AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2

[ACCel]

Wraz z budową garażu muszę wybrać także dla domu dwa elementy - rodzaj i kolor desek oraz pokrycia dachowego.

 

Garaż będzie miał całą fasadę z desek i prawdopodobnie ściany zwykłe zrobię z deskami poziomo, a ściany szczytowe w pionie.

Podobnie w domu, ściany szczytowe będą z deskami w pionie. Być może będzie jeszcze mały element dekoracyjny, z desek poziomo optycznie wyrównujący ścianę od południa, po lewej od drzwi tarasowych.

 

No i kwestia pokrycia dachowego. Chciałem blachodachówkę, ale naoglądałem się filmów Łukasza Budowlańca, na których wygląda, że dachówkę ceramiczną układa się dosyć łatwo (gorzej z transportem), a może być dużo bardziej trwała. Cena chyba jest podobna. W gwarancje producenta czekogkolwiek nie wierzę, bo zawsze się wykręci.

Wiązary kazałem zaplanować pod dachówkę ceramiczną.

Ale z drugiej strony montaż blachodachówki to będzie bardzo prosta sprawa, gotowe płaty blachy, dostosowane na długość tylko się wciąga i przykręca.

 

Zastanawiam się też nad pełnym deskowaniem. Dom ma powierzchnię dachu 250m2, garaż 110m2. Deski są po ok 500zł/m2, czyli deska 25mm kosztuje 12,5zł/m2.

Kosztowałoby to dodatkowe 4000zł, ale zapewniłoby to bardzo konkretną wytrzymałość dachu, ostatnio wiatry są dosyć silne, kto wie co przyniesie zmiana klimatu. A nie będzie ściany szczytowej z betonową opaską.

[agb]

Dodatkowo jakbyś miał mieć jakąś nieplanowaną przerwę to deskowanie w papą może leżeć bezpiecznie. Z membrany nic nie zostanie.

[Dulin7]

Rob deski i pape. Ja z poczatku tez bylem zachwycony folia jakie to swietne rozwiazanie. Jednak po kilku rozmowach ze znajomymi i przemysleniach dodzedlem do wniosku ze jednak deski i papa. Tania dachowka jak np alegra 9 od koramica wychodzi nawet taniej od blachodachowki jezeli zrezygnujesz z dachowek szczytowych. Jednak jak wezmiesz szczytowki to wychodzi lekko drozej ale nadal warto. Nawet tania dachowka bedzie lepsza od niewiadomo jakiej blachy.

[ACCel]

No tak tylko w przypadku dachówki to jest głównie kwestia tego jak się przy tym będę musiał narobić.

 

Przy deskowaniu zresztą także, chociaż tutaj kwestie estetyczne kompletnie się pomija i deski są bezpieczniejsze w przemieszczaniu i użytkowaniu

[Dulin7]

Jak boisz sie narobic to co robisz w samorobach A powaznie mowiac to fakt przy deskowaniu jest sporo roboty a jeszcze wiecej jak chcesz deski bic na przemian a nie jednym rzedem do samej gory jednak nie jest to jakos specjalnie ciezka robota zeby az tak sie narobic. Podobnie z dachowka jednak mysle ze osiagniety efekt jest wart tego wiekszego wysilku.

[ACCel]

Zastanawiam się też jak wykończyć posadzkę garażu.

Na razie znalazłem takie opcje:

1. Powłoka epoksydowa, koszt około 30-40zł/m2

2. Posypka DST utwardzająca powierzchnię, 8zł/m2

3. Szlifowanie i impregnacja, 4-5zł/m2

 

Opcje 1 i 2 wymagają ścisłego reżimu technologicznego, posadzka musi być idealnie zatarta, w określonym czasie.

Opcja 3 to wypożyczenie maszyny i kilka godzin szlifowania. Ewentualnie tarcza do dużego diaksa i trochę więcej roboty.

Potem impregnat w dwóch warstwach i gotowe.

 

Jakie macie doświadczenie z posadzkami betonowymi?

[ACCel]

Przygotowania do garażu idą pełną parą, może w czwartek wjedzie koparka.

 

Konstruktor zaproponował płytę 25cm ze zbrojeniem rozproszonym, jeszcze walczę aby to odchudzić.

Mam też przekroje do wiązarów, deski 45x175mm, wiązary w rozstawie 1m. Rozpiętość garażu to 8,21m.

 

Szukam informacji o dachówkach, ale wątek w dachach leży, może muszę założyć dedykowany

 

Co byście wybrali z dachówek w wersji ekonomicznej

- Roben Piemont

- Wieneberger Koramic Alegra 9

- Braas Rubin 9V

 

Kolor Antracyt mat.

Ostatnia jest odrobinę droższa.

 

Czy któraś z nich jest barwiona w masie?

Która z nich byłaby najprostsza do samodzielnego montażu? Jeżeli jest jakaś różnica Na pierwszy rzut pójdzie garaż, więc będzie miejsce do praktyki. Na szczęście dachy dwuspadowe. W sumie będę miał ok. 360m2.

 

Czy z którąś bywają problemy z dostępnością?

 

Ustalam też z konstruktorem szczegóły konstrukcji, niedługo coś napiszę na ten temat

[sebcioc55]

zaszalałeś z tym pytaniem o łatwość montażu każda z nich bedzie łatwa w montażu, nie wiem jak ta pierwsza ale 2 i 3 to 9 dachówek na m2 więc to już ułatwia sprawę. Ja już mam położone kilkaset metrów alegry 9 i jestem zadowolony. Bierz to co tańsze i bardziej dostępne.

[ACCel]

Przegrzebałem Twój wątek i widzę, że byłeś zadowolony i że masz dobrą opinię o Allegra 9. Dzięki za info.

 

Zauważyłem też że masz gwoździarkę Ottensen, jesteś z niej zadowolony? Przybijałeś nią łaty, czy 100mm to za mało dla łat? Ja się zastanawiam czy kupić tego Ottensena czy Meeca z Juli. Meec ma tą zaletę, że wymieniają towar bez problemu.

[ACCel]

Dostałem wstępną konstrukcję wiązarów.

Dom: rozpiętość 10m i 1m rozstawu z drewna 45x175 + pas dolny 45x195,

Garaż: rozpiętość 8,3m, rozstaw 1m, z drewna 45x175.

 

Wyceny od producentów wiązarów są w dalszym ciągu absurdalne:

Burkietowicz: dom 35k netto z montażem (nie podali osobno), garaż 19k netto.

Inna firma: dom 17k netto wiązary, 8k montaż i transport, garaż 8k + 3k netto.

 

 

Na dom mam 21 wiązarów, każdy wiązar to jakieś 26mb drewna 45x175 oraz 11m drewna 45x195. W sumie 0,205m3+0,097m3 = 0,3m3 sztuka.

Drewno skandynawskie C24 jest po 1500zł/m3 w detalu, czyli jeden wiązar to 450zł.

Daje to 9450 butto za dom, 7700 netto.

Trzeba do tego doliczyć jakieś 30 płytek metalowych na każdy wiązar. Powiedzmy średnio po 5zł. 3k brutto

 

Razem to jakieś 10k netto za dom. Montaż będzie w cenie dźwigu (poniżej 2k). Wyszło więcej niż poprzednio liczyłem - konstrukcja się trochę powiększyła oraz obciążenie dachówką.

 

Garaż to 29mb na wiązar, 9 wiązarów, każdy 0,23m3 drewna czyli 345 brutto. 3100 brutto/2500 netto za całość + płytki powiedzmy 1,2k.

Suma poniżej 4k netto.

 

Czekam jeszcze na wycenę z firmy, która pokazywała wymiary drewna, konstruktora trzeba zawsze cisnąć, żeby nie przewymiarował wszystkiego, być może te przekroje są jeszcze za duże;)

[Marek.M]

ACCel a nie zastanawiałeś się nad szkieletem stalowym? Cały dom w takiej technologii, ściany plus dach. Cenowo wygląda dość ciekawie.

[ACCel]

Kolejna sprawa - bramy garażowe.

 

Brama segmentowa kosztuje około 1600zł, napęd kolejne 700zł.

Brama rolowana kosztuje około 1600zł z napędem.

 

Potrzebuję dwie bramy około 2,5x2m (sz x w).

 

Zastanawiam się gdzie można dostać elementy do systemu bramy rolowanej. Jest to taki sam system jak rolety okienne. W tym wypadku firmy Aluprof. Patrząc na systemy meblowe, pewnie dałoby się to kupić w hurcie kilkadziesiąt procent taniej Przy okazji miałbym system do rolet okiennych rozgryziony.

 

Pewnie system segmentowy też da się kupić w częściach.

[ACCel]

ACCel a nie zastanawiałeś się nad szkieletem stalowym? Cały dom w takiej technologii, ściany plus dach. Cenowo wygląda dość ciekawie.

 

Za późno Ale to pewnie niszowa technologia, nie wiem czy ktoś zrobił coś takiego DIY Trochę jak hala, do tego płyty warstwowe i dom w 7 dni gotowy

[ACCel]

"Złote myśli" z innych wątków:D Jak chcecie przejść do wątku to kliknijcie '>>'.

 

Montaż w warstwie ocieplenie (nie warto):

https://swiat-szkla.pl/aktualne-wydanie/7210-monta-okna-w-warstwie-ocieplenia.html

 

Ale poradziłem sobie sam. W przytoczonym artykule mamy 4 przypadki montażu:

 

 

Mamy tam liniowy mostek ciepła ψ (psi). Zakładając że mamy w domu 10 okien 1,5x1,5m daje nam to 10x6 = 60m obwodu okna, gdzie wystąpi mostek liniowy.

Uznajmy, że ogrzewamy źródłem za 0,20zł/kWh (pompa ciepła, gaz), średnia zimowa (6 miesiecy) różnica temperatur zewn/wewn to 19 stopni.

Poszczególne warianty przedstawiają się*następująco:

1. Najcieplejszy montaż - cała rama wysunięta do krawędzi zewn muru.

Psi 0,0051. Utrata energii 5,814W czyli 24,5kWh rocznie, 49zł/10 lat

2. Montaż zlicowany z zewnętrzną fasadą,

Psi 0,014, 16W, 69kWh/rok, 138zł/10lat

3. Montaż zlicowany z zewnętrzną krawędzią muru (najbardziej typowy).

Psi 0,043, 49W, 211kWh/rok, 422zł/10 lat

4. Montaż cofnięty w murze.

Około 2x razy tyle co punkt 3.

 

Zakładając, że będziemy żyli z tymi oknami 20 lat, to różnica w zapotrzebowaniu na energię na metr bieżący okna to 12 złotych, czyli tyle musiałby kosztować montaż w warstwie ocieplenia abyśmy mieli zwrot w ciągu 20 lat

 

Mój dom będzie miał obwód okien jakieś 130m (większość wysokość 2,4m).

 

Jeszcze jedno mostek liniowy dla typowego przypadku 3 czyli 0,043 (WK)/m tak na oko jest jakieś 2x mniejszy niż mostek wynikający z ościeżnicy okna (8cm, Uf=1,1)

 

Bardzo drogie drzwi z niewiadomo jak niskim współczynnikiem przenikania ciepła (kompletnie nie warto przy powierzchni drzwi rzędu 2m2):

 

Jeżeli chodzi o szczelny montaż to tak - warto.

Ja mam drzwi Wikęd Normal jakieś najtańsze Wypełniłem ościeżnicę pianką zamkniętokomórkową która mi została z dachu i dałem taśmę wiatroszczelną z zewnątrz.

Poza kiepską regulacją skrzydła nie mam zastrzerzeń

 

Z tego co pamiętam ościeżnica Termo kosztowała jakieś 800zł, różnica Ud między Premium a Premium Termo to 0,2, przy 2m2 powierzchni daje to 32kWh energii rocznie, 19zł prądu, czyli zwrot w 42 lata Albo 3x dłużej jak grzejesz pompą ciepła lub gazem.

 

Lepiej kupić zwykłą i wypełnić ją pianką, da to więcej niż komory i przekładka w ościeżnicy Termo.

 

Ogólnie inwestycja w ciepłe drzwi przy ich powierzchni to strata kasy. Jak ktoś potrzebuje obliczenia to łatwo to zrobić: powierzchnia m2 x różnica Ud x 24 h x 30 dni x 6 miesięcy x 19 stopni /1000 daje wynik w kWh rocznie.

Przy 2m2 i różnicy Ud rzędu 1.0 wychodzi jakiś 1000zł za 30 lat, przy grzaniu pompą/gazem (0,2zł/kWh).

 

Potem ktoś słusznie dodał, że warto co najwyżej dopłacić za drzwi z lepszymi uszczelkami.

[Dulin7]

Do oscieznicy termo z wikedu masz doplaty ok 500 zl. Tez stalem przed dylematem czy brac premium czy premium z termo, chwile nawet zastanawialem sie nad optimum czyli grubsze skrzydlo. Ze wzgledu na solidnosc konstrukcji wybralem premium z termo. Oscieznica termo jest sztywna solidna i przyjezdza juz zmontowana. Zwykla przy niej to wiotki kawalek blaszki i w dodatku monterzy musza ja poskladac na budowie. Jedni zrobia to lepiej inni gorzej.

[ACCel]

No to czas zacząć sezon budowlany na poważnie. Zaczynam od garażu.

 

Ustawiłem sobie specjalnie kamerę monitoringu i włączyłem nagrywanie klatek co 60 sekund, może kiedyś powstanie z tego film;)

 

Miejsce prezentowało się tak, kupa ziemi zebrana kiedyś z podjazdu

 

 

Inne ujęcie:

 

 

Przewidziałem także miejsce na specjalny wjazd na budowę dla ciężarówek pod skosem, bo przez pięciometrową bramę nie dadzą rady wykręcić. Wcześniej w uzgodnieniu z gminą zakopałem tam przepust oraz usunąłem jeden słupek ogrodzenia.

 

 

Naniosłem orientacyjne umiejscowienie garażu i domu (kamera ma taki kąt, że wygląda to jak wygląda). Chwila pracy koparki oraz korytowanie wjazdu.

 

 

Koparka wybiera ziemię (było tego 30-40cm):

 

 

Oraz zasypuje. W tle widać 30t gruzu ceglanego na wjazd.

 

 

Wyrównany piasek oraz gruz. Przyjechała też zagęszczarka - 580kg, ale przyznam że dużo lepiej mi się operowało mniejszą zagęszczarką taką 120kg.

 

 

I po robocie.

 

 

Na środku jest kilka centymetrów wyżej, w tygodniu przyjdzie łata 4m z poziomicą to będę zbierał i równał z pomocą lasera. Kupię też szalunki i pewnie zawołam geodetę aby idealnie wyznaczył lewy bok, bo ma być równoległy do domu, a potem połączony. Lepiej żeby się to nie rozjeżdżało.

 

Płyta będzie miała 51,3m2. Chciałem robić grubości 15cm ze pojedynczym zbrojeniem, konstruktor zaprojektował 25cm ze zbrojeniem rozproszonym, bo grunt wysadzinowy. 10cm różnicy to 1200zł. Zbrojenie rozproszone to kolejny 1000zł. Jakbym wziął 13m3 betonu to pompa będzie za darmo, wcześniej chciałem to robić bez pompy bo dojazd jest bezpośredni.

 

Na szczęście robię to na zgłoszenie więc mam dowolność, jeszcze się zastanawiam jak to zrobić. Mógłbym zrobić zbrojenie obwodowe z 4 x fi 12 plus siatkę przeciwskurczową, oraz dodatkowo opaskę ze styropianu 5cm.

Całe ryzyko związane z wysadzinowym gruntem jest takie, że od południa może nie zamarznąć, albo wcześniej odmarznąć. Więc południowa część może "wisieć" w powietrzu. Ale prawda wynikająca z pomiarów z ostatnich kilkudziesięciu lat, jest ogólnie taka, że na 50cm nic nie zamarza.

[Miszka1719515850]

ACCel bardzo Ci kibicuje i podziwiam podejście do budowania. Czytałem od początku wątek o domku na zgłoszenie i teraz nowy.

 

Jak wyglada kwestia późniejszej wymiany pakietu szyb? Jak dom będzie wykończony?

Z ramy wyciągają i podmianka. A tutaj?

[ACCel]

Nie planuję wymieniać pakietów Ale tak, jakby był jakiś wypadek, to trochę trzeba będzie naruszyć tynk.

[ACCel]

W jednej betoniarni beton B25 W8 podrożał o 10zł z 215 netto na 225 netto, w drugiej z 225 na 245

Włókna przeciwskurczowe kosztują 13-15zł/m3, zbrojenie rozproszone 70zł/m3. Pompa około 400zł, pomyliłem coś, bo gratis jest od 15m3.

Zasięg koryta betoniarki to 3m. A ja potrzebuję jakieś 6m, więc coś się wykombinuje.

 

Chyba zrobię płytę z podkowami oraz belką środkiem. Beton 9m3, 25cm na podkowach, 15cm ogólnie. Włókna przeciwskórczowe. Zbrojenie 8mm górą i jakimś lżejszym dołem z dodatkowym zbrojeniem obwodowym 4x8mm. Całość około 3300 brutto..

 

 

Tutaj jest ciekawy wątek o tym jak się robi płyty u niemców pod szkielet https://forum.muratordom.pl/showthread.php?161994-Płyta-fundamentowa-zbrojenie

Bardzo rozsądnie z podkowami, pojedynczym zbrojeniem górą, XPS tylko pod podkowami:

 

Zakupiłem wibrator do betonu Yato 3m, bo tańsza betoniarnia nie ma. Taki długi aby dało się wibrować słupy. Moja konstrukcja domu będzie miała 17 słupów usztywniających bo nie ma w ogóle ścian wewnętrznych murowanych Z materiałów internetowych i naszego forum wynika, że jaki beton by nie był, to bez wibrowania traci co najmniej jedną klasę wytrzymałości

Edytowane 20 Kwietnia 2020 przez ACCel

[gambit565]

Jak ten garaz ma wygladac- moze bede w stanie doradzic cos mniej konwencjonalnego w szkielecie