Kolejna prosta stodoła - podkarpacie

[L.mArK]

Domy w dzisiejszych standardach energetycznych nie mają najmniejszego problemu aby grzać tylko w drugiej taryfie, nawet z wylewką 6cm. Chociaż odrobinę akumulacji by nie zaszkodziło, np grubsza posadzka albo jakieś ściany z silikatów/betonu. Dla samoroba płyta bez ogrzewania jest prostsza i na pierwszy raz ciężko osiągnąć zadowalającą jakość powierzchni płyty aby była "na gotowo". Cenowo ogrzewanie w płycie i w późniejszej wylewce wychodzą samorobnie kosztowo tak samo jak masz pod płytą XPS. Dobra ekipa od posadzek zrobi Ci posadzke w 1 dzień z dokładnością do +-1mm.

 

Ściany działowe planuję właśnie zrobić z sylikatów. To chyba jednak zdecyduję się na dodatkową wylewkę, ale jeśli pod płytą będzie 20cm XPS/EPS200 to pod wylewkę już chyba nic nie będę dawał.

[sebcioc55]

Ale po co chcesz dsc 20 cm pod plyte skoro ona nie bedzie grzewcza? To wyrzucanie pieniedzy. Na plycie warto cos dać chocby ze wzgledu na prowadzenie instalacji. Wszystkie podejscia kanalizacyjne bedziesz mial na tip top zrobione i od razu wyprowadzone w scianie?

Kolejna sprawa to mocowanie rurek od podlogowki. Bez styropianu bedziesz musial uzyc albo specjalne maty, albo listwy i to bedzie troche kosztowac...

[L.mArK]

Ale po co chcesz dsc 20 cm pod plyte skoro ona nie bedzie grzewcza? To wyrzucanie pieniedzy. Na plycie warto cos dać chocby ze wzgledu na prowadzenie instalacji. Wszystkie podejscia kanalizacyjne bedziesz mial na tip top zrobione i od razu wyprowadzone w scianie?

Kolejna sprawa to mocowanie rurek od podlogowki. Bez styropianu bedziesz musial uzyc albo specjalne maty, albo listwy i to bedzie troche kosztowac...

 

Zaraz będę szukał w dziennikach płyt bez ogrzewania. Proponujesz 10cm XPS/EPS pod płytą i 10cm pod wylewką później?

[sebcioc55]

Zaraz będę szukał w dziennikach płyt bez ogrzewania. Proponujesz 10cm XPS/EPS pod płytą i 10cm pod wylewką później?

 

Tak. Przede wszystkim 20cm XPS pod płytą jeżeli nie jest płytą grzewcząnie jest nieopłacalne ekonomicznie. Druga sprawa to jak już pisałem wyżej gdzie poprowadzisz instalacje ? Prąd, wod-kan? Wszystko najłatwiej i najtaniej właśnie w tej warstwie izolacji na płycie.

[L.mArK]

Tak. Przede wszystkim 20cm XPS pod płytą jeżeli nie jest płytą grzewcząnie jest nieopłacalne ekonomicznie. Druga sprawa to jak już pisałem wyżej gdzie poprowadzisz instalacje ? Prąd, wod-kan? Wszystko najłatwiej i najtaniej właśnie w tej warstwie izolacji na płycie.

 

Już raz czytałem Twój dziennik, dzisiaj zajrzałem tam po raz drugi. Zrobię taką samą płytę jak Ty. Z tym, że będę chciał dać pod spód 10cm EPS200 Yetico Aqua, zobaczymy co na to moja Pani konstruktor

[L.mArK]

Tworzy się projekt:

 

 

czy te słupy żelbetowe są tutaj konieczne?

 

[ACCel]

Pewnie masz tam jakieś duże nadproże, więc raczej są potrzebne. Usztywniają też konstrukcję tam gdzie nie ma ścian działowych.

[sebcioc55]

ten słup po środku lepiej zaszalować niż murować. Reszta tak jak pisze ACCel. Nie ma co się bać słupów. Ten pierwszy od lewej zrób tak żeby nie był od samego rogu ściany tylko żeby tam jeszcze był kawałek ściany, będzie łatwiej szalować.

[ACCel]

Sebcio55 ma rację te dwa skrajne można zrobić robiąc tam np 24 cm ściany, a potem dopiero słup. Będzie mniejszy mostek przy oknach oraz prostszy szalunek.

 

U mnie wszystkie słupy będą miały 5cm styropianu od zewnątrz, tak samo wieniec, dzięki temu wyrównuję mostek termiczny. Styropian będę wkładał w szalunek przy zalewaniu.

Konstruktor to przyklepał.

[L.mArK]

ten słup po środku lepiej zaszalować niż murować. Reszta tak jak pisze ACCel. Nie ma co się bać słupów. Ten pierwszy od lewej zrób tak żeby nie był od samego rogu ściany tylko żeby tam jeszcze był kawałek ściany, będzie łatwiej szalować.

 

Nie będzie na tym etapie ścian wewnętrznych więc szalowanie będzie łatwe. Ale dzięki za wskazówki, takich mi potrzeba

[L.mArK]

Dostałem dzisiaj przekrój budynku, wydaje mi się, że wszystko jest ok, ale może ktoś coś znajdzie na co zwrócić uwagę.

Wiązary nie są chyba w żaden sposób przeliczone, ponieważ dostałem info od projektanta, że firma która ewentualnie będzie je robić to i tak sama zrobi wcześniej projekt.

 

[L.mArK]

Niedaleko mnie jest firma, która od 40 lat buduje domy z bali. Wstąpiłem tam dzisiaj zapytać o drewno na wiązary. Potrzebuję ok 5,5-6m3. Mogą mi pociąć na wymiar, cena 800zł netto/m3, max 6tyś zł + max 2tys na łączniki. Oczywiście nie jest to drewno suszone. Właściciel mówi, że najlepiej pociąć, ułożyć i niech schnie do przyszłego roku, dopiero później zbijać i na dach (dach będę robił pewnie latem-jesienią przyszłego roku). Powiedział jeszcze, że oni nic nie robią z drewna suszonego certyfikowanego.

 

Natomiast w innej firmie, drewno certyfikowane konstrukcyjne to 1500zł netto/m3.

Edytowane 21 Maja 2020 przez L.mArK

[ACCel]

Wygląda ok, poza wymiarami drewna na wiązarach. Typowe to 45x195 oraz 45x145

Mi by się nie podobała płyta + osobna posadzka

 

Teraz kwestia jest podobna jak u mnie i innych ludzi, którzy chcieli sami robić wiązary. Dostajesz projekt wykonawczy na wiązary?

Mój konstruktor narysował coś takiego jak u ciebie, też w nietypowych rozmiarach (na początku nawet 60x200), ale kwestie wykonawcze to nie zakres projektu budowlanego. A sposób łączenia jest kluczowy dla wytrzymalości tych wiązarów. Materiałów publicznych też nie znajduję, bo jeden producent płytek kolczastych zmonopolizował rynek (Mitek).

Dlatego zgłaszam się do jednej z firm polecanych tutaj i oni ostatnio mi wycenili 800zł netto za projekt wykonawczy wiązarów.

 

Nie bierz drewna z tartaku, ono żadnej normalnej klasy nie ma. Musiałbyś zrobić z takiego przewymiarowanego o grubości 60mm, na mokro, żeby wyschło w stałej pozycji na dachu. Jak zostawisz do wyschnięcia to ryzyko że się powypacza.

 

Drewno skandynawskie C24 na Mazowszu można dostać za 1500zł brutto. Ja będę z takiego robił, jest oheblowane, równe i ma określoną klasę wytrzymałości.

 

Tak z ciekawości pokażesz zbrojenie płyty?

 

Edit:

No i trochę masz chyba przewymiarowane te wiązary, u mnie w pierwotnej konstrukcji "krokwie" (pas górny) są z drewna 45x175, tylko pas dolny z 45x195. Projekt wykonawczy też Ci to pewnie zoptymalizuje. Jaki masz rozstaw wiązarów?

Edytowane 21 Maja 2020 przez ACCel

[L.mArK]

 

Teraz kwestia jest podobna jak u mnie i innych ludzi, którzy chcieli sami robić wiązary. Dostajesz projekt wykonawczy na wiązary?

Mój konstruktor narysował coś takiego jak u ciebie, też w nietypowych rozmiarach (na początku nawet 60x200), ale kwestie wykonawcze to nie zakres projektu budowlanego. A sposób łączenia jest kluczowy dla wytrzymalości tych wiązarów. Materiałów publicznych też nie znajduję, bo jeden producent płytek kolczastych zmonopolizował rynek (Mitek).

Dlatego zgłaszam się do jednej z firm polecanych tutaj i oni ostatnio mi wycenili 800zł netto za projekt wykonawczy wiązarów.

 

Takie przekroje będą w projekcie budowlanym. Będę musiał zrobić gdzieś projekt wykonawczy i dopiero tam pewnie wszystko przeliczą i ustalą ostateczne przekroje itd. Co to za firma, możesz dać namiar? Wiem, że w różnych wątkach już o niej było, ale teraz na szybko nie mogę znaleźć.

 

 

Nie bierz drewna z tartaku, ono żadnej normalnej klasy nie ma. Musiałbyś zrobić z takiego przewymiarowanego o grubości 60mm, na mokro, żeby wyschło w stałej pozycji na dachu. Jak zostawisz do wyschnięcia to ryzyko że się powypacza.

 

Tu się pojawia problem, bo C24 najdłuższe jakie jest dostępne ma długość 6m, a ja potrzebuję na 9,5m. A nie wiem, czy w warunkach domowych można łączyć dolny pas z dwóch kawałków. Poza tym, 100% domów jakie widziałem ma wieźbę ze zwykłego drewna z tartaku. Nigdzie na żywo nie widziałem konstrukcyjnego. Ale to zwykła wieźba, nie wiązary.

 

 

Tak z ciekawości pokażesz zbrojenie płyty?

Jeszcze nie mam, projektuje się

[ACCel]

Firma od projektowania wiązarów nazywa się Rokstal.

 

Wygląda na to, że w warunkach domowych się także łączy dolne i górne pasy wiązarów, bo drewno skandynawskie się kończy około 640 cm no i inaczej strata drewna byłałby duża Daniellos w swoim wątku miał projekt na drewno C24 ale zrobił z mokrego 60mm z tartaku i chyba widziałem na jego projekcie zaprojektowane łączenia, chociaż on zrobił bez tych połączeń.

[DarekDawid]

Z ciekawości zapytam. Nie boisz się wyboczenia ściany, szczególnie przy aneksie kuchennym? Do tej pory widziałem projekty na 11 bloczkach + wieniec. Tutaj ma Pan 12. Może tak dla świętego spokoju dać słup również z tej strony.

[ACCel]

Dla porównania mój projekt przy ścianach długości 10m ma po 3 słupy, a przy ścianach 16m ma po 6 słupów. Nie mam w ogóle murowanych ścian wewnętrznych.

[L.mArK]

Z ciekawości zapytam. Nie boisz się wyboczenia ściany, szczególnie przy aneksie kuchennym? Do tej pory widziałem projekty na 11 bloczkach + wieniec. Tutaj ma Pan 12. Może tak dla świętego spokoju dać słup również z tej strony.

 

Nie znam się na tym, żeby stwierdzić czy dodać słup czy nie. Muszę zapytać Panią konstruktor. Myślisz, że powinien być słup tam gdzie aneks kuchenny przy drzwiach balkonowych? W zasadzie to mam same drzwi balkonowe i przeszklenia do ziemi, tylko jedno zwykłe okno:

 

 

 

 

 

Poniżej wklejam wycenę jaką dzisiaj dostałem na wiązary z montażem, lokalna firma:

 

 

 

[DarekDawid]

Nie znam się na tym, żeby stwierdzić czy dodać słup czy nie. Muszę zapytać Panią konstruktor. Myślisz, że powinien być słup tam gdzie aneks kuchenny przy drzwiach balkonowych? W zasadzie to mam same drzwi balkonowe i przeszklenia do ziemi, tylko jedno zwykłe okno:

Nie jestem konstruktorem, a tylko wielbicielem budownictwa. Jako wielbiciel myślę, że tak prewencyjnie słup jak najbardziej potrzebny. Jednak robi on mały problem z nadprożem okna balkonowego, który należałoby wylać razem z nim. Z reszto ten sam szkopuł ma Pan po drugiej stronie.

 

Inna sprawa. Mostki cieplne. Nie robiłbym nadproży i słupów bezpośrednio przy otworach. Dodał bym bloczek 12 lub nawet 24 nawisu. (Jednak bloczek to nie beton, mniej wypuści ciepła.) Nadproża wylałbym razem z wieńcem. Innymi słowy nie stosowałbym Elek prefabrykowanych.

 

Jeszcze inna sprawa. Ten korytarz. 125 cm szerokości dla mnie zdecydowanie za mało na jego długość. Kiszka. Dodałbym chociaż 10 cm, albo w zależności od planowanego rozmieszczenia terakoty, jeśli takowa będzie.

[Dawid314]

Rozwaz zrobienie wiezby/dachu tak jak anomin - u mnie przy szerokosci domu 10,5 i kacie 35stopnie, krokwie i jetki z BSH maja rozmiar 80x200mm (wedlug obliczenie wystarczylo nawet 80x180 z zapasem bezpieczenstwa, ale nie były dostepne akurat takie rozmiary), w rozstawie 1,1m, drewno BSH przy dlugosci domu 14m kosztowalo okolo 9,9tys brutto + wyciecie na CNC chyba 1tys zl - pozniej tylko to skladasz/skrecasz jak klocki lego. Transport tez jest prostszy/tanszy.

Robiac jak anonim pelne deskowanie nie musisz robic sufitow podwieszanych GK (np. w salonie) + masz do wykorzystania wysoka sciane w salonie.

Do obliczenie potrzebnych rozmiarow drewna weź zdalne lekcje/koretptycje u stuednta w programie autodesk robot (wersja dla studentow/edukacji jest darmowa) i w ciagu 1h zrobicie model i obliczenia, bo konstrukcja krokwie+jetki jest banalnie prosta - obciazenie klimatyczne dachu wezmiesz z projekltu który masz

Wazne żeby dach był lekki - najlepiej pir + jakas blacha wtedy przekroje nie wyjda duze