Ekonomiczny 1A po modyfikacjach własnymi siłami

[tomkowz]

A bo widzisz czytałem wyżej, że pręty tniesz i tak pomyślałem właśnie, że masz prąd. Ja chętnie bym nie brał prądu jeszcze i działał tyle co mogę bez prądu, ale jako, że skrzynkę mam na granicy działki i muszę się tylko podłączyć do niej to chyba tak zrobię, bo ciąć pręty ręcznie na całą płytę fundamentową to chyba można się zajechać, a to trzeba jeszcze skręcić do kupy

[keldorn]

Mam agregat oraz szlifierkę akumulatorową

[kamilb1987b]

Płytę myślę że chyba najlepiej po tym gdy będziesz miał zagęszczone to zacząć od kanalizacji i tym co trzeba schować w podbudowie. Potem burdy zrobić i na tym złapać poziom po obwodzie. Jak będą gotowe to wtedy jeszcze raz rzucisz okiem w środku aby w miarę było równo i można zacząć układać XPSa najlepiej w dwóch warstwach po 5cm na zakładkę, oczywiście frezowany i kleić płyty razem. Wyeliminuje się mostki cieplne tylko do przejść na rury. EPS ma szerokość 50cm więc obwodowo pod niego trzeba wykopać rowek na 18cm w głąb i można go osadzić jakby na warstwie zaprawy. Wtedy będzie wystawał poza piasek na te 35cm czyli 10cm XPSa i 25cm betonu. Fajne to będziesz miał, też chciałbym robić płytę, ale przez specyfikę terenu i projektu musiałem z niej zrezygnować.

[keldorn]

Mała aktualizacja po weekendzie, pierwsza warstwa podbudowy zrobiona.

[Dulin7]

Jak robisz sam i po pracy co potrwa troche to lepszym wyjsciem jest zrobienie najpierw dna i na tym przyklejenie burt.

Pogode mamy teraz rozna a przy wykonaniu burt a potem srodka przy duzych ulewach jest ryzyko ze powypycha burty i cala praca na marne. Taka akcja spotkala tutaj Sebcioc55 i MMark. Druga sprawa to ja bym odradzil przesadne klejenie dna z xps. A no i najwazniejsze nie rob burt z eps nawet aqua. Roznica miedzy eps aqua a xps nie jest duza a jednak xps jest duzo lepszym materialem.

[tomkowz]

Co masz na myśli pisząc "przesadne klejenie dna z xps"? Z tym żeby wykonać najpierw dno to w sumie ciekawa propozycja, też obawiam się, że złapią mnie deszcze, choć u mnie w projekcie jest żeby pod pierwszą warstwą rozłożyć folię. Z tym, że wtedy już nie bardzo jest jak poprawić podsypkę jak okaże się, że coś jest nierówno, bo przecież folia leży na gruncie.

[keldorn]

Dulinowi zapewne chodziło o klejenie dwóch warstw po 5 cm, ja myślę że jednak zrobię jedną 10cm, no z tą folia to nie za ciekawie jeśli miałbyś coś nierówno tak zawsze można przyłożyć płyte i sprawdzić ewentualnie wyrównać.

[tomkowz]

Rozumiem. Też planuję z jednej 10-tki zrobić. Z tą folią to muszę pomyśleć czy to ma sens. A burty to można by równolegle robić z podłogą w sumie. Zaczynasz na rogu, i doklejasz. Wtedy powinno być łatwo spasować boki do dna i samo dno nie zostanie wywiane przez wiatr.

[sebcioc55]

Panowie, jedyna sluszna kolejnosc to:

- wykop +1m odkrawedzi plyty, na dnie po obrysie ulozenie uziomu otokowego, ewentualnie wbicie szpilek jak grunt jest suchy

- zasyp i zageszczenie

- burty pionowo jak grunt pozwala i sie nie obsypuje, albo burty wzdluz i opaska skosna

- kanalizacja i przepusty

- rownanie podbudowy +-1cm

- izolacja cieplna pozioma - zadnego klejenia! Ani plyt ze soba, ani z burtami. Po pierwsze xps na słońcu sie kurczy i zrywa pianę, po drugie to trwa, po trzecie kosztuje, po czwarte moze roznicach w koszcie ogrzewania w ciągu roku to bedzie 4zł. Zadnej folii pod XPS! Pamietajcie ze jestesxie samorobami i robicie to dlugo. Musixie wziac pod uwage to ze moze byc oberwanie chmury i co wtedy? Jezeli pod xps nie bedzie folii ani chudziaka i nie bedziecie go kleic to woda znajdzie sibie droge zeby delikatnie przeleciec nizej i wsiaknac w podbudowę.

- teraz folia na XPS, tutaj szczelnie, sklejamy wszystko tasma i odrazu jedziemy ze stalą. Jak juz bedzuecie mieli dolna siatke to moze sobie padac bo i tak bedziecie chodzic po pretach i woda bedzie wam nie straszna. Jezeli wiecie ze dlugo wam zejdzie z dolna siatka to robicie odplyw z folii do kanalizy mniej wiecej na srodku, nacieta folia wchodzi w rure kanalizacyjna (bez uszczelki)-1cm ponizej foli, w to resztka z rur kanalizacyjnych z otworami po bokach zeby woda wplywala i kopiecie row na wyjsciu kanalizy z domu

- potem juz stal i wiazanie

 

Czy to firmie czy samorobowi polecam minikoparke do kopania pod burty, na pionowo lyzka 30cm(zalezy od grubosci burty), poziomo skarpówką, odrazu mamy miejsce na opaske. Srednio to 3h pracy.

Kolejna porada to wypozyczajxie wiazarki na aku + drut z allegro!! Predkosc wiazania jest nieporownywalna, roznica w cenie to np 800zl zamiast 400 (mowie o sprzecie i drucie, reczny kręcioł i gotowe druciki vs aku + rolki z drutem)

 

To na tyle. Nie ma co sie spuszczac nad dokładnością co do mm, sklejaniem xps itp, szkoda czasu bo to nie jest tego warte. Wiem co mowie bo mam juz za sobą wiele płyt.

Aha a propo EPS na burty to nie jest zla opcja bo EPS duzo lepiej trzyma wymiar i jest duuuzo mniej bananowy niż XPS. Łatwo z niego można zrobic igłe obrys.

Aha nr 2, nie robcie burt do sznurka czy tam niwelatora, robcie 2-3cm wyzej na oko do sznurka. Potem strzelacie kreche i ucinacie to co niepotrzebne, szybko i pewnie. Te 2cm mniej w burtsch to moze kolejne dodatkowe 1,5zł na rok za ogrzewanie

[keldorn]

Sebcio dzięki za porady odnośnie tego co napisałeś:

Rozumiem że najpierw zrobić burty pionowe i dopiero potem kanalizacje - czy jakieś podkopy pod burtami do arotów oraz kanalizy nie spowodują zapadnięcie się burt?, jednak metoda ciekawa na pewno później łatwiej rozmieścić kanalizę.

odnośnie klejenia to rozumiem że kleić tylko burty ze sobą a dolnej izolacji wogole?/ z tego co widziałem kiedyś na twoim dzienniku to kleiłeś chyba wszystko, ale opcja ta mi się podoba nigdy nie byłem jakimś zwolennikiem super energooszczednego domu i robienia nie wiadomo czego żeby zaoszczędzić trochę zł rocznie na ogrzewaniu, a prespektywa tylko ułożenia bez klejenia wydaje się dużo szybsza, jednak nie widziałem jeszcze nigdzie żeby nie kleili dołu.

Powiedz mi jeszcze na burty używać normalnie frezowanego EPSA i przykładowo z jednej strony ucinać frez?

A co myślicie odnośnie drenażu przy płycie ?, widzę że większość go robi natomiast mój kierownik jak i parę osób powiedziało że jest całkiem nie potrzebne.

[sebcioc55]

Jak bedzie zrobiona i zageszczona podbudowa, wtedy wołasz geodetę aby conajmniej 1m od obrysu plyty zrobił ławice, niech je zrobi nl 5cm ponad beton. Wtedy do sznurka ustawiasz płyty po obrysie i na koniec ucinasz do rownego, albo odrazu jedziez na rownk ale to baaardzo czasochłonne.

Jak bedzies kopal na przeousty czy kanalize nic sie nie stanie, kopiesz w koncu tylko na szerokosc szpadla na burtach wyznaczasz sobie sciany i rozciagasz sznurki i wtedy masz kanalizacje igłe co do cm, nie ma ze wyjdzie w pokoju zamiast w łazience:)

Jezeli birty masz bez freza to kleić, jezeli z frezem to nie. Wiem ze kiedys kleiłem poziome, bylo to raz i za pierwszym razem, nigdy wiecej tego nie robiłem. Poziomą izolację robi sie szczelnie na ścisk, to wystarczy.

Jezeli masz frez to ucinasz go tylko tam gdzie potrzeba, gdzie ma byc rowno albo w naroznikach albo na górze płyt.

Drenaz zalezy od gruntu, jezeli masz wszedzie przepuszczalny piasek to nie ma sensu. Natomiast jezeli masz glinę, jakieś iły itp i jak w tym wykopiesz wanne i nasypiesz piachu to wiadomo że tam bedzie stała woda! Wiec wtedy sie robi drenaż zeby ją odprowadzić z podbudowy.

[keldorn]

Oki super naprawdę bardzo przydatne porady, a powiedz mi jeszcze jest jakiś patent później na obcinanie tych burt do sznurka ?

[tomkowz]

Wydaje mi się, że chodzi o sznurek traserski. Naciągasz, strzelasz i obcinasz po linii.

[sebcioc55]

Ja do tej linii przykręcam prostą łatę i lecę piłą tarczową, jak głębokości nie stsrcza to później poprawiam długim nożem z lidla do gałęzi

Wtedy jest igła i caly obrys macie co do mm. Mi na tym zależy aby było równo, łatwo wyliczyć beton i wszyscy są zadowoleni. Przerobiłem wiele opcji i ta wydaje się najszybszs i najefektywniejsza. Oczywiscie jak ktos na poczatku budowy nie ma narzedzi to i po tej linii utnie pilą ręczną do drewna, ale łatę 6x4cm albo deskę polecam jako prowadzenie.

[keldorn]

oki super napewno wyprobuje, Ja aktualnie jestem na etapie gięcia strzemion i przygotowywania wienców do płyty. Mój Architekt twierdzi że pozwolenie powinno być w przyszłym tygodniu także zobaczymy

Apropo tego wyliczania betonu to jeśli wyliczam ilość to bierze sie pod uwagę zbrojenie że ono tez coś tej przestrzeni zajmuję czy wyliczam poprostu tak jakby go nie bylo ?

[keldorn]

W Weekend udało mi się poskręcać wieńce do płyty fundamentowej.

Może ktoś poradzić w kwestii wyboru EPS na burty? / Czy EPS-100 będzie odpowiedni czy lepiej dać coś wytrzymalszego choć przy burtach raczej nie powinno to mieć znaczenia. Zastanawia mnie także kwestia woododpornosci czy styropiany oznaczone jako woododporne mają rzeczywiscie mniejszą nasiąkliwość wody niż zwykły EPS,

Zastanawiam się nad zakupem: https://www.swisspor.pl/termoizolacja/swisspor-fundament/HYDRO-plus?fbclid=IwAR1sKmf9_MVcQUiTwN0a2_JhSJf3TzepU1kktZkUAs28C8wIRpGCR35HotY

[Dulin7]

Bierz xpsa na burty. Wg mnie w ziemii powinno sie stosowac tylko xps. Mozesz rozwazyc tez eps aqua ale roznica miedzy nim a xps w cenie jest niewielka. Dodatkowo pomyslalbym o wyciagnieciu burt plyty ponad jej poziom az do planowanego poziomu podlogi. Masz wtedy cokol w ciaglosci bez dokladania pozniej i sztukowania przy robieniu elewacji.

[sebcioc55]

Bierz xpsa na burty. Wg mnie w ziemii powinno sie stosowac tylko xps. Mozesz rozwazyc tez eps aqua ale roznica miedzy nim a xps w cenie jest niewielka. Dodatkowo pomyslalbym o wyciagnieciu burt plyty ponad jej poziom az do planowanego poziomu podlogi. Masz wtedy cokol w ciaglosci bez dokladania pozniej i sztukowania przy robieniu elewacji.

 

Nie wyciagaj ich ponad poziom płyty, to bardzo utrudni Ci ściąganie betonu, a wręcz uniemożliwi zrobienie tego równo, będą górki i doliny, chyba ze zrobisz sobie jakieś prowadzenia, ale to przerost formy nad treścią. Dodatkowo bedziesz miał utrudnienie przy stawianiu pierwszej warstwy.

EPS 100 bedzie ok, tylko musi byc hydrofobowy/aqua. Wiadomo XPS bedzie lepszy, ale jezeli szukasz oszczędności to tutaj możesz je znaleźć.

Pytales o liczenie betonu, zbrojenia nie odejmuj. Nie ma bata że wyjdzie betonu ile sobie policzysz. Nie zrobisz podbudowy co do mm, sam beton jak bedziesz lał i tak wyjdzie Ci wyżej niż prowadzenia. Przy 100m2 1m3 to minimum nadwyżki. Najlepiej przygotuj sobie coś jeszcze do wylania, jakiś słup/stopę czy fundament pod ogrodzenie/słupki itp i zamow te 1,5/2m3 wiecej betonu. Jak zostanie to wlejesz wlasnie tam a jak nie to przynajmniej na spokojnie bedziesz miał wylaną płytę

[Dulin7]

Nie wyciagaj ich ponad poziom płyty, to bardzo utrudni Ci ściąganie betonu, a wręcz uniemożliwi zrobienie tego równo, będą górki i doliny, chyba ze zrobisz sobie jakieś prowadzenia, ale to przerost formy nad treścią. Dodatkowo bedziesz miał utrudnienie przy stawianiu pierwszej warstwy.

A ja właśnie tak bym teraz to zrobił. Jestem na etapie elewacji i takie doklejanie kawałka żeby powstał cokol średnio mi się podoba. Kolega na tradycyjnych fundamentach lal chudziaka razem z wiencem i mial tak zrobione i nie narzekal zeby to przeszkadzalo jakos w sciaganiu. Teraz ma gotowy ciagly i nieprzerwany styropian i cokol budynku.

[keldorn]

Porównam ceny EPSa Aqua z XPsem jeśli róznica będzie nie duża to wezmne XPsa, Co do burt to także jestem zdania że robienie ich wyżej tylko utrudni pracę przy zalewaniu, także dla pewności wole zrobić na równo. Także uznałem że będę robił w takiej kolejności:

1. Wyrównanie podbudowy na oko żeby nie było dużych różnic wysokości.

2. Zrobienie burt, jeszcze sie zastanawiam czy odrazu do sznurka czy troche wyżej i później dociąć chyba wybiorę drugą metodę (zdecydowałem się że burty zrobie łączenia na piance)

3. równanie podbudowy w środku przed kanalizacją ponieważ według mnie później będzie mi przeszkadzać ta kanaliza ( zrobię sobie to na prowadnicach takich jak niektórzy z forum używali do ściagania betonu ustawie je z rurką na wysokość burt i zrobie deskę która nachodzi na rurkę oraz burtę i ma 35 cm w dół wysokości i będę tak przeciągać po kawałku)

4. Zrobienie kanalizy

5. Rozłożenie XPSa na dół bez klejenia

6. Zbrojenie

7. Zalanie