Ekonomiczny 1A po modyfikacjach własnymi siłami

[tomkowz]

Dobry plan

 

2) Z tym wyrównaniem burt dziś myślałem i będę się decydował od razu na równo. Ale nie tyle od sznurka co wyznaczę sobie poziom góry płyty laserem krzyżowym i będę przykładał łatę do płyty by sprawdzić czy góra jest równo, a sznurek będzie nisko przy ziemi by wyznaczyć ogólną linię. Wydaje mi się, że tak będzie sensownie i nie będzie za dużo roboty z równaniem do sznurka na wysokoś – u mnie płyta 7,44x22,95 więc sznurek bym musiał podpierać pewnie w dwóch punktach, a to brzmi jak dodatkowa zabawa.

 

sebcioc55 – Zadam tutaj pytanie odnośnie wysokości podbudowy bo akurat dziś robiłem i jestem tuż przed układaniem burt, a może przyda się autorowi wątku. Czy jak będzie mi gdzieś brakowało dajmy na to 1 cm podbudowy to mogę sobie dosypać, rozgrabić i dobić "babą / ręczną ubijaczką" czy lepiej nic nie dosypywać i zostawić jak jest? 1 centymetra pewnie się nie da zagęścić solidnie i tak, a czy takie dosypanie będzie w porządku żeby podrównać lokalną nierówność?

[sebcioc55]

1cm to dosyp z nadwyżką, ubij czymś (taką grubość to nawet butem ) i sciagnij do równego. Jak zostawisz ten 1cm to tez nic sie nie stanie. Pamietaj ze 1cm grubszy beton na 100m2 to ponad 300zł.

Wiecie, ta górna warstwa to i tak zazwyczaj od butów sie rozłazi itp. Chyba ze macie dobry piach mokry, zageszczony konkretną maszyną i to przysmaży słońce - wtedy to jest jak beton. Ja wiekszosc poachu biore z jednej kopalni a tam maja sporą domieszkę gliny i kamieni. Taka podbudowa jest po zagęszczeniu jak kamień. Ale taka z bardziej sypkiego i suchego piachu tez spelni swoje zadanie.

[kamilb1987b]

Porównam ceny EPSa Aqua z XPsem jeśli róznica będzie nie duża to wezmne XPsa, Co do burt to także jestem zdania że robienie ich wyżej tylko utrudni pracę przy zalewaniu, także dla pewności wole zrobić na równo. Także uznałem że będę robił w takiej kolejności:

1. Wyrównanie podbudowy na oko żeby nie było dużych różnic wysokości.

2. Zrobienie burt, jeszcze sie zastanawiam czy odrazu do sznurka czy troche wyżej i później dociąć chyba wybiorę drugą metodę (zdecydowałem się że burty zrobie łączenia na piance)

3. równanie podbudowy w środku przed kanalizacją ponieważ według mnie później będzie mi przeszkadzać ta kanaliza ( zrobię sobie to na prowadnicach takich jak niektórzy z forum używali do ściagania betonu ustawie je z rurką na wysokość burt i zrobie deskę która nachodzi na rurkę oraz burtę i ma 35 cm w dół wysokości i będę tak przeciągać po kawałku)

4. Zrobienie kanalizy

5. Rozłożenie XPSa na dół bez klejenia

6. Zbrojenie

7. Zalanie

 

Może oczywista rzecz, ale po punkcie 5 i przed 6 powinno być rozłożenie folii, tak tylko przypominam. Ta jak wspominałem, ja uważam że XPS powinien iść w dwóch warstwach na mijankę i płyty powinny być klejone ze sobą brzegami, aby zniwelować mostki cieplne. Niestety jest to dodatkowa czynność i też kasa na pianę, ale przy elewacji ścian to jakoś jak się robi porządnie to się szczeliny wypełnia pianą, równa się, chucha, dmucha i robi jak najlepiej się da, a izolację płyty chce się odpuścić dobre wykonanie? XPS w dwóch warstwach po 5cm gdyż taki ma niższą lambdę, niż jedna warstwa 10cm. Układając na mijankę będzie bardzo porządnie. Tez uważam ze burty dobrze zrobić od razu na równo. Oprócz klejenia płyt ze sobą to jeszcze warto pomyśleć o jakiś spinkach. Piana będzie te płyty rozpychać, a szczeliny to mostki o których trzeba pamiętać by doszczelnić.

Z innej beczki, na koniec zeszłego sezonu basenowego, jak schowałem basen to potem musiałem gdzieś położyć styropian na którym stał na kolejny sezon. Nie miałem za bardzo gdzie, wiec gdzieś z brzegu pod płotem go ułożyłem, szczelnie przykryłem plandeka i tak sobie rok leżał na ziemi. Jest to styropian EPS podłoga gr.3c,m z casto. W tym sezonie pogoda była kiepska więc nie chciało mi się rozkładać dużego basenu (3,66x1,22m), więc rozłożyłem mniejszy, taka gruba ósemka ok.2x2,5m. Pomyślałem że fajnie byłoby go postawić na styropianie, więc biorę ten ułożony z zeszłego roku, odkrywam go i widzę wielkie mrowisko. Każda płyta ma wyżłobione korytarze, normalnie masakra. Z cudem wyszukałem kilka lepszych pod ten basen. Jednym słowem trzeba sobie dobrze zabezpieczyć styropian na takie male gadziny, choć nie wiem co na nie pomoże. Nie wiem czy piasek jest na to taki dobry, bo nawet zagęszczony, to mrówki i tak zrobią sobie korytarze i dostaną się do styropianu. Ma ktoś może jakąś wiedzę na temat niszczenia izolacji pod płytą po latach i jaki to może mieć wpływ na dom? Może pod tym względem jakiś chudziak nie jest złym pomysłem? Może brzmi to śmiesznie, ale to już daję do waszej oceny.

[keldorn]

no tak oczywiście że folia zapomniałem wpisać. Architekt mi wczoraj dzwonił że pozwolenie jest już wydane także myślę że do dwóch tygodni zacznę budowę

[keldorn]

Pomoże ktoś rozszyfrować projekt kanalizacji ponieważ jest tak ogólnie zrobiony że mam cieżko z niego coś wywnioskować.

Z tego co mi sie wydaję i jak ja bym to widział to robię tylko średnice 160 i 110 w piasku i np robie 1 wyjście w łazience 110 i reszte mniejszych średnic daję już w izolacji w podłodze w styropianie ? Czy odrazu każde wyjście prowadze do głównej rury w piasku ?

Oto całość schematów:

[cuberius]

Nie dopatrzyłem się na liście prac uziemienia. Na jakim etapie i w jakiej formie będzie wykonane?

[keldorn]

Bednarkę mam już zakopaną, wrzuciłem ją od razu jak zrobiłem wykop pod dom, Standardowo Bednarka obwodowo 1m od domu, poźniej tylko ją połączę z domem jak już będzie stał.

[agb]

Wypuść sobie tą bednarkę tam gdzie planujesz rozdzielnicę. Lepsze to niż potem puszczanie do niej linki z rozdzielnicy.

[sebcioc55]

Pomoże ktoś rozszyfrować projekt kanalizacji ponieważ jest tak ogólnie zrobiony że mam cieżko z niego coś wywnioskować.

Z tego co mi sie wydaję i jak ja bym to widział to robię tylko średnice 160 i 110 w piasku i np robie 1 wyjście w łazience 110 i reszte mniejszych średnic daję już w izolacji w podłodze w styropianie ? Czy odrazu każde wyjście prowadze do głównej rury w piasku ?

Oto całość schematów:

[ATTACH=CONFIG]447885[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]447886[/ATTACH]

 

Zrob jak masz w projekcie. Kuchnia na jednej rurze, ale łazienke mozesz zrobic osobno wszystko, duzo to nie kosztuje ale pozniej mniej roboty.

Ogólna zasada jest taka ze "magistrale" robisz z fi160 i do tego sie podlaczasz fi110 przez trojnik redukcyjny 45* 160/110. Najwazniejsze to pamietaj ze wzzystkie kolanka i trojniki trzeba robic 45*, jak ma byc 90 stopni to trzeba uzyc 2x45*. To podraża całą instalację ale jest duzo lepsze.

[keldorn]

Rozumiem że wszystkie rury w góre robie 110 a później dopiero jak coś daję jakąś redukcje na mniejsze średnice ?

[sebcioc55]

Rozumiem że wszystkie rury w góre robie 110 a później dopiero jak coś daję jakąś redukcje na mniejsze średnice ?

 

Tak, chodzi o to aby ta głowna do której wszystko leci i ma większą długość byla fi160. Wszyatko w górę i też np samo odejście czy wanny czy kibelka to juz 110. Czasami w projektach dają podejścia pod piony z fi160 a juz same piony fi110 - bez sensu.

Pamiwtaj ze wszystko na 45*. Ale zeby nie robić z tego takiej apteki to chyba wszystkie stelaże podtynkowe mają kolano proste 90* i to na dodatek fi100. Jak to mówił kiedyś mój kierownik budowy Durisa: "nie dajmy się zwariować".

[keldorn]

Oki, obliczyłem cała kanalizacje co potrzebuje wszystko na kolanach 45 stopni, zamówiłem jednak EPS hydro na burty ponieważ był dużo łatwiej dostępny niż XPS o takiej grubości, Tak więc czekam na dostawę jak wszystko dobrze pójdzie to w poniedziałek zaczynam robić burty, w między czasie zrobiłem wszystkie wieńce na gotowo do płyty, czekając na EPS porównam sobie jeszcze trochę podbudowę. Geodeta ma się zjawić w piątek wytyczyć budynek.

[keldorn]

Wczoraj miałem trochę czasu także wyrównałem podbudowę:

[keldorn]

Mała aktualizacja po weekendzie, niestety nigdzie nie byłem w stanie wkupić styropianu na burty o grubości 16cm, musiałbym czekać jeszcze tydzień a z racji ze jest teraz fajna pogoda nie chciałem tego przekładać dlatego kupiłem 8cm i uznałem że zrobię z 2 warstw, niestety zajeło to dużo wiecej czasu niż oczekiwałem i robiło się nie zbyt fajnie no ale jako tako wyszło największa rozbieżność wymiarów to 1cm, niestety przez ubijanie piasku butem i deska przy burtach miejscami zrobiły mi się lekkie "banany" no ale myślę że to nie będzie przeszkadzać, robiłem tak że na oko do sznurka i teraz będę docinać do równego, jak ty to Sebcio dokładnie robiłeś ponieważ próbowałem troche normalna piła reczną która tne styropian ale szło bardzo wolno i niedokładnie, jeszcze z samego początku nie zauwazyłem a chyba coś opadła mi łata z deski i uciałem 2 cm wiecej niż powinienem, będę musiał tam coś dokleic i uciąc jeszcze raz, do tego ciecie normalna piła reczną jest bardzo wolne bo musze uważać zeby trzymać ją pod kątem 90 stopni żeby z drugiej strony mi burta nie zjechała więcej niż przy desce, muszę rozwiązać jakoś ten problem i sprobować ciąć to czymś innym. Poniżej parę zdjęć z robót, przez 2 dni zrobiłem wszystkie burty i zacząłem ciąć do równego;

[sebcioc55]

Początki nie zawsze są łatwe ja to zawsze tnę piłą tarczową na aku, ja mam taką która tnie 70mm, wiec jak jest grubszy styro to później po prostu tne piłką ręczną. Ta piła na aku tnie prostopadle do prowadnicy więc zawsze jest proste cięcie.

Od jakoś i burt zależy równość płyty pod ścianami. Jak póżniej na pewno zauważysz nie ma to aż takiego duzego znaczenia te 0,5cm w tą czy w tą bo i tak układasz bloczki na zaprawie, ale lepiej zrobic to najrowniej jak sie da. Jak zrobisz igłe to później też jest łatwiej kleić styro, bo stawiasz na tym i lecisz.

[keldorn]

Będę kombinować dalej, łatę jak przymocowujesz do styro? jakimiś dość długimi i grubymi śrubami? w moim przypadku niezbyt duże śrubki średnio trzymały w tym styro, myślę czy nie spróbować tego robić nożem do styro który nagrzeje palnikiem na kartusze ale to tylko mój własny pomysł i nie wiem czy sie sprawdzi

[tomkowz]

@keldorn, ostatnio jeden człowiek podesłał mi zdjęcia jak u niego wykonywali burty i on miał burty 25 cm. Miał skręcone 15 i 10 cm za pomocą wkrętów ciesielskich takich bardzo długich, tak na środku płyty styropianowej i dopiero zakopywane. To im pewno ustabilizowało lepiej dwie płyty. Później zawsze można te wkręty wykręcić.

 

Ja układałem od razu pod sznurek i do poziomicy to wyszło mi na środku płyty z jednej strony + 1,8 cm także pewnie tam będziemy mieli więcej betonu wylane, ale zobaczymy jak będzie po wyrównaniu podbudowy bo póki co 1/3 jest wyrównana. No i takie nieduże różnice co miałem widoczne na jednej ścianie to przelecieliśmy piłą ręczną a całość tarą do styropianu i wyszło fajnie. Natomiast ostatecznie pewnie będzie wyżej po jeden stronie z centymetr.

 

@sebcioc55 jutro będę robił przepusty na wodę, prąd i inne kabelki. Na jakiej głębokości powinienem wyjść za burtami na zewnątrz? Czy mam liczyć od szczytu burty czy od gotowej posadzki w domu czy od gotowego przyszłego poziomu gruntu, który będzie inny niż jest obecnie? Pewnie też się przyda tutaj budującemu

 

Panowie na co warto wypuścić przepusty? Będę robił na arocie 50 mm. Mam na liście:

 

- wejście wody do domu - planuję włożyć PE 32 z zapasem z obu stron w arota i zakopać to razem żeby nie kombinować później.

- wyjście na wodę do podlewania ogrodu - niedaleko wejścia wody do domu tam gdzie będzie wodomierz. Też PE 32 użyję, a najwyżej później będę redukował poza domem.

- wejście na WLZ 4x16

- wyjście na prąd do altany i budynku gospodarczego (to w jedną stronę)

- wyjście na prąd do wiaty garażowej (to w drugą stronę)

- wyjście na kable sterowania bramą, furtką, domofon i wejście do internetu - to chyba jeden przepust może być bo te kabelki to są chyba skrętki i kabel taki koncentryczny/antentowy/telefoniczny do internetu

- wejście do pom. gospodarczego - nie wiem w sumie czy się przyda, ale można już zrobić jak się kopie, nie?

 

 

pozdrawiam Panowie!

Edytowane 15 Września 2020 przez tomkowz

[sebcioc55]

Będę kombinować dalej, łatę jak przymocowujesz do styro? jakimiś dość długimi i grubymi śrubami? w moim przypadku niezbyt duże śrubki średnio trzymały w tym styro, myślę czy nie spróbować tego robić nożem do styro który nagrzeje palnikiem na kartusze ale to tylko mój własny pomysł i nie wiem czy sie sprawdzi

 

ja kręcę profil UW dużymi wkrętami ciesielskimi, robię zawsze na XPS więc wkręt z solidnym gwintem mocno trzyma.

 

@keldorn

@sebcioc55 jutro będę robił przepusty na wodę, prąd i inne kabelki. Na jakiej głębokości powinienem wyjść za burtami na zewnątrz? Czy mam liczyć od szczytu burty czy od gotowej posadzki w domu czy od gotowego przyszłego poziomu gruntu, który będzie inny niż jest obecnie? Pewnie też się przyda tutaj budującemu

 

Panowie na co warto wypuścić przepusty? Będę robił na arocie 50 mm. Mam na liście:

 

- wejście wody do domu - planuję włożyć PE 32 z zapasem z obu stron w arota i zakopać to razem żeby nie kombinować później.

- wyjście na wodę do podlewania ogrodu - niedaleko wejścia wody do domu tam gdzie będzie wodomierz. Też PE 32 użyję, a najwyżej później będę redukował poza domem.

- wejście na WLZ 4x16

- wyjście na prąd do altany i budynku gospodarczego (to w jedną stronę)

- wyjście na prąd do wiaty garażowej (to w drugą stronę)

- wyjście na kable sterowania bramą, furtką, domofon i wejście do internetu - to chyba jeden przepust może być bo te kabelki to są chyba skrętki i kabel taki koncentryczny/antentowy/telefoniczny do internetu

- wejście do pom. gospodarczego - nie wiem w sumie czy się przyda, ale można już zrobić jak się kopie, nie?

 

 

pozdrawiam Panowie!

 

po za płytę żeby wystawały z 1m conajmniej, chodzi tylko o to aby przy późniejszych pracach jak kostka, drenaż itp po prostu nie uszkodzić rury/kabla. Lista na przepusty ok, chociaż nie każdy tyle potrzebuje. Pamiętajcie aby rurę zasilającą od wody dać w wiekszym odstępie niż mniejszym od wody na ogród. Zazwyczaj daje się tam osobny licznik a on swoje zajmuje, i później jest ciasno.

@Tomek 4x16 to na bogato

[keldorn]

Ja dziś po całym dniu pracy, myślę że prąd to nawet idzie puścić w styro i wywiercić w murze od biedy, głównie to woda najważniejsza, jutro od rana będę rozkładać xpsa na piasku, mam plan zrobić cała płytę we 2 tygodnie:), a jak właśnie wygląda z wodą ponieważ nie mam jeszcze projektu przyłącza czy arrot 40mm strarczy żeby przeciągnąć rure pe? bo zastanawiam się czy nie zrobić takiego przejścia z rur z kanalizy żeby było łatwiej.

Burty udało mi się przyciąć reczną piła choć zajeło mi to sporo czasu z jednej strony dawałem łatę z poziomicy 3m a z drugiej rysowałem linie po której mam ciąć wyszło nawet spoko są drobne różnice ale to parę milietrów, ale robienia burt z dwóch warstw styro nie polecem przynajmniej może głupi sposób obrałem zrobiłem wastwę z 8cm do sznurka było ideolo potem kopałem po zewnetrznej krawędzi żeby przykleić drugą i wszystko ubijałem od dwóch stron i probiły się banany że mam max 2 cm różnicy w niektórych miejscach, jutro rozciągnę sznurek i tak gdzie mam najwięcej do srodka wygięte to przeszlifuje tarką tak żeby było z 1 cm max

[tomkowz]

@keldorn – tutaj masz jak Bartek robił, że od razu zakopał arota z rurą PE:

 

40 mm to jest średnica wewnętrzna, a 50 zewnętrzna. Rura PE ma średnicę zewnętrzną 32 jeśli się nie mylę.

 

 

@sebcioc55, a jak z głębokością tej rury poza burtą? Piszą w internetach, że -40 cm od strefy zamarzania, czyli u mnie to będzie 1,2 m. Chyba należy liczyć od góry płyty bo góra będzie pod ziemią w przyszłości, to by miało sens. Warto tak głęboko kopać?

 

Edycja:

Przepusty już wykonane Puściłem wodę za domem na głębokości ~1,2m, dalej koparką to pójdzie głębiej poza opaską, a na kable puściłem na 0,8m.

Edytowane 17 Września 2020 przez tomkowz