AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2

[kamilb1987b]

Teraz to w całości wygląda jak mega garaż. Rozumiem że słupek na środku podcienia Ci zostanie. Z dachem zanim pokrycie to jeszcze jest co robić.

[ACCel]

Tak, słupek musi zostać bo inaczej ta belka musiałaby mieć jakiś ogromny przekrój - prawie połowa ciężaru dachu się na niej opiera.

[ACCel]

Połamałem trzy bity PZ2 w ciągu jednego dnia, wkręcając wkręty 5x90. Trzeba w końcu kupić dobre bity udarowe.

 

 

Wygląda na to że padnie na Milwaukee.

[kamilb1987b]

Krzyżaki są beznadziejne, najlepiej kupować śruby na torx. Krzyżak dobry do płyt gk czy na małe wkręty. Ja nawet do osb kręciłem torxy bo lepiej się nimi pracuje.

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Impregnacja drewna.

 

Niby taka prosta sprawa, kupujecie zaimpregnowane drewno i po kłopocie. Ale niestety tak nie jest. Jak kupicie zielone drewno to kompletnie nie wiadomo czym i jak to jest zaimpregnowane.

 

Ciekawy materiał Lasów Państwowych: http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/impregnaty-dla-lesnictwa

 

Głównymi czynnikami powodującymi niszczenie drewna są grzyby, owady i ogień. W celu nadania drewnu odporności przeciw tym czynnikom nasyca się je

odpowiednimi impregnatami. W zależności od składu chemicznego, postaci i właściwości środki biobójcze, produkowane obecnie w Unii Europejskiej i stosowane w budownictwie, dzielimy na:

• olejowe,

• rozpuszczalnikowe (rozpuszczane w roztworach organicznych),

• solne (rozpuszczane w wodzie i dyspersje wodne wodorozcieńczalne).

Zaletą środków rozpuszczalnikowych jest zarówno ich trudna wymywalność po utrwaleniu się w drewnie, jak i zwiększona głębokość wnikania w drewno suche oraz powietrzno-suche. Dlatego też przy stosowaniu tradycyjnych metod powierzchniowej aplikacji norma zużycia tych preparatów przy impregnacji drewna

bielastego (miękkiego) może być zwiększona o 25%.

Wadą większości środków solnych jest ich wymywalność oraz konieczność suszenia zaimpregnowanego drewna i materiałów

drewnopochodnych przed wbudowaniem. Trwałość biochronna preparatów solnych, wprowadzonych do drewna przy użyciu tradycyjnych metod powierzchniowych, wynosi około 10 lat, a niektórych bio- i ogniochronnych, stosowanych na wolnej przestrzeni, do 5 lat. Po upływie tego czasu drewno należy doimpregnować, ponieważ własności grzybo- i owadochronne niektórych impregnatów gwałtownie maleją (według badań prowadzonych w połowie lat 80. XX w. o około 50%). Wyjątek stanowią środki solne stosowane do drewna, których składnik chemiczny trwale wiąże się z celulozą i dzięki temu, po utrwaleniu, są w pewnych warunkach ekspozycji zewnętrznej drewna praktycznie niewymywane z tkanki drzewnej (na przykład czwartorzędowe związki amoniowe).

 

[...]

 

Zawarte jednak w sieci charakterystyki impregnatów są w wielu wypadkach przedstawiane przez producentów tych wyrobów w sposób marketingowy. Przykładem może być rozpuszczalnikowy produkt Izohan Impregnat W2, który na jednej ze stron jest charakteryzowany jako preparat zabezpieczający elementy drewniane przed grzybami domowymi, owadami – szkodnikami technicznymi i grzybami pleśniami, natomiast w pozwoleniu nr 3546/08 na obrót produktem biobójczym opisany jest jedynie jako płyn do zabezpieczania drewna przed grzybami pleśniowymi i grzybami wywołującymi siniznę wtórną.

 

 

Dalej w tym dokumencie mamy tabelkę z wieloma dostępnymi (na rok 2009) impregnatami oraz informacją przed czym chronią.

 

Bazą najbardziej typowych środków są kwas borowy oraz boraks w stężeniu kilku procent, oraz węglan miedzi i wodorotlenek miedzie dlatego typowy jest kolor zielono-niebieski bo pochodne miedzi mają taki kolor naturalnie.

 

Oprócz tego często stosowane są fungicydy (na grzyby i pleśnie) oraz pestycydy (na robaki).

 

Zobaczmy kilka popularnych środków:

1. Fobos M4 - 8zł/kg, 200g/m2, 1,6zł/m2.

Czwartorzędowe związki amoniowe 1,7%, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu 0,13% (fungicyd, środek przeznaczony do konserwacji wyrobów w opkowaniach zamkniętych np. kosmetyki, produkty chemii gospodarczej), tetraboran diodowy, bezwodny (czyli kwas borowy) 2,6%

 

2. Tytan Impregnat do drewna ogrodowego i budowlanego koncentrat - 10zł/l, 12m2/l, 0,83zł/m2 - wycofany ze sprzedaży

propikonazol 0,25% (fungicyd, wycofany z obrotu rolniczego w tym roku), węglan miedzi + wodorotlenek miedzi (1:1) 9,5%

 

3. Altax Boramon C30 koncentrat, 120zł/5l, 120m2/5l, 1zł/m2 - wycofany ze sprzedaży

czwartorzędowe związki amoniowe 3,3%, kwas borowy 0,7%

 

Spróbujmy odtworzyć zawartość tych środków z innych środków chemicznych dostępnych na rynku:

Czwartorzędowe związki amoniowe(chlorki)

- ANTYGLON DO BASENU I JACUZZI KONCENTRAT AQUA 15, 25zł/l, chlorek C8-C18-alkilobenzylodimetyloamoniowy 400g/l (40%), jest też wiele środków do dezynfekcji używających takich związków.

EDIT: strona producenta kłamie ten produkt ma tylko 80g/l czyli 8%, zamienniki:

- Anser Borochron koncentrat (to jest impregnat ) 82zł, 37% czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo C12-16-alkilodimetylo, chlorki; + 11% kwas borowy,

- Azuro Alg 30zł/l 49,8% czwartorzędowy związek amoniowy, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek

- Quatosept 5L koncentrat przeznaczony do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli 180zł/5l, 25%

- Cilit bang 0,015%

- CALGONIT DS 5609 15% płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających również kontakt z żywnością ale nie widzę tego w sprzedaży

 

Pozostałe:

- kwas borowy dostępny jest na kilogramy 37zł/5kg, 7,4zł/kg

- boraks 6zł/kg

- węglan miedzi 120zł/kg

- wodorotlenek miedzi - 243zł/kg

- proprikonazol PROPICO 250 EC 1L 76zł, 250 g/l (25,5%) - niestety wycofany z obrotu ale da się znaleźć dużo innych fungicydów.

- tebukonazol ORIUS EXTRA 250EW 1L 66zł, 250 g/l (26,02%) - też fungicyd

 

1. Fobos M4

1,7% / 40% * 25zł + 0,13% / 25,5% * 76zł + 2,6% * 7,4zł = 1,06zł + 0,387zł + 0,19zł = 1,637zł za kilogram gotowego produktu (do kilograma uzupełniamy wodą), jak to możliwe że ten środek kosztuje 8zł/kg?

 

2. Tytan impregnat

0,25% / 25,5% * 76zł + 9,5%/2 *120zł + 9,5%/2 * 243zł = 0,74zł + 5,7zł + 11,54zł = 17,98 zł za litr, miedź jest droga, Tytan wycofał ten produkt i zastąpił innym opartym o inne składniki. Jedyny produkt z miedzią jaki znalazłem na Allegro to KUPRAFUNG impregnat do drewna zielony 1:13 konc 5L, za 89zł, zawierający 6,35% miedzi.

Zatem trzeba zastanowić się co zawierają zielone środki stosowane w tartakach, bo wątpię że miedź

 

3. Boramon C30

3,3% / 40% * 25zł + 0,7% (czemu tak mało?) * 7,4 = 2,06zł + 0,518zł = 2,578 zł / l, a ten środek kosztował 24zł/l.

 

 

Oczywiście to są przykładowe produkty, które udało mi się zidentyfikować, jednocześnie z popularnymi i znanymi składnikami.

Jednocześnie patrząc na ten materiał z 2009 roku i aktualne produkty, zawierające mniej naturalnych środków (miedź i kwas borowy) a więcej pestycydów i fungicydów trzeba brać pod uwagę, że jeżeli ktoś zastosował 10 lat temu bardzo dobry środek, to aktualnie pod tą samą albo podobną nazwą jest coś całkiem innego.

 

Jak przygotować samemu dobry środek?

 

5% kwasu borowego

5% boraksu

2% czwartorzędowych związków amoniowych

0,1% tebukonazol

 

1 litr takiego środka będzie kosztować: 5% * 6zł + 5% * 7,4zł + 2%/40% *25zł + 0,1%/26% * 66zł = 0,3 + 0,15 + 1,25 + 0,25 = 2,03 zł

Z litra powinniśmy zabezpieczyć 5m2, czyli zabezpieczenie 100m2 będzie kosztować 40zł i będzie na pewno dużo skuteczniejsze niż najtańsze środki do impregnacji.

 

Edit:

Kupiłem następujące produkty na 100l impregnatu:

- 5% - Boraks 5kg, 26,08zł

- 5% - Kwas borny 5kg, 33,21zł

- 2% - AQUA ANTYGLON 15 NA GLONY KONCENTRAT DO BASENU 5l, 75zł, 40% czwartorzędowych związków amoniowych czyli 2l

- 0,1% - Ambrossio 500 SC 0,5L Innvigo tebukonazol 57,90zł, 45,4% czyli 0,25l, będzie na dwa razy po 0,125l.

 

W sumie 100l magicznego środka kosztuje 163zł - 1,63zł/l - 0,32zł/m2

W przyszłym tygodniu to wypróbuję.

Edytowane 13 Sierpnia 2020 przez ACCel

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Niestety miałem miesięczną przerwę w budowie z powodów rodzinnych.

 

Montaż i spasowanie desek czołowych i kalenicowych:

 

W desce kalenicowej docinam tylko górną część. Dolna jest cięta po zamontowaniu. Jest tam dosyć skomplikowane cięcie pod dwoma kątami, ale da się zrobić piłą akumulatorową z przykręconą prowadnicą z kawałka deski.

 

 

 

 

Ps. bez rusztowania bym nie dał rady.

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Wracamy do impregnacji.

 

Antyglon 40% o którym pisałem okazał się mieć tylko 8%, więc znalazłem inny środek - Anser Borochron koncentrat 37% czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo C12-16-alkilodimetylo, chlorki; + 11% kwas borowy.

 

Zaktualizowana receptura na 100l wygląda następująco:

- 5% - Boraks 5kg, 26,08zł

- 5% - Kwas borny 5kg, 33,21zł

- ~2% - Anser Borochron koncentrat 5l 82zł, 37% czwartorzędowe związki amoniowe, czyli 1,85l substancji czynnej

- 0,1% - Ambrossio 500 SC 0,5L Innvigo tebukonazol 57,90zł, 45,4% czyli 0,25l, będzie na dwa razy po 0,125l.

 

Ambrosio fungicyd okazał się zawiesiną, więc trzeba mieszać całość przed każdym użyciem, może można by go wymieszać najpierw z Borochronem bo to ma konsystencję mydlano-olejową, ale nie spróbowałem

 

Robimy pierwszą partię do impregnacji nadbitki przy szczytach. 30l do maczania deseczek. Zaimprowizowane mieszadło daje radę.

 

 

 

A miesiąc później robię koleje porcje do 100l do nadbitki przy okapie, oraz deskowania. Wanna długości 5m wykonana z desek szalunkowych i folii budowlanej.

 

 

Impregnacja długich desek na nadbitkę jest całkiem przyjemna i szybko idzie. Deski da się zatopić w całości, 15 minut namaczania i odsączanie.

 

 

Wspominana zawiesina.

 

 

Potem zacząłem maczać deski na deskowanie. Tu już nie jest tak fajnie bo deski mają różne wymiary, dużą część trzeba obracać, strasznie monotonna i długotrwała robota. Po 1m3, na połowę dachu garażu, miałem dość. Na drugą połowę kupię 1m3 zielonego drewna i poleję moim impregnatem z opryskiwacza ogrodowego.

 

Pozostałą część drewna, którą kupiłem będę impregnował inaczej. Dodam czerwony barwnik, zrobię płytką kwadratową "wannę" z folii, na której ustawię stos z desek, kupię pompkę elektryczną ze zraszaczami i w obiegu zamkniętym będę tak zraszał deski przykryte od góry płachtą, zmieniając co jakiś czas położenie zraszaczy. Zraszacze spokojnie się zmieszczą pomiędzy warstwami desek.

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Jak zrobić porządny, odporny na warunki zewnętrzne, długi, niedrogi oraz giętki wąż do gwoździarki o długości 50m? Bierzemy wąż ogrodowy 1/2 cala oraz dodajemy odpowiednie złączki

 

 

 

Z drugiej strony miało być tak:

 

 

Ale te dwie złączki wymagały dodatkowego uszczelnienia, a nie miałem czasu na szukanie pakuł. Więc zrobiłem tak:

 

 

 

Wąż Bradas Caarat 50m 69zł

Obejmy 4zł

Komplet złączek Geko 15zł

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Czas na nadbitkę. Ładna deska będzie tylko w widocznych z zewnątrz miejscach.

 

 

 

 

Miałem pomalować całość impregnatem Sadolin Classic HP w kolorze jasny dąb a potem lakierobejcą, ale efekt po tym impregnacie mnie rozczarował, całość nabrała dziwnego koloru - świerk konstrukcyjny mocno zbrzydł (widać na ostatnim zdjęciu krokiew jakby była ubrudzona), a kolor na desce nadbitki wygląda jak wypłowiały. Czy żeby uzyskać ładny efekt mam użyć od razu lakierobejcy?

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Czas na deskowanie. Deski tnę na wymiar na dole, ustawienia desek muszą być tak zrobione aby nie wszystkie łączenia były na tych samych krokwiach. W moim wypadku są dwie kombinacje:

2,4m + 3m + 2,4m

1,4m + 5m + 1,4m

 

Dopasowuję sobie 0,5mb desek na dole, a potem montuję na dachu. Potem przekładka z drugiego układu i tak na przemian.

 

 

Deski swoim zwyczajem kleję na klej Chemolan, w tym wypadku taki o stanie otwartym 45 minut, a potem przybijam sztyftami 1,2/50mm, bo tak lżej i nie ma ryzyka że deska pęknie. A docelową wytrzymałość zapewnia klej oraz gwoździe od łat i kontrłat.

 

 

Całość jest dosyć szybka w wykonaniu i gdyby nie przerwa na deszcz, to pokrycie jednej strony zajmuje jakieś 7-8h w jedną osobę.

 

 

 

Jak się człowiek przyzwyczai do wygody to się nawet młotka nie chce podnieść. W końcu będzie dużo tych gwoździ na garażu i domu.

Nabyłem kolejną gwoździarkę tym razem do papiaków na drut 460zł z wysyłką.

 

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Instalacja elektryczna jednak swoje kosztuje, a tu jeszcze trzeba kupić przewody i lampy.

 

 

Grafitowe akcesoria na zewnątrz. Białe do środka.

 

Lamp LED 36W będzie 9 w środku (27000lm to jak 18 zwykłych żarówek 100W) i po 2 nad wjazdami, oprócz tego doświetlenie "strychu".

 

Główny włącznik oświetlenia będzie taki (na allegro ktoś wyprzedaje 2szt po 60zł, niestety czarne i z puszką włoską/amerykańską). W domu dam podobne ale białe, mniej widać odciski palców.

 

Dwa pola na światło wewnętrzne, jeden na zewnętrzne. Zewnętrzne jeszcze zintegruję z czujnikiem mikrofalowym.

Trzeba się wziąć za robienie Smart-Home w końcu.

Oprócz tego okapy w około będą miały taśmy LED z regulowanym natężeniem i czujnikami ruchu, oraz myślę nad jakimś stałym oświetleniem świątecznym. Może indywidualnie sterowane diody typu Pixel (WS28xx).

[ACCel]

Chciałem ocieplić sufit domu wełną, choć ogólnie mam do niej awersję. Ale okazało się że szwagier ma dostęp do maszyny do wdmuchiwania celulozy. Celuloza nie ma podstawowej wady wełny - jest odporna na wilgoć co więcej potrafi wilgoć wchłaniać i oddawać.

 

Na olx widzę hurt po 2,60zł brutto. Gęstość zasypowa to 30kg/m3. Czyli 78zł/m3.

 

Czytałem, że niektórzy wdmuchiwali odkurzaczem do liści Wczesniej rozdrabniając mieszadłem na wiertarce. A co by się stało jakby po prostu wysypać rozdrobnioną celulozę z wiadra?

 

 

Edit:

A jakby wymieszać granulat celulozy z granulatem styropianu, który jest po 35zł/m3?

Edytowane 5 Października 2020 przez ACCel

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

I jedziemy z papą. Wcześniej myślałem, że papę się zgrzewa z deskami, ale okazuje się że jest prostszy sposób. Najpierw przybijamy papę na górze pasa, gdzie gwoździe będą zakryte zakładem. Zgrzewamy albo sklejamy zakład i jedziemy z kolejną warstwą. Mi zgrzewanie wydawało się trudniejszą opcją a przynajmniej wymagającą większej wprawy więc lepię lepikiem.

 

Pierwotnie chciałem przykryć dach jedną warstwą papy nawierzchniowej 4mm albo 5,2mm ale jak naczytałem się o rodzajach papy to okazało się że najlepsza będzie papa modyfikowana SBS oraz na welonie z poliestru. Wybrałem papę Matizol W/PV-SBS o grubości 2,2mm z Castoramy kosztującą 6zł/m. Do wyboru była jeszcze papa Icopal W/PE-SBS kosztująca 7,5zł. Niestety grubsze papy SBS kosztowały już co najmniej 2x więcej.

 

I rzeczywiście okazuje się, że papa SBS na poliestrze jest dużo bardziej wytrzymała. Ta konkretna wytrzymuje mrozy do -15 stopni bez pękania podczas zaginania, oraz nie spływa w temperaturze powyżej 80 stopni. Porównywałem w markecie zwykłą 5,2mm na welonie szklanym i dużo łatwiej się rwała.

 

 

Ponieważ miałem już do czynienia z lepikami wodnymi (dyspersyjnymi) uznałem że to straszny szajs i wybrałem masę renowacyjną na bazie rozpuszczalnika.

 

 

W ciągu jednego popołudnia od 15:00 do zmroku (19:00) położyłem 5 z 6 pasów papy wliczając kontrłaty. Potem kilka godzin na ostatni pas oraz obróbki aluminiowe, z montażu obróbek nie jestem zadowolony bo wyszło krzywo, ale na szczęście rynna je zasłoni.

 

 

Po lewej na szopie widzicie zwykłą papę W/400 na papierze po 2 latach w ekstremalnym słońcu Jest szczelna ale trochę pofalowała.

 

 

Jak montowałem papę.

 

Od góry do dołu, pierwszy pas zachodzi na drugą połać dachu, przy montażu dachówki będzie rozcięta i zrobi się odpowiednio wentylację.

Następnie podwijam dolną część papy, układam następny pas, przybijam papiakami co 30cm, rozprowadzam lepik, odwijam i montuję kawałki kontrłaty o długości 1m.

 

Rolka papy waży 38kg, pierwszą wrzuciłem na górę w całości, co to dla mnie, drugą rolkę ledwo dałem radę i byłem ledwo żywy przez kilka minut. Następne już rozwijałem na długość na deskach na ziemi i ciąłem na wymiar (7,85m) i wnosiłem w kawałku.

 

Na dole przybijam obróbkę podrynnową papiakami smaruję lepikiem, przyklejam papę i daję kontrłaty.

 

Największy błąd jaki zrobiłem to zdjęcie całości folii z obróbki podczas klejenia papy. Potem trochę lepiku wyciekło i musiałem zmywać benzyną. Na drugiej stronie przetnę folię wzdłuż krawędzi i czołową zdejmę na końcu.

 

Jeżeli chodzi o obróbki okapu to wybrałem wariant z dwiema obróbkami, podrynnową i nadrynnową. Podobno zapewnia to lepszą wentylację w okresie gdy rynna jest zasypana śniegiem (haha w naszym klimacie ).

 

 

http://www.dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-1-dwa-rozwiazania/

Edytowane 5 Października 2020 przez ACCel

[ACCel]

To zaczyna być raczej monolog niż komentarze

 

Kopia wpisu z dziennika.

 

Na drugą stronę zakupiłem impregnowane na zielono drewno bo już nie miałem siły przekładać kolejnego metra sześciennego desek. Tak jak wcześniej wspominałem potwierdza się że to zielone to bardziej farbka niż impregnat, bo niby impregnowane drewno jest w kiepskim stanie, widać grzyba, siniznę itp.

 

Już trochę nie mogę patrzeć na to jak wygląda polskie drewno, tzn szkoda mi coś robić z towaru który jest w takim stanie. Na następną budowę wziąłbym pewnie OSB na deskowanie, podejrzewam że ktoś mi tak wcześniej doradzał, a ja nie słuchałem

 

 

 

Tym razem zacząłem inaczej, najpierw deskowanie i papa od góry żeby jak najszybciej uszczelnić dach, a potem dopiero deska czołowa i nadbitka.

Deskowanie w jedną osobę zrobiłem w jeden dzień.

 

Widok od środka.

 

 

I druga, wcześniejsza strona.

 

 

Szczyt.

 

 

 

To czarne pokolorowane na zielono to niby impregnowane drewno, szkoda gadać.

Kiedyś pomaluję całe "poddasze" wapnem, coby mieć dodatkową pewność i jaśniejszy strych.

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Zielone drewienko polałem z góry moim magicznym specyfikiem i jedziemy dalej z papą. Papa to kolejny dzień roboczy.

 

 

Podwijam poprzedni pas, rozwijam kolejny przybijając gwoździami od góry. Potem smaruję górną zakładkę lepikiem.

 

 

Kontrłaty tym razem w całości, też posmarowane lepikiem od spodu aby dziury od gwoździ nie przepuszczały wilgoci.

 

 

I gotowe, jak widać zmierzch mnie zastał, o tej porze roku dosyć wcześnie.

 

 

[ACCel]

Kopia wpisu z dziennika.

 

Przepraszam, pomyłka, papa to tylko popołudnie robocze - od 15 do zmroku tym razem. Co ciekawe papiaki wbijałem na resztce powietrza z butli bo nie było prądu prawie dobę i wrócił dopiero w połowie mojej pracy

 

Dziwne bo nie mam zdjęć jak robiłem tylną deskę czołową i nadbitkę, trzeba będzie uzupełnić, to kolejne przedpołudnie.

 

A potem stała się światłość, bo wieczory krótkie

 

 

Dolna część to obwody wewnętrzne garażu, Górna to osobna różnicówka dla obwodów zewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego.

 

 

 

 

Kabelki sobie na razie wiszą, bo ładne opaski montażowe, które kupiłem są za duże

 

Zamontowałem 4 lampy wewnątrz, ale docelowo ma być 8.

Kupiłem lampy garażowe z Allegro, 120cm, 36W, biały neutralny. I poza tym że są bardzo delikatne to mają same zalety - ładnie wyglądają, ekstra świecą no i są tańsze niż dwie żarówki LED (12,50 za sztukę).

 

Podłączyłem je do wspomnianego wcześniej włącznika "smart" i są sterowane przez WiFi. Kiedyś dorobię im własnego pomysłu zasilanie to będą jeszcze ściemnialne w pełnym zakresie.

[ACCel]

Tymczasem zastanawiam się nad bramami garażowymi. Koszt jednej segmentowej 250x230cm to jakieś 2000zł bez montażu, do tego dwa napędy po 600zł.

 

Zastanawiam się czy nie kupić zestawów prowadnic i akcesoriów montażowych, które powinny kosztować około 1000zł za komplet, a wypełnienie zrobić z desek fasadowych takich jakie będą na ścianach.

 

Inna opcja to brama Hormann z Castoramy albo Leroya, kosztuje 2000zł z napędem, ale ciekawe na ile jest to gorszy produkt od normalnej dystrybucji. Muszę poszukać jakichś dodatkowych szczegółów technicznych.

[Ramzi85]

Możesz zapodać linka do aukcji z której kupiłeś lampy?

[gawel]

Możesz zapodać linka do aukcji z której kupiłeś lampy?

 

https://allegro.pl/oferta/natynkowa-lampa-led-panel-120cm-36w-72w-nie-mruga-7796964182

[19TOMEK65]

Ja czytam.

 

Emocje były jak postrzeliłeś się w stopę ( prawie ).

 

Teraz jest tylko ciekawie.