Ściana fundamentowa w szalunku traconym a izolacja przeciwilgociowa

[dejwit]

Witajcie,

Ze pewnych względów nie chcę i wolałbym uniknąć murowania ściany fundamentowej na ławach z bloczków fundamentowych. Wstępnie chciałbym wykonać ścianę fundamentową w szalunkach, ale z powodu że w projekcie mam ściany izolowane termicznie również od wewnątrz chciałbym wykonać je w tzw. szalunkach traconych ze styropianu EPS Aqua i tu pojawia się pytanie, co z tzw izolacją przeciwwilgociową "dysperbitem" który w tej technologi stwarz pewne problemy w wykonaniu. Rozważam również zastosowanie betonu W8 jednak im więcej czytam przekonuję się, że i to jest przerost formy...

Minimalna klasa betonu to B25/30 w klasie W4 lub W6 zagęszczony mechanicznie. Rozważałem beton samozagęszczalny.

Grunt gliniasty, budynek nie podpiwniczony.

 

Z góry dziękuje za opinie.

[Robinson74]

Moim zdaniem szalunek tracony wyklucza hydroizolację, dlatego jest to głupie rozwiązanie dla osób nieświadomych.

Zrób normalny szalunek, a potem zaizoluj przeciwwilgociowo, a następnie połóż termoizolację.

[dejwit]

Moim zdaniem szalunek tracony wyklucza hydroizolację, dlatego jest to głupie rozwiązanie dla osób nieświadomych.

Zrób normalny szalunek, a potem zaizoluj przeciwwilgociowo, a następnie połóż termoizolację.

 

Dziękuję Robinson74 za wypowiedź jednak w odpowiedzi na to co napisałeś wyrażę swój sprzeciw :rolleyes:i rozwinę trochę wątek.

 

Po pierwsze nałożenie masy dysperbitowej na ścianę fundamentową jako hydroizolacja to mit chyba się z tym zgodzisz, dysperbit przecież nie jest izolacją przeciwwilgociowa. A jeśli uważać go za izolację przeciwwilgociową to czy styropianu aqua o nasiąkliwości <2-3% nie możemy też nazwać hydroizolacją. A może by tak wykonać hydroizolację na izolacji termicznej podniosło by to właściwości termicze warstwy..

 

Po drugie kierując się projektem i wznosząc ścianę z bloczka B20 i "smarować to mazidłem" - co dla mnie jest totalną porażką. Co lepsze.

 

Po trzecie koszt wynajęcia szalunków w moim przypadku to ok 7 tyś zł. Za tą cenę można mieć izolację wewnętrzną sciany fundamentowej lub izolację ściany z prawdziwego zdażenia.

[dawid blasiak]

Dziękuję Robinson74 za wypowiedź jednak w odpowiedzi na to co napisałeś wyrażę swój sprzeciw :rolleyes:i rozwinę trochę wątek.

 

Po pierwsze nałożenie masy dysperbitowej na ścianę fundamentową jako hydroizolacja to mit chyba się z tym zgodzisz, dysperbit przecież nie jest izolacją przeciwwilgociowa. A jeśli uważać go za izolację przeciwwilgociową to czy styropianu aqua o nasiąkliwości <2-3% nie możemy też nazwać hydroizolacją. A może by tak wykonać hydroizolację na izolacji termicznej podniosło by to właściwości termicze warstwy..

 

Po drugie kierując się projektem i wznosząc ścianę z bloczka B20 i "smarować to mazidłem" - co dla mnie jest totalną porażką. Co lepsze.

 

Po trzecie koszt wynajęcia szalunków w moim przypadku to ok 7 tyś zł. Za tą cenę można mieć izolację wewnętrzną sciany fundamentowej lub izolację ściany z prawdziwego zdażenia.

 

napiszę swoje uwagi do tego co piszesz w kilku punktach będzie łatwiej odpowiadać. Ogólnie sam myślałem kiedyś nad takim rozwiązaniem.

1. Szalunek ze styropianu czy styroduru będzie ci trudno zaprzeć tak, aby nie zniekształcił się podczas zalewania betonem. Beton ma duże parcie na ściany szalunku, jak się wypaczy i tak będziesz musiał uzupełniać szczeliny, ale najpierw wykuć z nich beton. O wiele lepiej robić coś podobnego w systemie termomur lub podobne. Albo poszukać izolowane dwustronnie prefabrykowane ławy betonowe...gdzieś kiedyś widziałem na necie.

2. A ile masz tańszy beton W4 czy W6 od betonu W8 w tej samej klasie? wyjdzie cie to 100 czy może 200 zł drożej na całym fundamencie. Choć to bardziej zależy od betoniarni i rejonu Polski.

3. Weź kup kawałek styropianu zważ go, następnie umieść go w słoiku wypełnionym wodą i zakręć w taki sposób aby był cały czas pod wodą. Wyjmij po tygodniu i go zważ zobaczysz że styropian chłonie wodę jak gąbka. Jasne nasiąkliwość materiału to 2-3%, ale styropian to w 98% powietrze, a powietrze ma nasiąkliwość blisko 100%

4. Mazanie dysperbitem to uważam także że to bardziej poprawa samopoczucia inwestora niż izolacja.

5. Jasne nalepiej zabezpieczyć izolację termiczną hydroizolacją. Ale zrobienie tego szczelnie to wysoki koszt.

6. Olej beton samozagęszczalny mało kto potrafi z nim pracować, a go to nawet trzeba umieć do szalunku wlewać żeby go nie popsuć

 

Jakie masz warunki wodne?

 

Jak masz takie obawy to może lepiej płytę ?, jeśli chcesz tak dobrze izolować fundament może wyjść porównywalnie.

Edytowane 29 Maja 2020 przez dawid blasiak

[Andrzej733]

Jeżeli zrobisz to jak w tym sposobie

https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/aktualnosci/21379-szalunek-xps-najnowsza-technologia-izolowania-fundamentow

to zgodnie z tym co jest w tym patencie masz izolację.

[Andrzej733]

Oczywiście wykonanie ściany w takich szalunkach to inna bajka niż ława w ziemi. Wymaga to większego nakładu pracy niż systemowe.

Beton w8 wykonany w szalunkach można posmarować, pomalować krystalizerem to przeciwwilgociowo załatwi sprawę,

[jacentyy]

azz kuzwa nie doczytalem ze chodzi o szalunek ze styropianu..... Edytowane 1 Czerwca 2020 przez jacentyy

[MiśYogi]

1. Szalunek ze styropianu czy styroduru będzie ci trudno zaprzeć tak, aby nie zniekształcił się podczas zalewania betonem. Beton ma duże parcie na ściany szalunku, jak się wypaczy i tak będziesz musiał uzupełniać szczeliny, ale najpierw wykuć z nich beton. O wiele lepiej robić coś podobnego w systemie termomur lub podobne. Albo poszukać izolowane dwustronnie prefabrykowane ławy betonowe...gdzieś kiedyś widziałem na necie.

 

Da się pięknie zrobić, jeśli ma się szalunki systemowe ze styro.

Na przykład takie:

https://www.isobouw.nl/nl/producten/fundering/powerkist-xl-funderingsbekisting/

 

 

To jest drogie rozwiązanie, ale szaluje się bardzo szybko. Na górę dochodzą jeszcze kantówki spinane klamrami, dolne płyty przypinamy szpilkami do ziemi co segment. Połączenia między płytami, szczególnie tam, gdzie wypadają pale, wypada jeszcze obsypać piaskiem i można zalewać.

 

Wariant ekonomiczny, to zwykłe płyty z zamkami, powinny być grubsze, więc 10 cm i więcej. Pod szalunek wylewa się chudziak. Na to przykręcamy kantówki na wkręty czy nawet długie gwoździe przy miękkim chudziaku, kantówki zablokują płyty od dołu. Na górę idzie drabinka, która spina płyty górą. Od zbrojenia listwy odstępnikowe, teraz można wszystko obsypać piaskiem koparką i można lać.