AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2

[ACCel]

Czas zacząć budowę "normalnego" domu, wcześniej zaprojektowałem i wybudowałem (z pomocą rodziny) dom letniskowy całoroczny:

59 m2 za 34 500 zł netto (42 387 brutto) https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334057-AC25K-czyli-zbuduj-sam-dom-50m2-za-25-tys-z%C5%82-na-dodatek-bez-formalno%C5%9Bci.

 

Nowy dom ma być już bardziej tradycyjny, z PNB, murowany.

 

Podstawowe parametry:

- powierzchnia użytkowa ok 140m2,

- dach dwuspadowy ("stodoła") 20-30 stopni,

- garaż dwustanowiskowy 63m2, nieogrzewany, oddylatowany od ściany domu normalną warstwą styropianu,

- ogrzewanie prądem z fotowoltaiki.

 

Projekt będzie indywidualny, kompletnie według mojego pomysłu, z maksymalną optymalizacją kosztów oraz nakładów pracy. Budowa częściowo samodzielnie, ale nie mam już siły ani ochoty na jakieś cięższe prace

 

Na początek zaprojektowałem wszystkie pomieszczenia, rzuty poniżej:

Wersja klikalna do powiększenia poniżej, nie wiem czemu forum ogranicza tak mocno szerokość wyświetlanego obrazka.

 

Wizualizacja (niestety Kazaplan nie łączy poprawnie dachów), kolory też są z łapanki na ten moment.

 

 

Wszelkie uwagi mile widziane.

 

CDN...

Edytowane 8 Grudnia 2019 przez ACCel

[ACCel]

Wszystkie moje rozważania są na etapie przedprojektowym, chcę znaleźć optymalne rozwiązania zanim wszystko trafi do projektanta.

 

Fundamenty

Zawsze chciałem wybudować dom na płycie, ale gdy zacząłem myśleć o tym na poważnie okazuje się, że dostarcza to kilku trudności:

- projektanci często nie mają doświadczenia z płytami,

- płyty są bardzo grube i wymagają ogromnych ilości stali (koszt)

- problem XPS vs. EPS

Z zalet zawsze wymienia się łatwiejszą budowę, podłogę na gotowo, oraz ciągłość izolacji.

 

Po głębszych zastanowieniach ja chyba zrezygnuję z płyty (ale jeżeli chcecie to przekonajcie mnie że nie mam racji ).

Widzę dwie alternatywy:

 

1. Pseudo płyta - często zwana "płytą" ale to raczej takie płytkie ławy scalone z posadzką.

 

Nazywam to pseudo płytą, bo posadzka jest zbrojona jedną siatką na dole. Nie wiem co by było jakby mróz podniósł jedną stronę domu, dlatego jest tam podkowa z piasku, z drenażem, powinna być też opaska przeciwwysadzinowa ze styropianu.

Tu są szczegóły od jednego z wykonawców: https://www.grandtherm.pl/technologie/

 

2. Ławy ze ścianami fundamentowymi wylewane za jednym razem, z betonu wodoodpornego, w połączeniu ze ścianami domu z betonu komórkowego budowanymi w taki sposób, aby płyta posadzki nie tworzyła mostka ze ścianami fundamentowymi.

Obliczeniowo 20 cm betonu komórkowego to ucieczka poniżej 585kWh rocznie.

Dzięki wylaniu fundamentu na raz, bez paćkania wątpliwej jakości bitumem, oraz bez bezsensownego ocieplania ściany fundamentowej tylko z jednej strony, prace były by mniejsze od płyty fundamentowej (np dużo mniej pracy przy zbrojeniu).

 

Oba te warianty mają przewagę nad płytą w postaci kosztu, pod posadzkę można dać 20cm EPS100. Metr sześcienny EPS 100 kosztuje 150zł, EPS200 - 250zł, XPS 400zł. Jest też dużo mniej stali.

Dzięki temu mogę dać optymalną albo większą ilość styropianu pod podłogę.

Edytowane 8 Grudnia 2019 przez ACCel

[ACCel]

Ściany

Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego bo:

- są lekkie (prostsze murowanie oraz niższe obciążenie fundamentów),

- 24cm BK klasy 400 daje nam trochę izolacji (równowartość ok 5cm styropianu).

 

Ściany wewnętrzne z silikatów bo:

- akumulacja

- akustyka

 

Ocieplenie zewnętrzne 30cm styropianu 0,031-0,033, zastanawiam się nawet czy nie więcej. Koszt każdych 5cm ocieplenia na ten dom to jakieś 1100zł (150m2 ścian, minus okna).

Niestety będzie trochę bunkier przy oknach.

Jest na to jakaś metoda? Może jakieś wklęsłe "węgarki" z PUR malowane w kolorze, powiększające optycznie okno, oraz zmniejszające grubość ściany przy oknie?

 

Styropian zakupię cięty z całych bloków 6x1m lub 5x1,2m, na plastry 30cm. Przyklejanie takiego styropianu to czysta przyjemność, trzeba mieć tylko kilka osób, kilka pistoletów do pianki i kilka łat do dociskania.

 

 

Okna

Tam gdzie się da będą pakiety szybowe montowane w XPS.

Doświadczenia już mam z tą technologią, ale kilka poprawek jeszcze się doda.

Muszę jeszcze się zastanowić jak osadzić okno 4m x 2,5m, albo czy go nie podzielić na 3 części. Okaże się po wycenach pakietów.

 

Oprócz tego będą drzwi tarasowe, otwierane (nie przesuwane), dwuskrzydłowe z naświetlami fix nad drzwiami. Może uda się aby był tylko dolny profil do naświetla i w to miejsce pakiet w XPS.

 

Wszystkie pakiety Ug=0,5, 3 szyby o wysokiej przepuszczalności światła i ciepła.

 

Edytowane 8 Grudnia 2019 przez ACCel

[ACCel]

Dach

Dach dwuspadowy, pokryty blachodachówką antracytową. Raczej z pełnym deskowaniem.

Poddasze nieogrzewane.

Ocieplenie z wełny 50cm, albo więcej ułożonej na płasko na stropie drewnianym.

Ściany szczytowe raczej szkieletowe, aby nie było mostka cieplnego.

 

Zastanawiam się jeszcze nad wiązarami, prościej i szybciej, tylko musiałbym zrobić jakąś wycenę.

 

Ogrzewanie

Podłogówka wodna, bufor elektryczny. Ogrzewanie prądem z fotowoltaiki. Mam już 4,5kWp, będzie 10kWp.

Podłogówka wodna dlatego, że nie wiadomo jaki numer może nam wyciąć państwo, w przypadku przewodów grzejnych nie ma alternatyw, do podłogówki wodnej można podłączyć i pompę ciepła i jakiegoś kopciucha.

 

Do tego klimatyzacja kanałowa, która może wspierać ogrzewanie (pompa ciepła powietrze-powietrze).

 

Fotowoltaika "samorobiona", instalacja zaprojektowana przeze mnie, zespawany stelaż itd docelowo będzie 2x tyle.

 

 

Garaż

Duży garaż, który ma robić także za hobbystyczny warsztat.

Nieogrzewany, całkowicie niezależna konstrukcja od domu, na osobnej płycie/fundamencie.

 

Podłoga na gruncie, jakaś prosta płyta lekko zbrojona ok 15 cm.

Ściany w jakiejś prostej technologii wykonania może szkieletowe lub słupy betonowe z najcieńszym betonem komórkowym do wypełnienia ścian.

 

Inne rozważania

 

Doświadczenie pokazało, że zakupy w zimie to duża oszczędność, więc przed rozpoczęciem budowy postaram się zrobić zakupy materiałów takich jak:

- materiały na ściany,

- okna,

- styropian, wełna (chociaż trochę problemu z przechowywaniem wełny mogło by być)

Edytowane 8 Grudnia 2019 przez ACCel

[B_i_U]

Witam

Ja też miałem w planie duże płyty styropianu grafitowego. Zasygnalizowano mi jednak problem z naprężeniami w takim formacie ciemnego styropianu. Teraz z doświadczenia mogę napisać, że jest w tym dużo prawdy. Używałem wprawdzie tradycyjnego formatu ale jak zaświeci słońce nawet przy umiarkowanej temp. to styropian mocno się nagrzewa i może się odkształcać.

 

Z kupowaniem na zapas po okazyjnej cenie też niekiedy stwarza to problemy takie jak np. wielokrotne przenoszenie, kradzieże, myszy w styropianie, wiatr porywający styropian...

Mi wcześniejszy zakup 300m3 styropianu dał wycisk. Pewnie z 10 dniówek straciłem na przenoszenie tego z miejsca na miejsce.

 

Pozdrawiam

Bartek

[ACCel]

Właśnie jeżeli chodzi o taki duży format, to przy odkształceniach jest ogromną zaletą. Małe kawałki jak się powyginają to nic nie zrobisz tylko szlifowanie, a duży płat jest elastyczny, nawet o grubości 38cm, takie miałem - na tamtym zdjęciu są 38cm i 18cm cięte z różnych bloków. Trzeba tylko uważać żeby pianka nie odepchnęła, ale na to pomoże klej na pracę zębatą.

[19TOMEK65]

Ciekaw jestem Twoich rozwiązań odnośnie fundamentów.

Moim pierwszym wyborem bedzie płyta , ale podobnie jak Ty odnoszę wrażenie , że ilość stali w płycie to lekka przesada , dlatego skłaniam sie ku zbrojeniu rozproszonemu.

 

Będę czytał Twój dziennik !

[ACCel]

Muszę trochę się poduczyć w tym zakresie.

Aktualnie mocno zastanawiam się na ile typowa "płyta" np taka o grubości 25cm spełnia swoje zadanie.

Wyobraźmy sobie parterówkę, 20m dlugosci płyty, grubość 25cm, ułożenie pn-pd. Jeżeli grunt na południu szybciej się rozmrozi po długiej zimie, to czy płyta takiej długości się nie ugnie? Przydałby się jakiś program do kalkulacji

 

Wydaje mi się że bardziej chodzi o to że wymieniamy grunt pod płytą na niewysadzinowy, robimy opaskę, minimalizujemy ryzyko podniesienia gruntu po zamarznięciu. Ale w takim wypadku wystarczy aby płyta pod ścianami nośnymi przenosiła obciążenie na większy kawałek gruntu (zazwyczaj ławy mają 60cm szerokości), a w pozostałych miejscach może być nawet 10cm lub mniej jak na zwykłej posadzce - jastrych na styropianie robi się chyba 6cm, a chudziak pod spodem to tylko zespolenie terenu aby było wygodniej prowadzić prace, a nie warstwa konstrukcyjna.

 

Często czytam stare wątki jak konstruktor nie przyzwyczajony do współczesnej płyty projektował ją poniżej głębokości przemarzania, albo robił ekstremalnie mocną. Wszystko by się zgadzało.

Edytowane 12 Grudnia 2019 przez ACCel

[ovner]

jedna uwaga do samego rozmieszczenia pomieszczeń, rozumiem że wjazd do garażu jest naprzeciw drogi i wjazdu na posesje ? jeżeli tak to salon oraz taras chcesz mieć na przód domu ?

[ACCel]

Na szczęście nie;) Wjazd jest od zachodu. Więc pod kątem 90° do drzwi garażu. Małe okno w kuchni da podgląd na podjazd.

 

Działka ma 90x50m dłuższa krawędź do drogi na zachodzie. Dom będzie zaczynał się 26m od północnej granicy.

[sebcioc55]

Grunt pod plyta nie zamarznie. Jezeli masz opaske przeciwwysadzinowa i uzytkujesz dom do nie ma takiej mozliwosci. Nawet gola plyta z izolacja pod i opaska prseciwwysadzinowa zostawiona na zime nie dopusci do zamarzniecia gruntu pod. No chyba ze byly by mrozy po -20* przez dluugi czas.

Niestety przy obecnych cenach stali plyta moze byc malo oplacalna, ale jeszcze zalezy kto i jak ceni swoj czas. Bo solidne fundamenty zajma duzo wiecej czasu niz zrobienie płyty.

[PaRa]

U siebie pod domem mam płytę ze zbrojeniem rozproszonym i w newralgicznych miejscach wzmocnione tradycyjnym. Grubość to 20 cm. Wydaje mi się, że chcesz mieć ogrzewanie podłogowe wodne, w tym przypadku rurki od razu w płytę i masz sporą akumulację.

 

Płytę z izolacją mam pod domem, a w garażu bez izolacji od gruntu.

[the_anonim]

Hej ACCel fajnie że wróciłeś z nowym projektem, i to na dodatek stodoły. Super. Nie będę oryginalny i tak jak chłopaki będę namawiał na PF a że ty jesteś samorobem to wybór powinien być oczywisty. Jak zrobisz optymalizację projektu płyty u kogoś kto się na tym zna (sebek ci kogoś poleci) to na pewno dużo stali tam nie będzie. Ja na twoim miejscu kierował bym się tą drogą co u mnie czyli zbrojenie rozproszone. Dla przykładu moja płyta 6x21m ilość stali 0.5tony (wieniec pod ścianami) i 0.5t zbrojenia rozproszonego. Można bez łamania kręgosłupa, można.

 

Pozdrawiam

 

PS. ile teraz kosztuje tona stali bo zatrzymałem się na cenie 2400zł/t?

[maaszak]

2. Ławy ze ścianami fundamentowymi wylewane za jednym razem, z betonu wodoodpornego,

Myślałeś może nad betonem napowietrzonym? Domieszki napowietrzające dają ciekawsze własności niż te "wodoodporne".

 

Styropian na elewację będziesz tylko kleił czy również kołkował (bo powyżej 20cm grubości czy to nie problem z dostępnością)?

[ACCel]

Witajcie!

 

Cieszę się że czytacie i piszecie w moim dzienniku, Wasze dzienniki są dla mnie bogatym źródłem informacji oraz inspiracji

 

Cały czas płyta jest preferowanym przeze mnie rozwiązaniem, lanie mnóstwa betonu głęboko do ziemi mi się nie widzi. Zwłaszcza, że tak jak i mi się wydaje - z opaską nie ma co zamarznąć.

 

Zbrojenie rozproszone by się ładnie wpisywało w odchudzenie płyty, pozostanie jeszcze kwestia XPS/EPS200 vs EPS100 który jest znacząco tańszy. Być może poza obszarem rzędu 60cm pod ścianami nośnymi mógłbym dać EPS100. Zrobię jakiś ładny arkusz porównawczy ilości stali, styropianu i betonu to się zobaczy.

 

Stal na olx jest po 2000-2400 netto.

 

Rurki oczywiście w płytę, tylko najpierw na płycie garażu będę musiał potrenować jakieś wygładzanie betonu, aby posadzka domu była na gotowo

 

Styropian będę tylko kleił. Klej poliuretanowy jest bardzo wytrzymałym sposobem na łączenie powierzchni.

 

Beton napowietrzony? Wydawało mi się, że właśnie z powodu powietrza beton staje się wodoodporny i ten z literką W jest właśnie napowietrzony.

 

ps. mam nośną glinę na średnio 50cm.

[B_i_U]

Beton mrozoodporny uzyskuje się domieszką napowietrzającym i oznacza się go literką F, po której jest liczba oznaczająca minimalną ilość cykli zamarzania, po których następuje zniszczenie materiału np. F150. Za mrozoodporność odpowiadają mikro pęcherzyki powietrza, w których woda może zwiększać swoją objętość. Duże pory są zjawiskiem niekorzystnym.

Wodoszczelność oznacza się literką W, po której liczba określa ciśnienie powyżej którego następuje infiltracja wody, np. W10.

Są to zupełnie różne własności betonu, chociaż zazwyczaj zamawiany jest beton z oboma oznaczeniami. Betony takie są bardzo drogie, a niewłaściwe napowietrzenie ma negatywne skutki.

[Naszprycowany]

Podziel się swoimi doświadczeniami z montażem pakietów zamiast okien. Planuję w domu same fixy oprócz tarasu i zastanawiam się czy warto pobawić sie z pakietami o wymiarach 1800x1400 i 1600x700. Ile można faktycznie zaoszczędzić czy we 2 osoby z przyssawkami dam rade to pomontować czy jakaś wyciagarka pomoże ?

[ACCel]

Największe okno jakie mam ma 131x141 cm, pakiet 3 szyby 4/18/4/18/4. Bez problemu dwie osoby montowały trzema przyssawkami.

 

Na początku montowałem na cięte drutem oporowym (ręcznie) profile z XPS Austrotherm (różowy), kleiłem klejem SIkaflex.

Niestety ten klej długofalowo się nie nadaje bo nie trzyma dobrze XPS. XPS Austrotherm też*okazał się za miękki i szyby opadły o jakiś centymetr, wiatr fruwał od góry (być może to wina także braku trzymania kleju).

 

Zrobiłem też błąd, że wymiary szczelin między szkieletem a szybami były różne (4-10cm) i miałem bałagan z tym.

 

Więc zrobiłem to inaczej - szary XPS synthos, cięty na specjalnej maszynie w profile o kształcie poniżej (te skośne to dolne - pod parapet). Niestety nie wziąłem pod uwagę przepalenia materiału i pozostaje szczelina ok 8 mm od wewnątrz.

 

Potem od frontu nałożony klej i wsunięta szyba. Klej Soudal Fix All Flex szary. Po wyschnięciu - kilka godzin na płasko - montaż*oraz z wypełnienie szczeliny z drugiej strony szyby. Jak będzie widno to zrobię zdjęcie.

Klejenie po 2 cm po obwodzie powinno ograniczyć opadanie.

 

Docelowo proces będzie jeszcze ulepszony:

- XPS 700,

- podkładka z plastiku od spodu, aby równomiernie rozłożyła ciężar szyby,

- wycięcie w XPS tak aby szyba wchodziła na ścisk, z obu stron szyby ukośne fazowanie XPS (rowki przy szybie) - szczelina na klej.

Wtedy klej będzie wewnątrz po obwodzie szyby, szybki montaż na jakiś klej ekspresowy, po montażu wypełnienie klejem od zewnątrz (fazowanie 1cm x 5mm) i wewnątrz (fazowanie 3x3mm).

 

Można też próbować z XPS 3cm (od spodu), 2cm (od zewnątrz, nachodzi na szybę 1cm), 1cm (od wewnątrz, nie nachodzi na szybę). Tylko ja nie lubię klejenia XPS na płasko.

 

Finansowo jest to bardzo opłacalne, pakiety kosztowały z grubsza około 150zł/m2. Parametry XPS też*są*lepsze niż ram PCV. Tylko proces dosyć skomplikowany oraz podatny na błędy.

 

Może znajdę jakiś inny system montażu gołych pakietów i potem oblepiania profilem z XPS. Klasyczne profile drewniane byłyby ok. Profil z rantem 0,5cm od zewnątrz (zostaje 1,5cm na zachodzący XPS), zabezpieczony jakimś lakierem poliuretanowym czy epoksydowym byłby ok. W końcu ludzie montują okna na jakieś Movo, które jest trocinami z klejem

 

[19TOMEK65]

Barth3z prowadził dziennik budowy domu o nazwie Ex House.

Tam dokładanie opisuje montaż pakietów szybowych.

Nie odnotował osiadania pakietów czy innych negatywnych zjawisk.

[ACCel]

No właśnie nie widziałem żadnych dodatkowych wniosków z użytkowania od Barth3za, miał takie okna wysokie na tym.

 

Był chyba ktoś jeszcze na początku ale nie mogłem jego dziennika znaleźć.