Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi

[Fanek]

Ten dolny to zwykły zawór odcinający ,on powinien byc odkręcony na max. To tak jak przy kranie on-off Ale UWAGA!!!!! jego można wykręcić całkowicie i poleci woda z ( CO ) Odkręć go nie więcej niż na równo z budową. A tak dla bezpieczeństwa to jakieś 2mm powinien być w głąb od obudowy.

On musi być ma max bo jak będzie wkręcony to te ustawienia na zaworze TERMOSTATYCZNYM będą DO Bani. Bo by ten na dole ograniczał przepływ.

 

Ok wszystko jasne!

 

A jeszcze tylko z tymi kreskami poza "N" to czemuś służy jeszcze czy tylko sobie są?

Danfoss Zawór grzejnikowy termostatyczny jest na nim 1,2,3,4,5,6,7, N, a za N jeszcze pare kresek podziałki - co one właściwie oznaczają? Bo N oznacza brak dławienia czyli pełny przepływ tak?

 

To co wyżej pytałem.. i zamykamy temat grzejników powoli

[-voymar-]

Ok wszystko jasne!

 

A jeszcze tylko z tymi kreskami poza "N" to czemuś służy jeszcze czy tylko sobie są?

Danfoss Zawór grzejnikowy termostatyczny jest na nim 1,2,3,4,5,6,7, N, a za N jeszcze pare kresek podziałki - co one właściwie oznaczają? Bo N oznacza brak dławienia czyli pełny przepływ tak?

 

To co wyżej pytałem.. i zamykamy temat grzejników powoli

 

Max przepływ jest w tych zakresach/ ( N i kreski ------ ) lecz zawsze możesz na te kreski ustawić i obserwować. Tylko pamiętaj za kreskami jest ( 1 )

[Fanek]

Max przepływ jest w tych zakresach/ ( N i kreski ------ ) lecz zawsze możesz na te kreski ustawić i obserwować. Tylko pamiętaj za kreskami jest ( 1 )

 

Tak tak pamiętam trochę kręciłem testowałem, dobra temat grzejników zamykam u siebie, jestem już zadowolony na ten moment.

Dzięki jeszcze raz za wszelkie rady mr Voymar

[-voymar-]

Cieszę się że pomogłem:yes:

Powodzenia

[szymonlewandowski198]

witam

badam również temat pompy powietrznej

czy są dobrzy polscy producenci pomp ciepłą powietrznych ? jeśli tak to jacy? piszecie głównie o panasonic - czy to znaczy że to najlepsze urządzenia?

oraz pytanie numer dwa w domu 89 m2 całorocznym w miarę pasywnym -pompa ciepłw powietrzna na grzejnikach + podłogówka to dobry kierunek ?

pytam bo stoję przed wyborem urządzenia grzewczego do domów pod wynajem

z góry dziękuję za podpowiedź i komentarze

[Marco36]

szymonlewandowski198

 

Jakie pompy powietrzne masz na myśli?

Typowo powietrze-powietrze to masz popularne klimatyzacje. Ewentualnie jakieś hybrydy połączenie funkcji rekuperatora i pompy.

 

Pompy o jakich jest standardowo mowa na forum to są pompy powietrze-woda. Wymiennik na dworze czerpie energię z powietrza, a wymiennik wewnętrzny oddaje ciepło do wody (podłogówka, grzejniki lub bojler). Lub pompy gruntowe gdzie ciepło jest pobierane z wody (studnie) lub gruntu (kolektor poziomy).

 

Panasonic nie jest najlepszy - jest natomiast najbardziej popularny wśród użytkowników tego forum.

Lepsze są choćby Mitsubishi electric czy Daikin, ale droższe.

Lepszy (wydajniejszy) i porównywalny cenowo byłby LG V-Tcherma na R32. Nie wiem tylko jak pod względem serwisu, który serwis będzie sprawniejszy.

 

Polskie pompy to są zazwyczaj składaki, które montują na częściach kupionych od innych producentów. Często są to podzespoły poprzedniej generacji, pracujące jeszcze na czynniku R410a lub wynalazki idące swoją drogą na R290. Często te produkty ustępują wydajnością nowszym modelom na czynniku R32. Najmocniej te różnice widać na wydajności przy temperaturach rzędu -15*C / -20*C. Wykresy masz na stronie 6-tej tego tematu.

 

Co do zasadności ładowania pompy ciepła do prawie pasywnego domu o powierzchni na granicy 90m2 to się już nie wypowiem.

 

Jak są to domki szkieletowe, na wynajem, to może lepszy byłby gaz i grzejniki ?!?

Gaz obecnie zdrożał i nie wiem czy masz do niego dostęp.

Ale gdy domki nie będą stale zamieszkane, to grzejnik szybciej nagrzeje pomieszczenia przed przyjazdem gości.

Przy ogrzewaniu podłogowym jest bezwładność. Jak uruchomisz ogrzewanie dziś to efekty zobaczysz jutro. A gdy nie było grzane przez tydzień i dom wychłodzony - to ciepło może być odczuwalne dopiero po 2 lub 3 dniach. Osobiście podłogówki nie mam - to nie wiem ile jest tej bezwładności.

 

Pompa ciepła powinna dać niższy koszt ogrzewania niż gaz. Ale wyższy koszt montażu. Moim zdaniem bardziej się sprawdzi przy stałym grzaniu. Niż cyklicznym - gdzie goście pojawią się tylko na weekend lub raz na dwa tygodnie.

 

edit...

Tu masz gościa co ogrzewa dom z bojlera zintegrowanego z pompą ciepła. Link :

Przy domu prawie pasywnym, może się to sprawdzić, a taki bojler z pompą kosztuje w okolicy 8 tyś. zł. Dodatkowo na większy mróz ma maty grzewcze.

I strona tego gościa: http://www.domrzeczywisciepasywny.pl/media-pisza.html

Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Marco36

[barteks31]

Mam bardzo podobne zapotrzebowanie na ciepło co ty, ok. 6,8-7 kW i grzejniki niskotemperaturowe maks. temp. 45*C.

Rozważam zakup Daikina 6kW i chciałbym Cię prosić o opinię na temat tej pompy z taką mocą. Jak się sprawowała zimą, ile zużyła energii. No i najważniejsze czy nie uważasz, że 8kW byłaby lepsza?

[kamil777]

Witam pozwolę dołączyć do tematu, mój dom 220m z garażem w bryle z 2013r dobrze docieplony, kocioł obecnie 16 kw ekogroszek, mam Pv-9.9kw, z wyliczeń ciepło właściwe wynik że pompa ciepła o mocy 9kw, w instalacji jest 10 grzejników i 2 łazienkowe oraz 45 m podłogówka w kuchni i łazienkach. Zdecyduje się na pompę 10kw teraz pytanie, monoblok czy split która lepsza na grzejniki? Wiem że przy monoblok cała jednostka jest a zewnątrz i trzeba jakoś to zabezpieczyć przed zamarzaniem przy braku prądu ale też cała elektronika jest narażona na warunki atmosferyczne co może przełożyć się na krótszą żywotność, nie chciałbym wymieniać wszystkiego po 6-7 latach. Monoblok można by pokusić się o wykonanie we własnym zakresie, ale też VAT 23%... Jaką firmę polecacie na r32, obecny kocioł grzeje na krzywej, czujniki na zewnątrz i wewnątrz poza zasypem nie stwarza problemów, chciałbym pompę o podobnym działaniu bym nie spędzał czasu w kotłowni na regulacjach sama niech dobiera wartości najbardziej ekonomiczne do ogrzania domu. Moja lokalizacja Gostynin.

 

Pozdrawiam

[goguś1719517740]

Skoro wszystkie takie same to haiera monoblok kup i po sprawie 11kw kosztuje niedużo a sam podłączysz .

[Marco36]

Mam bardzo podobne zapotrzebowanie na ciepło co ty, ok. 6,8-7 kW i grzejniki niskotemperaturowe maks. temp. 45*C.

Rozważam zakup Daikina 6kW i chciałbym Cię prosić o opinię na temat tej pompy z taką mocą. Jak się sprawowała zimą, ile zużyła energii. No i najważniejsze czy nie uważasz, że 8kW byłaby lepsza?

 

Prawdopodobnie 8kW byłaby lepsza, już we pierwszym wpisie pisałem dlaczego wybrałem 6kW. Ta 8 kW była jakieś 2'000-2'500 zł droższa od 6kW.

 

Pod tym kątem LG Therma-V na R32 jest tańsza, a różnice między większą mocą to chyba 600 zł. Daikin jest stosunkowo wydajny - LG, Samsung lub Panasonic o mocy 9kW są porównywalne wydajnościowo z Daikinem 8kW; a modele 7-8kW porównywalne z Daikinem 6kW.

 

Pod linkiem - Porównanie Daikin - LG, to jest stary wykres, gdzie Daikin jest podany z mocą maksymalną bez uwzględnienia defrostu, a LG z defrostem:

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=455447&d=1620042549

 

Porównanie Daikin - Samsung, wykres (oba z defrostem):

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=455442&d=1620042193

 

Więcej wykresów innych pomp, jest na stronie 6-stej tego tematu.

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8050326&viewfull=1#post8050326

 

 

Jak już pisałem we wcześniejszych wpisach:

- Daikin 6 kW starczy do -13 lub -14*C - poniżej tej temp. uzupełni braki mocy grzałką (mam grzałkę 9 kW) (to przy domu o zapotrzebowaniu około 7kW);

- Daikin 8 kW starczy do ok. -17*C - poniżej tej temp. doda grzałkę;

 

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=455435&d=1620041973

 

Nawet ta Altherma 6 kW w słoneczny dzień +10*C potrafi się wyłączyć i zrobić przerwę w pracy. Bo niżej już nie potrafi zmodulować, a woda C.O. ma ok. +27*C.

P.C. 8 kW prawdopodobnie robiłaby jeszcze częściej takie przerwy w pracy. Moja 6 kW przy minimalnej modulacji pobiera około 500 Watt prądu (485 - 530Watt), na podtrzymaniu przy pracy ciągłej. Ta 8 kW przypuszczam, że mogłaby pobierać 100-150 Watt więcej.

Więc ten kij ma dwa końce:

- Daikin 6kW mniej prądu pobiera w temperaturach dodatnich 0*C do +10*C w porównaniu z 8kW; przynajmniej na podtrzymaniu, bo w zasadzie ta 8 kW w dom wpompuje tyle samo mocy cieplnej, tylko z przerwami w pracy;

- Daikin 6kW z kolei szybciej uruchomi grzałki w okolicy -15*C.

 

Zużycie prądu podawałem tu:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8054144&viewfull=1#post8054144

i tu:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8066671&viewfull=1#post8066671

 

"Pompa Ciepła w sezonie 2020/2021 (od 15 października 2020 do 6 czerwca 2021) na samo C.O. pobrała 3922 kWh."

 

 

Tu taka uwaga: w poprzednim sezonie na harmonogramie miałem ustawione dwie temperatury; dzienną +22*C i nocną +21*C. To powodowało wahania temp. w domu, gdy na dworze była temp. dodatnia.

Gdy P.C. zatrzymała kompresor o 21 godzinie to ponownie uruchamiała kompresor nad ranem, czasem o 5-tej czasem o 7-mej godzinie. W czasie mrozu było podobnie jak stanęła o 21 godz. to ponownie startowała koło północy, a czasem o 2-giej w nocy.

Uznałem że jest to niekorzystne, zarówno pod kątem startowania zmrożonego kompresora jak i pod kątem poboru prądu. Bo startując z zimnym kompresorem P.C. wpierw rozgrzewała kompresor wodą z C.O. i wspomagała ten proces uruchamiając grzałkę w hydroboksie. To wyraźnie zwiększało pobór prądu podczas rozruchu.

 

W sierpniu 2021r. przeszedłem na taryfę G12W, bo mimo że mam Fotowoltaikę - to generuje ona za mało prądu na potrzeby roczne domu i P.C.

Na obecny sezon ustawiłem jedną temp. na dobę, w pewnym sensie dezaktywując harmonogram. Fizycznie harmonogram jest ustawiony na +22*C stale i korekta czujnika Madoki -0,5*C - daje mi to nastawę pokojową na +21,5*C.

 

Madoka ma histerezę -1/+1*C (a temp. mam ustawioną +21,5*C), więc krzywą grzewczą (krzywą pogodową) staram się zmieścić w tych widełkach.

Dlatego że, gdy termostat pokojowy wyłączy P.C., to ponownie pozwoli P.C. wystartować dopiero po kilkunastu godzinach gdy temp. w domu spadnie do dolnej granicy +20,5*C. Natomiast jeśli P.C. zatrzyma się z powodu przekroczenia nastawy wody, to ponownie uruchomi się po kilkudziesięciu minutach, a temp. pokojowa utrzymuje się wtedy w zakresie +22,0*C do +22,5*C. Obecnie gdy temperatury zrobiły się bardziej zimowe 0*C do +5*C, to przy moich nastawach w domu utrzymuje się +21,5*C do +22,0*C.

Edytowane 23 Listopada 2021 przez Marco36

[Marco36]

... Zdecyduje się na pompę 10kw teraz pytanie, monoblok czy split która lepsza na grzejniki? Wiem że przy monoblok cała jednostka jest a zewnątrz i trzeba jakoś to zabezpieczyć przed zamarzaniem przy braku prądu ale też cała elektronika jest narażona na warunki atmosferyczne co może przełożyć się na krótszą żywotność, nie chciałbym wymieniać wszystkiego po 6-7 latach. Monoblok można by pokusić się o wykonanie we własnym zakresie, ale też VAT 23%... Jaką firmę polecacie na r32, obecny kocioł grzeje na krzywej, czujniki na zewnątrz i wewnątrz poza zasypem nie stwarza problemów, chciałbym pompę o podobnym działaniu bym nie spędzał czasu w kotłowni na regulacjach sama niech dobiera wartości najbardziej ekonomiczne do ogrzania domu. Moja lokalizacja Gostynin.

 

Pozdrawiam

 

Każda Pompa Ciepła pracująca z krzywą pogodową spełni warunek regulacji pracy wg warunków pogodowych.

Osobiście stawiam na pompy Split - bezpieczniejsze rozwiązanie na Polskie warunki zimowe. Freon nie zamarznie przy braku zasilania.

Monoblok ma sens jeśli jest dużo tańszy - powiedzmy razem z montażem. Bo jak cena jest porównywalna to tylko Split. Przy monobloku trzeba się bawić w zabezpieczenia przed zamarznięciem na wypadek kilkugodzinnego braku prądu, lub zalewać glikolem.

Splita musi podłączyć i uruchomić człowiek z uprawnieniami F-gaz, ale myślę że użytkowanie takiej P.C. powinno być bardziej bezproblemowe.

Monobloki to bym zostawił Włochom, Francuzom czy Holendrom gdzie nie ma tygodniowych mrozów sięgających -10*C czy -20*C.

 

Na R32 bym patrzył LG Therma-V, Daikin, Samsung, Panasonic i być może właśnie w takiej wymienionej kolejności.

Daikin oraz Mitsubichi Electric są wiodącymi firmami taki Mercedes w klasie Pomp - ale jedne z droższych.

Patrząc na wykresy LG i Samsung na R32 wypadają b.dobrze. Nie wiem jak ma się jakość serwisu i warunki gwarancyjne.

[barteks31]

Prawdopodobnie 8kW byłaby lepsza, już we pierwszym wpisie pisałem dlaczego wybrałem 6kW. Ta 8 kW była jakieś 2'000-2'500 zł droższa od 6kW.

.

 

Może nie jestem obiektywny, ponieważ sam mam wielką ochotę na zakup 6kW, ale pompę dobiera się do temperatury biwalencji. Tak bynajmniej mówią ci którzy zajmują się zawodowo pompami. Poniżej tabela doboru pomp wg Panasonic:

 

https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/certifications/2019/TABELA%20DOBOROWA.pdf

 

Jeśli temp. biwalentna oscyluje w okolicach -10*C to już jest bardzo dobrze, a w naszym przypadku jest to nawet więcej. Myślę sobie, że Daikin 8kW dla zapotrzebowania domu <7kW może taktować, a to podobno bardzo niepożądane zjawisko.

Bardzo podobają mi się twoje wykresy, nawet sam zacząłem sobie takie robić. Powiedz mi tylko, masz jakieś sprawdzone informacje jakie Daikin osiagą moce grzewcze dla temp. wody 45*C. Napisałem maila do Daikina ale bez odpowiedzi.

[Marco36]

Tworzyłem wykresy na podstawie tabelek.

Tą od Daikina z defrostem na ile pamiętam, to podesłał mi Codix i jest gdzieś między trzecią a szóstą stroną tego tematu.

Tworząc wykres musisz patrzeć w kilka kolumn tabelki, z tego względu, że pracując z krzywą pogodową

- to temp. wody będzie +27*C przy +15*C na dworze.

+31*C przy +8*C

+38*C przy 0*C

+45*C przy -20*C (o ile się dobrze zgra moc grzejników, bo realnie może to być +43*C lub +48*C).

 

Takie niskie temp. wody to jest warunek by grzać oszczędnie.

Przy słabszych grzejnikach, gdy temp. wody będzie potrzebna o +10*C wyższa - koszt ogrzewania za sezon może wyjść (tak przypuszczalnie) nawet ze 30% więcej.

O tym pisałem we pierwszym wpisie, w starych tematach czytałem wypowiedzi ludzi co w nowych domach mieli grzejniki i pompę ciepła - po trzech sezonach grzewczych wymieniali grzejniki na trzypłytowe by zejść z kosztami ogrzewania.

Taki zabieg : wymiana grzejnika z 2 na 3-płytowy przy zachowaniu tej samej długości i wysokości zwiększa moc grzejnika o około 40%. A to pozwala obniżyć temp. wody w ogrzewaniu i grzać lepszym SCOP.

 

 

A co to jest temp. biwalencji ?

W zależności jak mocną pompę dobierzesz, to jesteś w stanie tę temp. biwalencji przesuwać wedle własnego uznania i możliwości finansowych.

 

Dla OZC 7 kW i P.C. Daikina 6 kW - biwalencja wypadnie na -13,5*C;

a dla OZC 7 kW i P.C. 8 kW - biwalencja wypadnie na -17,5*C.

To przy grzejnikach dobranych do grzania +45*C przy -20*C, bo jak temp. wody będzie potrzebna wyższa to ta temp. biwalencji spadnie niżej i może wtedy wypaść na -8*C lub -10*C zamiast wyliczonych -13,5*C.

 

Zwróć uwagę na tabelki: przy -20*C P.C. może zagrzać wodę maksymalnie do +50*C, nie podniesie już temp. do +55*C. A przy -25*C będzie to +45*C. Więc inna będzie też temp. biwalentna dla C.O. wysoko temperaturowego, a inna dla C.O. niskotemperaturowego.

 

Moje wykresy zostały stworzone dla grzejników +45*C. Przy innej mocy grzejników i temperaturze wody wykresy ulegną przesunięciu. Przy wyższej temp. wody w C.O. moc grzewcza P.C. oraz COP spadnie.

 

Od Ciebie zależy, czy masz tyle kasy na mocniejszą P.C. i czy chcesz dobrać P.C. dla temp. -13,5*C czy -17,5*C. A ta decyzja powinna być powiązana z tym jakie mrozy i jak często trafiają się w twoim miejscu zamieszkania.

 

Pierwsze P.C. tworzone na bazie klimatyzacji pracowały do -7*C (niżej traciły moc) więc na potrzeby tych starych P.C. ustalono że temp. biwalentna to -7*C.

Dzisiaj P.C. na czynniku R32 mogą pracować do -25*C stopniowo tracąc moc grzewczą i ta jest przedstawiona na wykresach.

 

Temp. biwalentna to jest punkt przecięcia się dwóch wykresów. Zapotrzebowania OZC budynku, które rośnie wraz ze spadkiem temp. na dworze i wykresu mocy kompresora, którego moc spada wraz ze spadkiem temp. na dworze.

 

Zgadza się, że mocniejsza P.C. będzie częściej się zatrzymywała w temp. dodatnich. "Taktowała". Ale myślę że i tak będzie to mniej szkodliwe niż wyłączenia w temp. ujemnych. Daikin nawet nie zlicza (nie wyświetla) ilości startów i wyłączeń. (Defrosty nie są liczone jako taktowanie, bo kompresor nadal pracuje i nie ma czasu wystygnąć do temp. otoczenia np. -10*C.)

P.C. mocniejsza o 1 kW przy zapotrzebowaniu 7 kW - to jest przewymiarowanie tylko o 15%. To raczej nie powinien być problem. Gorzej gdyby P.C. była zbyt mocna o 30 / 40 lub 50%.

 

Odpowiednia pojemność wodna instalacji pomoże taktowanie ograniczyć. A w temp. dodatnich i przy niskiej temperaturze wody do taktowania dochodzi bo P.C. szybko wodę zagrzeje do niskiej temp. np. +26*C z wysokim COP. Wyższy zład wody pomoże wydłużyć czas pracy przed wyłączeniem.

 

Zwróć też uwagę, że Daikin, Mitsubichi, czy Panasonic to są firmy Japońskie. Z racji że jest to wyspa na oceanie, to zimy będą mniej mroźne niż w Polsce - to i założenia wejściowe do obliczeń przyjęte przez inżynierów będą inne.

Swojego czasu spędziłem zimę w Holandii i mimo, że leży bardziej na północ niż Polska to mrozów tam nie uświadczysz bo leży blisko oceanu. Najniższa temp. jaką tam spotkałem to -7*C i tylko przez kilka godzin, po godzinie 12-tej było już +2*C.

97% zimy to w Holandii temp. dodatnie, tylko jest wilgotno i wietrzyście podobnie jak w Anglii.

Myślę że w Japonii może być podobnie.

 

edit...

W katalogu LG Therma V na stronie 19 jest wykres przedstawiający założenia inżynierów:

 

 

- woda +25*C do +40*C to ogrzewanie podłogowe;

- woda +35*C do +55*C to klimakowektor;

- woda +50*C do +70*C grzejnik średniotemperaturowy;

- woda +68*C do +90*C grzejnik wysokotemperaturowy.

 

Przy grzejnikach dobranych tak by grzać wodą w zakresie od +27*C przy +15*C do +45*C przy -20*C to właściwie pracujemy na zakresie podłogówka / klimakonwektor.

I już to jest niezgodne z założeniami inżynierów, bo mamy grzejniki - ale inne niż te "w głowach" inżynierów.

Edytowane 9 Czerwca 2022 przez Marco36

[barteks31]

Chyba znalazłem tą tabelkę, ale jest nieczytelna - patrz post #49.

Gdybyś miał ją gdzieś w swoich zasobach to podeślij proszę: [email protected]

 

Na jednym z twoich wykresów zauważyłem, że naniosłeś tam temp. wody, czyli mam rozumieć że moc wpisywałeś zależnie od temp. wody?

Wydaje mi się, że Daikin 6kW przy -20*C ma 5,13kW ale dla 35*C.

[Marco36]

Tu masz porównanie Daikin moc maksymalna - linia przerywana i po uwzględnieniu defrostu - linia ciągła:

 

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=455435&d=1620041973

 

Wszystkie wykresy są wykonane pod grzejniki +45*C przy -20*C. Tym samym temp. wody jest zmienna i w tabelki też trzeba patrzeć czasem pół na pół - np. między wodą +35*C a wodą +40*C.

 

post #49 to mój wpis i moja tabelka od Daikina bez defrostu. Nie znalazłem tabelki od Codix, może podesłał ją na priv a może w innym wątku.

 

Tabelki Daikina poszły na maila. katalogu LG nie posłałem bo to 53 MB.

 

edit..

znalazłem portal zewnętrzny umożliwiający wyświetlanie zdjęć na forum, to podaję tabelkę Daikina z defrostem:

Edytowane 25 Listopada 2021 przez Marco36

[kamil777]

W Holandii ciepłej ale wilgotność powietrza powoduje że temperatura odczuwalna jest dużo niższa przy - 2 odczuwa się jak w Polsce - 8°

 

Zauważyłem że wiele modeli jest na sprężarkach mitsubishi, bój budżet na PC to około 35000 co wybrać najlepszego przy takim kapitale. Pozdrawiam

[Marco36]

Nie wiem czy wymiennik P.C. tak samo to odczuwa, jak ta temp. odczuwalna - ale niech będzie Wilgoć w powietrzu przyśpiesza zarastanie wymiennika szronem to może odczuwa

 

kamil777

Rozejrzyj się po swojej okolicy, powiedzmy w promieniu 30-50 km jakie są firmy i co oferują. Zapytaj o oferty i porównasz.

Daikin na swojej stronie www ma listę firm współpracujących, może inni też, to ułatwi wyszukanie firm w okolicy.

 

LG, Daikin, Panasonic - Daikin ma tę przewagę że możesz go kupić z grzałką 3-fazową 9 kW mocy. Wadą Daikina są koszty: 2 tys. zł za grzałkę do bojlera z okablowaniem i stycznikiem, 600 zł za Madoka, 700 zł za moduł LAN (jakbyś chciał mieć podgląd z neta) - to są akcesoria dodatkowe brak ich w zestawie. 400-450 zł za przegląd gwarancyjny jak chcesz utrzymać gwarancję 5 lat (warunkiem jest rejestracja na stronie www i roczne przeglądy) - bez tego 2 lata gwarancji.

Dla porównania grzałka z termostatem do bojlera nierdzewnego Joule kosztuje 270zł, stycznik w hurtowni elektrycznej 85 do 150 zł i kable może 20 zł.

Prawdopodobnie LG i Panasonic mają sterownik pokojowy i moduł sieciowy w zestawie (ale mogę się mylić), warunków gwarancyjnych nie znam.

 

Gostynin to III strefa klimatyczna do -20*C, przy zapotrzebowaniu 9-10 kW to jesteś na granicy mniejszego typoszeregu.

Przy grzejnikach dobranych na +45*C (dla -20*C) i przyjmując 9,5kW OZC :

- to Daikin 8 kW temp. biwalentną osiągnie w okolicy -10*C, poniżej -10*C będzie już wspomagał się grzałkami;

- LG 9 kW w okolicy -13*C (chyba ma mniejszą grzałkę 3 lub 6 kW);

- Panasonic SDC J 9 kW w okolicy -7*C (grzałka 3 kW) - przy twoim zapotrzebowaniu jednak bym Panasonica SDC odradzał.

- Panasonic T-Cap 9 kW - w okolicy -20*C. wykres tu: https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=455437&d=1620042026

 

Teraz pytanie czy starczy u Ciebie te +45*C na grzejnikach, by w domu było komfortowo?

Jak potrzebujesz wyższej temp. wody, to grzejniki do wymiany na większe lub 3-płytowe.

Bo przy wyższej temp. wody nie osiągniesz takich mocy jak podałem wyżej i potrzebowałbyś P.C. z wyższego typoszeregu 11-12 kW dwuwentylatorowa.

Najlepiej wypada Panasonic T-Cap 9 kW.

Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Marco36

[Andrzej5101]

mój dom 220m z garażem w bryle z 2013r dobrze docieplony, kocioł obecnie 16 kw

ekogroszek, mam Pv-9.9kw, z wyliczeń ciepło właściwe wynik że pompa ciepła

o mocy 9kw, w instalacji jest 10 grzejników i 2 łazienkowe oraz 45 m podłogówka

w kuchni i łazienkach. Moja lokalizacja Gostynin.

Zamieść wyliczenia

[kamil777]

Zamieść wyliczenia

 

https://cieplo.app/wynik/lnpi

 

Nie wiem na ile jest precyzyjne te wyliczenie ale tak to wygląda.

 

Jedna z lokalnych firm proponuję mi defro na propan za 46000 myślę że w tym budżecie można kupić praktycznie każdy model. Zauważyłam że wszystkie rodzime firmy oferują monobloki i są to składaki z innych marek. Daikin to ciekawa propozycja i duża wydajność ale jak kolega przedstawia że za wszystko trzeba płacić, kolejna propozycja z mojego regionu to pompa de Dietrich ALEZIO S 11 TR za 33000 zł, lub

Panasonic Aquarea T-CAP 9kw za 35600 zł, wszystkie ceny zawierają montaż bufor 100l oraz Cwu 200l.

[kamil777]

Jaki sprzęt z tej oferty wybrać?

 

[/url]