiekolwiek tak drastyczne ograniczanie mocy do minimum nic w tym przypadku nie daje. Rozgranicz że kolega ma kocioł 14kW a ty 30kW..... to zasadnicza różnica w mocach minimalnych.

 

mam 23kw 30kw jest tylko chyba dla cwu, fakt i tak dużo, takie ustawienie na 29% jest ustawione przez serwisanta od nowości i to wynika z innych parametrów, nie jest to w żadnym parametrze na sztywno określone na 29% (czyli, że mógłbym przykładowo zmienić pokrętłem na 25% lub 40%)

Edytowane 20 Lutego 2019 przez lukasz_93

[Mareks77]

Moc 23kW zamiast wspomnianych 30 tu niczego nie zmienia. Ważna dla Ciebie jest moc minimalna czyli owe 7kW do której potrafi podczas modulacji zejść palnik.

Parametry do ustawienia to jedno a praca kotła jest osobną sprawą, dlatego ustawienia należy dostosować nie tylko do domu i instalacji ale do kotła i jego parametrów.

 

Nie wiem z czego to u Ciebie wynika. Serwisant chciał coś w ten sposób osiągnąć ale według mnie jest to bez sensu.

 

Możesz sobie ustawiać krzywą grzewczą nawet na poziomie 0.4 jak dla podłogówki i pojmować to na zasadzie ze mała temperatura na zasilaniu będzie powodowała dłuższą pracę kotła ale aby temperatura na zasilaniu wyniosła np. przy krzywej 0,4 T zas = 40*C to moc dostarczona przy określonym poziomie przepływu np 800l/h musiała by być na poziomie 2kW .

Jeżeli u Ciebie jest ona na poziomie 7kW to temperatura zadana zamiast dochodzić do swojego poziomu z czasem, jest osiągana zaraz po starcie a ponadto temperatura powrotu ze względu na małe zapotrzebowanie na moc jest prawie równa zasilaniu a po kilku minutach jest równa i kocioł się wyłącza.

Ogólnie pojmując to przy takim ustawieniu i rozpatrując długi okres czasu kocioł dostarczy te 2kW ale nie schodząc z wysterowaniem palnika ale poprzez pracę przerywaną czyli startując 5 razy i pracując przez okres 5 minut oraz odpoczywając przez czas 12 minut co da w końcowym rozrachunku współczynnik ok 1/3 a więc 7kW x 5/12 = 2kW

 

Dlatego aby ograniczyć takie zachowanie należy raczej podwyższyć krzywą grzewczą a ponadto w regulatorze poszukać :

1 - Interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika w minutach i podwyższyć go.

2 - Moc pompy przy minimalnej mocy cieplnej (moc pompy proporcjonalna do mocy cieplnej) i ustawić na 100%

To samo ustawić dla mocy maksymalnej

 

Ponadto można jeszcze ustawić Charakterystykę PID(tylko w przypadku regulacji wg temperatury pomieszczenia taką jak dla ogrzewania podłogowego czyli wolną oraz ustawić programator czasowy obniżający temperaturę nocną o 1*C

 

 

Ponadto sam stwierdzasz że regulator zamiast mierzyć temperaturę pokojową masz umieszczony w odległości 40 cm od grzejnika a więc jest on narażony na bezpośrednie oddziaływanie jego ciepła.

 

Druga sprawa to kryzowanie które służy głównie w celu wyrównania odległości poszczególnych grzejników od źródła ciepła a nie do regulacji ich temperatury.

 

Pierwsza i podstawowa rada dla Ciebie to dosztukowanie na próbę kilku metrów przewodu do regulatora i przeniesienie go w inne miejsce w którym nie będzie on narażony bezpośrednio na zyski ciepła z grzejników jak i ze źródeł zewnętrznych czyli słońca.

W tym zakresie musi on być posadowiony na ścianie na wysokości ok 140 - 150cm od posadzki .

[lukasz_93]

1 - Interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika w minutach i podwyższyć go.

> interwał znalazłem w ustawieniach serwisowych pieca a nie w samym sterowniku CW400, wartość jest ustawiona na 10min (ustawienie podstawowe / fabryczne)

2 - Moc pompy przy minimalnej mocy cieplnej (moc pompy proporcjonalna do mocy cieplnej) i ustawić na 100%

To samo ustawić dla mocy maksymalnej

> ustawienie na sterowniku mam delta P2, co oznacza to samo co na funkcji serwisowej pieca czyli ciśnienie stałe 200mbar

 

czy z powyższego może też wynikać to że pompa chodzi cały czas? na piecu ciągle pokazuje się symbol grzejnika i słychać jakby chodził wentylator / pompa

 

w sprawie kryzowania, jak w takim razie ustawić poszczególne kaloryfery?

 

ale tak czy tak, kaloryfer w pomieszczeniu w którym jest sterownik powinien być na maxa więc chyba tak ma być, hmm?

[Mareks77]

1 - Interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika w minutach i podwyższyć go.

> interwał znalazłem w ustawieniach serwisowych pieca a nie w samym sterowniku CW400, wartość jest ustawiona na 10min (ustawienie podstawowe / fabryczne)

2 - Moc pompy przy minimalnej mocy cieplnej (moc pompy proporcjonalna do mocy cieplnej) i ustawić na 100%

To samo ustawić dla mocy maksymalnej

> ustawienie na sterowniku mam delta P2, co oznacza to samo co na funkcji serwisowej pieca czyli ciśnienie stałe 200mbar

 

czy z powyższego może też wynikać to że pompa chodzi cały czas? na piecu ciągle pokazuje się symbol grzejnika i słychać jakby chodził wentylator / pompa

 

w sprawie kryzowania, jak w takim razie ustawić poszczególne kaloryfery?

 

ale tak czy tak, kaloryfer w pomieszczeniu w którym jest sterownik powinien być na maxa więc chyba tak ma być, hmm?

 

 

Interwał podwyższ do poziomu 15 - 20 min razem z krzywą grzewczą.

To zwiększy przerwy pomiędzy poszczególnymi załączeniami kotła i palnika.

 

Pompa ma być na max i nie uzależniona on mocy ponieważ przy tak wysokiej mocy minimalnej instalacja nie odbiera ciepła i zbyt gwałtownie rośnie Ci temperatura na zasilaniu co może powodować przekroczenie tej zadanej i wyłączanie kotła.

 

Kaloryfer przy źródle ciepła czyli kotle ma być na minimum czyli jeżeli na podziałce jest skala od 1 do 7 lub 8 to ustaw go na 3 - 4, grzejniki dalej oddalone od kotła ustawiasz na cyfrę wyższą tak aby przepływ był większy. Nie wiem ile posiadasz grzejników oraz jakie masz odległości ale musisz to wypraktykować w taki sposób aby w cyklu pracy kotła każdy z grzejników grzał i robił to równo.

Kaloryfer najbliższy należało by w takim układzie ustawić na niższą cyfrę ale jeżeli znajduje się on w łazience to możemy zwiększyć nastawę o 1 lub 2 cyfry

[GraMar]

Podejrzewam, że ogrzewając cały dom nadal te 7 kW nadal będzie za dużo.

Może spróbuj wyłączać kocioł na noc?

[GraMar]

 

Kaloryfer przy źródle ciepła czyli kotle ma być na minimum czyli jeżeli na podziałce jest skala od 1 do 7 lub 8 to ustaw go na 3 - 4, grzejniki dalej oddalone od kotła ustawiasz na cyfrę wyższą tak aby przepływ był większy. Nie wiem ile posiadasz grzejników oraz jakie masz odległości ale musisz to wypraktykować w taki sposób aby w cyklu pracy kotła każdy z grzejników grzał i robił to równo.

Kaloryfer najbliższy należało by w takim układzie ustawić na niższą cyfrę ale jeżeli znajduje się on w łazience to możemy zwiększyć nastawę o 1 lub 2 cyfry

 

U mnie też jest taka potrzeba kryzowania kilku kaloryferów, obczytałam temat i nadal ścieka jak po kaczce.

Jak to samemu zrobić?

[Mareks77]

U mnie też jest taka potrzeba kryzowania kilku kaloryferów, obczytałam temat i nadal ścieka jak po kaczce.

Jak to samemu zrobić?

 

Co Ci ścieka ? Nie wiesz jak kryzować.