AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2

[Naszprycowany]

Myślę o prostym montażu w xps jak na zdjęciu. Po bokach xps wklejony w szpalete okna aby stabilizować i szkło maiło oparcie w pionie a na elewacji wokół okna xps klejony na ściane i nachodzący na szybę .Klejone na mamuty i tym podbne kleje.

Choć nie jest to wersja finalna zawsze można coś ulepszyć / zmienić.

Edytowane 17 Grudnia 2019 przez Naszprycowany

[ACCel]

Tak zdecydowanie nie powinieneś robić. Ciepło ucieka przez krawędź pakietu szybowego, gdzie jest ramka oraz butyl, które mają*dużą przewodność cieplną. Dlatego stosuje się teraz "ciepłe ramki" z tworzywa, zamiast metalowych, oraz stosuje ramy okienne nachodzące na szybę.

Mam okna Iglo Energy i tam uszczelka kończy się ponad 1cm na oknie, od środka widać ramę.

 

Dlatego tam gdzie masz parapet zewnętrzny musisz dać XPS zachodzący na okno, najlepiej jakieś 2cm (w tym 1 cm widoczny). Oraz z drugiej strony też co najmniej centymetr, dlatego że mimo wszystko przy dużym mrozie może tam się skroplić wilgoć.

 

Poniżej wklejony pakiet w profile, które wcześniej pokazywałem. Całość jest niewykończona - od zewnątrz trzeba ściąć klej a od środka jakoś wypełnić za dużą szczelinę.

 

Tak jak pisałem, następna wersja to pakiet wsuwany na styk, oraz specjalne szczeliny na klej z obu stron, tak aby go tam wcisnąć i zostawić na gotowo.

 

[ACCel]

W moim poprzednim dzienniku, ktoś pokazywał jak to robią Czesi. I robią to z rozmachem:

https://moloarchitekti.cz/realizace/dum-u-tiche-orlice

Wybierzcie "stavi se" aby zobaczyć konstrukcję domów.

 

Na kilku zdjęciach widać jak robią naprawdę ogromne kawałki szyb - stawiają to na kilku drewnianych klockach, zabezpieczają z wielu innych stron klockami i piankują. Żadnej dodatkowej filozofii I robią to w domach szkieletowych

Ciekawe jak łączą je z normalnymi oknami. Ja mam na antresoli połączenie rama z PCV - rama z XPS na piankę i Soudal Fix all.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ACCel]

Zrobiłem kalkulację dla 3 wariantów fundamentów:

1. Tradycyjny z ławami.

- Ławy 60x40cm, ścianka wylewana aby było prościej 24x60cm, zbrojenie dolne 4x12, górne 4x12.

- Bez ocieplenia ścian oraz zabezpieczenia mazidłem, mostek ma niwelować beton komórkowy, posadzka nie ma styku z betonem fundamentów.

- Podłoga 10cm niezbrojona na EPS70 30cm, bez dodatkowego chudziaka.

- Ścianka fundamentowa kończy się na poziomie -24cm.

 

Koszt 16 600 zł

 

2. Płyta 25cm ze zbrojeniem rozproszonym.

- Zbrojenie po obwodzie 4x12.

- Styropian EPS200 30cm.

 

Koszt 30 400 zł

Poprawka: 27 800 zł po zmniejszeniu grubości do 20cm.

 

3. Płyta z ostrogami:

- ostrogi 60x40cm, zbrojone 4x12, pod spodem EPS200.

- posadzka 10cm ze zbrojeniem rozproszonym, na EPS70.

 

Koszt 17 600zł

 

Dla ułatwienia nie dodawałem kosztów:

- Folii i papy - wszędzie podobnie.

- Opaski, odwodnienia - wszędzie podobnie.

- Strzemion.

- Koparki (można dodać 400zł na zwykłe fundamenty i z ostrogami).

- Projektu płyty (do obu można by dodać po 1000zł).

- Desek na szalunki ścianek - przydadzą się później.

 

Wszędzie wsadziłbym rury ogrzewania od razu w posadzkę, też nie jest to uwzględnione.

 

Przyjąłem następujące ceny:

 

Kalkualcja prezentuje się tak:

 

 

Link do Excella online z arkuszem:

https://1drv.ms/x/s!AtHf84jgumHkgTOO_E-7BGB2u1vx

 

Zobaczcie czy trzyma się to kupy.

 

 

Dodany przekrój fundamentu:

Edytowane 21 Grudnia 2019 przez ACCel

[Marek.M]

 

Na początek zaprojektowałem wszystkie pomieszczenia, rzuty poniżej:

Wersja klikalna do powiększenia poniżej, nie wiem czemu forum ogranicza tak mocno szerokość wyświetlanego obrazka.

[ATTACH=CONFIG]437947[/ATTACH]

 

 

Jak dobrze zrozumiałem to wjazd masz po lewej. Nie lepiej odwrócić dom o 90st. w prawo. Miałbyś wyjazd z garażu na wprost. Poza tym lepiej można by było wykorzystać słońce, południe od dłuższej ściany domu. Fakt, że taras byłby od strony drogi, ale to roślinnością można dość łatwo odciąć. Ewentualnie przesunąć go na południową ścianę domu, ale wtedy dalej od kuchni.

 

PS. Nie myślałeś nad ociepleniem od środka jak Barth3z? Trochę problemów rozwiązuje, no i przy parterówce... No i fundamentów nie trzeba ocieplać, co mogłoby wpłynąć na ocenę kosztów fundamentów.

[ACCel]

Mógłbym obrócić, a nawet zrobić tak aby po tej operacji salon był od południa (przenieść tą*dużą szybę na dłuższy bok). Kiedyś nawet tak chciałem to budować.

 

Tylko chodzi o to, że teraz chcę otworzyć dom bardziej na zachód, bo tam też mam dużo terenu, jednocześnie osłaniając teren zachodni od widoku z ulicy. Teren na południe jest wzdłuż drogi, każdy podróżujący tą drogą miałby widok prosto w każde moje okno. Tutaj planuję postawić jakiś płot wzdłuż wschodniej ściany domu aby osłonić taras i salon przed widokiem z drogi.

 

Thuje, które mam będą rosły jakieś*10 lat zanim to zasłonią

 

Rysunek:

[PaRa]

Nie wiem dlaczego założyłeś 25 cm betonu dla płyty, w swoim domu mam 20 cm. Mój dom jest z cegły ceramicznej starego typu, stropu z płyty żerańskiej i jeszcze żwir płukany, czyli jest cięższy od tego co Ty planujesz.

 

Gdybym dziś budował do to nie robiłbym przeszkleń od południa i zachodu. W tym momencie większym problemem są dla mnie letnie upały ( mam rolety zewnętrzne ) niż odrobinę większe rachunki za ogrzewanie.

[ACCel]

Zmieniłem na 20cm, koszt płyty po zmianie 27 800zł.

 

Mam aktualnie dużo przeszkleń od południa i wiem że to problem w lecie. Dlatego na wizualizacji jest konstrukcja zacieniająca, bo dach nie ma okapu od tej strony. Dodatkowo aktualnie rozważane ułożenie umożliwi przedłużenie tarasu na zachodnią część aby schować się w cieniu w letnie popołudnia.

[Daniellos_]

Zacznę już pisać zanim przeczytam całość

 

1. Zdecyduj się na PF. Planujesz lekką parterówkę to EPS200 będzie OK. Ewentualnie 10cm XPS, apotem EPS100 na płytę i posadzka - ta warstwa daje pole manewru z instalacjami i płyta posadowiona niżej względem gruntu też oszczędzi na ilości piachu na podbuowe.

Robisz projekt w firmie zewnętrznej i dajesz projektantowi do adaptacji.

PF jako finalna posadzka: mi przy płycie 122m2 rożnice w poziomie wyszły do 4-5cm, a ściągałem łatą po rurkach. Nie jest łatwo dla amatora.

2. Przy fixach koszty całych okien vs pakietów nie ma dużej różnicy, a zaoszczędzisz sporo roboty.

3. Styro na ścianę więcej jak 20cm jest nieuzasadnione ekonomicznie. Jak się upierasz i obawiasz o efekt bunkra to okna w warstwie ocieplenia poprawią trochę sprawę.

4. Stryopian w takich dużych arkuszach to ciekawa opcja, ale nie zdecydowałbym się na klejenie na pianę. Nie upilnujesz żeby piana nie odepchnęła. Zrobiłbym placki, a pianę obwodowo.

5. Duże przeszklenia od południa faktycznie doskwierają w lato. Za to w zimie gdy wyjdzie słońce to można wyłączyć ogrzewanie. Żaluzjowa pergola nad tarasem może być rozwiązaniem. No i dobrze zrobić dwa tarasy, albo łamany/narożny taki na dwie strony. W lato od południa jak jest upał to można z tarasu korzystać dopiero póżnym wieczorem...

Planowałem wspomniane już tutaj żaluzje zewnętrzne, ale koszt mnie odstraszył.

[ACCel]

Ok. Dawaj

1. Też się obawiam równości posadzki, dlatego dodatkowa wylewka jest rozważaną opcją.

Na razie prowadzę rozważania tradycyjny fundament kontra płyta z ostrogami. Różnica do tradycyjnej płyty wynosi 10k więc trudna do przełknięcia.

Tradycyjny fundament byłby prostszą opcją do wyrównywania. Układam idealnie jeden rząd BK i jadę na tym poziomie.

 

2. Kupowałem jednego fiksa aby wyciągnąć szybę, kiedy pękł mi jeden źle składowany pakiet. Fix Iglo był około 2x droższy (rabat był 21%). Poza sezonem pewnie jakieś 1,5x. Zrobię wyceny w styczniu to się okaże.

 

3. Wkleję zaraz porównanie 10-40cm styropianu plus niezbędna fotowoltaika.

 

4. Masz całkowitą rację, dodatkowy klej na pacę jest niezbędny bo odejdzie.

 

5. Czyli się zgadza, taki jest plan

Edytowane 21 Grudnia 2019 przez ACCel

[ACCel]

Analiza porównania kombinacji różnych grubości EPS 0,031 z zapotrzebowaniem na fotowoltaikę potwierdza to co piszesz - że 20 cm jest optymalne.

 

Zasada jest taka, liczę TCO budowy ściany i potrzebnej fotowoltaiki aby ogrzać pomieszczenie. Ma to zapewnić darmowe ogrzewanie przez 15 lat (jak nam jakiś rząd nie wytnie jakiegoś numeru).

 

Link do arkusza online, jakby ktoś chciał sprawdzić albo sobie policzyć: https://1drv.ms/x/s!AtHf84jgumHkgT9ahFVZp-FnsFI_

 

EPS liczony po 150zł/m3 (może za tanio).

 

Z obliczeń można wywnioskować dwie opcje:

1. Bez fotowoltaiki.

Różnica 20-30cm to koszt 1800zł

Różnica w prądzie (2 taryfa) przez 30 lat to 2500zł (dla każdego innego źródła w tym pompy będzie taniej).

 

2. Z fotowoltaiką:

20cm jest najtańsze.

Różnica 20-30cm to 610zł.

Różnica w prądzie po 15 latach (pierwsze 15 lat opustu z fotowoltaiki) 1250zł. Prąd i inne źródła na pewno będą drożeć.

 

Ale szkoda mi nie dopłacić 600zł, żeby mieć długoterminowo spokój. Dałbym nawet 40cm ale bunkier byłby tragiczny Może dam 40cm od północy Na dachu też*więcej niż 30cm.

 

 

Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to jestem w stanie zrobić ją po nawet dużo taniej. Właśnie orientuję się jak sprowadzić panele bezpośrednio z Chin, koszt markowych paneli Jinko, Longi itp rzędu 1,5zł/Wp brutto, chociaż odłożę to w czasie bo lepiej kupić materiały w zimie na zapas.

[sebcioc55]

No z cenami czasami sporo zaniżasz te EPS 031 to możę być za 150zł ale netto. Nie wiem czemu skupiłeś się aż tak bardzo na ogrzewaniu... też kiedyś miałem takie podejście, ale rzeczywistość pokazuje że jeden rachunek za prąd bytowy jest większy niż koszt ogrzewania i cwu przez cały rok! Nie żebym Cię zniechęcał do dokładania styropianu na ściany, ale to nie ten kierunek. Ja bym się bardziej skupił na prostocie i szybkości budowania. No i powiedz czemu nie chcesz budować w technologii szkieletowej skoro masz już to przećwiczone?

[kamilb1987b]

A dlaczego nie chcesz domu budować w szkielecie? Łatwiej, szybciej i przyjemniej. Tylko nie z styro w ścianach tylko normalną wełną w płytach. Wtedy cała grubość ściany jest izolacją. Ta płyta z belką pod ściany nośne jest najlepszym rozwiązaniem szczególnie dla samoroba. Tylko pytanie skąd weźmiesz te kształtki i ile będą kosztować. Jak dla mnie najlepiej jest zrobić taką płytę . Standardowy styro ma wymiary 50x100cm, więc po zrobieniu podbudowy pewnie z piachu najpierw ułożysz obwodowo obrzeże z EPS o gr.20cm. W tym celu wykopiesz jakby rowek pod to aby potem na zaprawie ułożyć ten styropian. Wtedy go dobrze sobie wypoziomujesz by potem do niego łapać poziom całej podłogi przy ściąganiu betonu. Oczywiście boki styro połączysz klejem w piance z sobą tak jak należy. Można też z pręcików zrobić zaczepy na C by nimi dodatkowo wzmocnić połączenie płyt styro. Potem w środku dajesz XPSa ale w dwóch warstwach po 5cm na zakładkę by było dokładniej i szczelniej. Pod ściany nośne XPSa tniesz na pół po długości i kładziesz tak by to było ok.30cm szerokości. W środek pakujesz EPSa o gr.20cm, na to dajesz folię, pod ściany nośne normalne zbrojenie belki według projektu i potem siatkę górną. Grubość płyty wyliczy konstruktor, ale pewnie 12cm wystarczy. Jakbyś robił szkielet drewniany to na pewno wystarczy, ale pod dom murowany to raczej 15cm tym bardziej że działówki z ciężkiej silki. Ale to i tak konstruktor wyliczy. Wydaje mi się że prościej i taniej się nie da. Mając równą płytę potem bez problemu na niej byś zrobił sobie ściany szkieletowe i przede wszystkim szybciej byś dom zbudował i mieszkał. Ale wybór należy do Ciebie.

[ACCel]

Widzę na Allegro za 160zł/m3, jak się zrobi dostawa + VAT 8% to będzie mniej więcej tyle.

 

Rachunkami za energię nie zamierzam się martwić przez najbliższe 15 lat dzięki fotowoltaice. Ale skoro różnica między 20cm i 30cm jest żadna to myślę przyszłościowo.

 

Całości nie będę budował sam, nie mam już siły ani ochoty, poza tym na dłuższą metę mi się nie opłaca bo pracuję w IT. Zrobię prace które są lekkie i dają*szybki efekt np ocieplenie, instalacje, okna, wykończenie wnętrza, meble. A brudne i ciężkie zlecę ekipom (murowanie, tynki, wiązary?). Fundament się jeszcze zobaczy.

 

Poprzedni dom był wyjątkowy, bo zależało mi na czasie, był nieduży i był jednym wielkim eksperymentem

 

Jakbym chciał budować ściany sam to bym wybrał szkielet + pur, docieplony z zewnątrz styropianem.

 

kamilb1987b, zacząłeś już budować? Wełna w ścianie to najgorsze co może być, jestem całkowicie przeciwny. Jedyne miejsce gdzie można ją zastosować, to płasko na stropie. Tak samo jak podwójna płyta - zobacz jak doświadczony Czech buduje - płyta tylko od wewnątrz, szczeliny zabezpieczone folią w płynie.

 

Masz rację co do wykonania, można to zrobić ze zwykłych płyt, tam chyba nie potrzeba żadnych specjalnych kształtek.

 

Ludzie budują ściany z silki na chudziaku 10cm.

Edytowane 22 Grudnia 2019 przez ACCel

[kamilb1987b]

Mój architekt strasznie się ociąga z papierologią. Myślałem że jak wszystko narysuję z wszystkimi szczegółami to będzie szybciej, a o guzik prawda. I tak potem robi po swojemu, a ja mu przesyłem poprawki które już mu wcześniej dałem. To jest dosłownie paranoja. Mógłbym już zacząć i chciałem przed śniegiem fundament postawić, ale przez opieszałość architekta to raczej się nie stanie. A tak to zajmuje się na co dzień i w każdej wolnej chwili rozbiórką starego domu i wykonaniem podjazdu. Gruz na podjazd, a nadmiar ziemi do tyłu wywożę. Koparka mi wybrała 40mb drogi na podjazd i usypała wielką górę ziemi oraz narobiła trochę syfu. Ja resztę podjazdu pod sam dom robię sam, bo to jest po części na miejscu starego domu. Więc trzeba kuć podłogę, wybierać ziemię, zasypywać gruzem itd. Jednym słowem dużo roboty, ale skoro muszę czekać na PnB to właśnie to sobie robię. Też mi przyjdzie za parę dni młot wyburzeniowy bo udarowy to szczerze mówiąc nie nadaje się do rozbiórki czy grubszych kuć. On jest dobry jako uzupełnienie młota wyburzeniowego bo nie wszędzie ciężki młot się nada.

Jak masz kogoś do pomocy to lepiej sobie samemu szkielet postawić bo to jest najszybsza metoda która daje realnie najlepszy efekt wizualny. Parę dni i dom stoi, gdzie można potem sobie spokojnie wykańczać. Dlaczego jesteś przeciwny wełnie?

[ACCel]

Masz jakiś dziennik czy jedziesz w tamtym wątku tasiemcu?

 

Tego ja też*się obawiam, że dam architektowi coś a on będzie próbował po swojemu, dlatego przy wyborze architekta chcę mu pokazać projekt fundamentów oraz wiązarów lub ewentualnie cały projekt konstrukcyjny i on ma to zaakceptować, przed nawiązaniem współpracy.

 

Moja opinia o wełnie:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?102787-Kanadyjczyk-bez-tajemnic&p=7883740&viewfull=1#post7883740

[PaRa]

Autorowi chodziło chyba o wełnę skalną / szklaną.

 

Warto zastanowić się nad wełną drzewną https://www.steico.com/index.php?id=99&L=3

[kamilb1987b]

Masz jakiś dziennik czy jedziesz w tamtym wątku tasiemcu?

 

Tego ja też*się obawiam, że dam architektowi coś a on będzie próbował po swojemu, dlatego przy wyborze architekta chcę mu pokazać projekt fundamentów oraz wiązarów lub ewentualnie cały projekt konstrukcyjny i on ma to zaakceptować, przed nawiązaniem współpracy.

 

Moja opinia o wełnie:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?102787-Kanadyjczyk-bez-tajemnic&p=7883740&viewfull=1#post7883740

 

A myślisz że ja swoich planów nie pokazałem? Opowiedziałem co i jak chcę zrobić, a i tak projektował jak chciał. Może źle trafiłem a Ty będziesz miał więcej szczęścia.

Założę tu u samorobów wątek jak będę budować. Może za niedługo już go zacznę by wszystkim chętnym opisać co i jak chcę zrobić, ale na razie mi się nie chce. Codziennie jak mam tylko czas to pracuje przy rozbiórce, nie ważne czy niedziela, święto czy choćby deszcz. Jak nie jadę z żoną na zakupy lub nie muszę córki uczyć matmy to idę na pole. Oczywiście zakupiłem jakiś czas temu halogeny ledowe bo inaczej nic bym nie zrobił. Zazwyczaj robię na polu od 17 do 21 lub 22 w zależności jakie mam chęci. A robić mi się z tym nie chce, ale trzeba. Teraz kończę jeść obiad, oglądać skoki i zaś na pole. No ale tak to jest jak się samemu coś robi i chce się zrobić.

Szczerze mówiąc dalej nie rozumiem co masz do wełny. Przy zastosowaniu foli w wełnie nie zrobi się punkt rosy. Sprawdzałem to kiedyś i to co mówisz w tej sprawie jest nieprawdą. Dla samoroba jest najlepszym rozwiązaniem, a w moim szkielecie to będzie jeszcze łatwiejsze, bo tak to zaprojektowałem, aby nie było problemów. Dodatkowo przy WM i folii szczelnej nie ma szans aby coś złego się działo w ścianie.

[ACCel]

Zachowanie szczelności wełny jest bardzo trudne (gniazdka, przewody, rury). Poprawne układanie także.

Jak wilgoć się*dostanie (a na pewno się*dostanie), to się skondensuje na zewnętrznej płycie OSB (bo ta ma niską paroprzepuszczalność) albo na styropianie (jak jest cienki).

Dlatego tamten Czech nie daje zewnętrznej płyty OSB (ani chyba folii paroszczelnej). Tylko wiatroizolację. Taki sposób układania wełny jest jedyny słuszny.

 

Ale po co się martwić skoro można dać kompletnie szczelną pianę PUR. Dla samoroba to też prościejsze.

[Rec]

@ACCel

Może moje spostrzeżenia przydadzą Ci się do decyzji o rodzaju fundamentu. Mam płytę fundamentową normalnie zbrojoną o wymiarach 18m x 10 m i grubości 12 cm co prawda pod domem szkieletowym ale pod płytą tylko wymieniony i zagęszczony grunt bez ocieplenia.

W płycie zamontowanych jest 6 termometrów i średnia temperatura z tego miesiąca pokazana na wykresie. Co prawda poważnych zim jak dotychczas nie było ale od 3 lat najniższa temperatura płyty fundamentowej to 10,2'C mierzona ok.15 marca a najwyższa to 16,8'C mierzona ok.15 sierpnia.