Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi

[buldog1111]

Poproszę o pomoc. Zbieram się do montażu PC żeby pozbyć się kotła na ekogroszek.

W/g kalkulatora z ciepłowlaściwe zapotrzebowanie szczytowe na moc to 11kw. (180m2 z 2006r. Ściana 3 warstwowa z ceramiki , w środku 12cm styro) W domu mam dużo przewymiarowane grzejniki Regulus ( bardzo mała pojemność wodna) W największe mrozy dawałem w grzejniki wodę o temp maxx 50 ale to zupełny maxx- w domu wówczas temp 23-24. Przeciętnie puszczam wodę o tem.35-39 i to wystarcza.

I teraz pytanie o pompę. Rozpatruję tylko Panasonica i Mitsu zubadan. ( tylko Split 3 fazowe) Co wybrać?

T-cap 9kw Panasa?

Mitsu zubadan 10?

Czy może celować bliżej 12kw?

Poniżej link do mojego wyniku z ciepłowlaściwe

Link do wyniku: https://cieplo.app/wynik/swy4

> Link do edycji wyniku: https://cieplo.app/wynik/swy4

[Andrzej5101]

W domu mam dużo przewymiarowane grzejniki Regulus ( bardzo mała pojemność wodna) W największe mrozy dawałem w grzejniki wodę o temp maxx 50 ale to zupełny maxx- w domu wówczas temp 23-24. Przeciętnie puszczam wodę o tem.35-39 i to wystarcza.

I teraz pytanie o pompę. Rozpatruję tylko Panasonica i Mitsu zubadan. ( tylko Split 3 fazowe) Co wybrać?

T-cap 9kw Panasa?

Mitsu zubadan 10?

https://cieplo.app/wynik/swy4

Jeżeli przestudiowałeś temat ze zrozumieniem to wiesz;

1/ moc cieplna grzejników dla 45/35/20 C musi być > = 11 kW mocy cieplnej budynku,

2/ zład wody = moc PC x 20 l/kW ;

- dla PC/ 9 kW/TCap = 9 x 20 =180 litrów minimum

Przy grzejnikach oraz PC/3faz ;

-to 9kW/TCap - ma grzałki 9 kW - i w zupełności wystarczy,

- będziesz zmuszony grzać całodobowo - bo grzejniki nie mają akumulacji ciepła

[buldog1111]

Zawsze grzeje całodobowo. Instalację chcę robić sam ( po stronie hydraulicznej) i dać bufor 200l jako sprzęgło i zasobnic cwu 300l z nierdzewki z dużą wężownicą. Z tych 180m2 mogę odliczyć garaż i kotłownię ( gdzie może być 20stopni) więc zostanie mi 145m2 gdzie chcę mieć 23. Więc 9ka panasa raczej starczy. Do mitsu przekonuje mnie to , że jest już na czynnik R32. (Trochę obawiam się wycofywanego czynnika R410 w Panasie, bo zaraz ekoteroryści mogą coś wymyślić a nie mam zamiaru zmieniać pompy w 2025) I chyba ma dodatkowe sterowanie oddzielnym obiegiem ( taj jak planuję zrobić przy sprzęgle) Nie wiem , czy T-cap Panasa może sterować dodatkową pompą? Czy obsługuje tylko swoją wewnętrzną?

[Andrzej5101]

dać bufor 200l jako sprzęgło i zasobnic cwu 300l z nierdzewki z dużą wężownicą.

Do mitsu przekonuje mnie to, że jest już na czynnik R32. I chyba ma dodatkowe sterowanie oddzielnym obiegiem ( taj jak planuję zrobić przy sprzęgle)

Nie wiem , czy T-cap Panasa może sterować dodatkową pompą? Czy obsługuje tylko swoją wewnętrzną?

1/Na bufor-sprzęgło traci się ok; 1,5 do 2 ,0 C a tym samym spadek COP;

- lepiej dać w szereg na powrocie,

- nie ma potrzeby dodatkowej pompy obiegowej,

2/ Jak dostaniesz propozycje cenowe;

- to te wątpliwości się Tobie wyraźnie zmniejszą,

3/ O jaki dodatkowy obieg chodzi?

4/ TCap - obsługuje dodatkową pompę obiegową

Edytowane 25 Marca 2022 przez Andrzej5101

[buldog1111]

Chodziło mi o sterowanie pompą CO za buforem ( w konfiguracji bufor jak sprzęgło)

Przy włączeniu bufora szeregowo na powrocie nie mam pewności , czy pompa w hydroboksie da radę i zapewni odp.przepływ. Konfiguracja układu bufor jako sprzęgło - tu problem przepływów nie istnieje - dlatego chciałem iść tą drogą.

Różnicę w cenie 4-5 tyś zł na rzecz R32 w zubadanie jestem w stanie przełknąć ( tylko czy jest sens obawiać się o czynnik r410 wiedząc , że będzie "zakazany" w 2025?

[Andrzej5101]

Przy włączeniu bufora szeregowo na powrocie nie mam pewności , czy pompa w hydroboksie da radę i zapewni odp.przepływ. Konfiguracja układu bufor jako sprzęgło - tu problem przepływów nie istnieje - dlatego chciałem iść tą drogą.

Różnicę w cenie 4-5 tyś zł na rzecz R32 w zubadanie jestem w stanie przełknąć ( tylko czy jest sens obawiać się o czynnik r410 wiedząc, że będzie "zakazany" w 2025?

Pompa w TCap- to smok;

- obsługuje 300 m2 w podłogówce bez problemu,

- dodatkową pompę obiegowa zawsze możesz dołożyć;

- nie musi być sprzęgło,

Obecnie ;

- typowe żarówki są wycofane,

- ale czy są niedostępne???

[Darud]

Czyli zrobiłeś mętlik z nazewnictwem - chcesz za pomocą wężownic miedzianych przerobić bufor 350L na bojler CWU ? Czy tak?

Z wcześniejszego wpisu zrozumiałem, że ma to być bufor 350L do zasilenia C.O. i dodatkowo chcesz wprowadzić do tego samego bufora wężownicę do przepływowego grzania wody CWU.

Widziałem już w sklepach takie kombo - zbiornik CWU we większym zbiorniku lub wężownica CWU w zbiorniku

 

U mnie doprowadzili zasilanie bojlera na rurkach miedzianych 1 cal - sam bojler jest kupnym gotowcem z nierdzewki, gdzie w bojlerze 200L mam wężownicę o powierzchni 2,5 m2. Im większa powierzchnia wężownicy, to w krótszym czasie może zagrzać wodę w buforze (szybciej przeniesie więcej mocy).

 

W zbiorniku 350L to wężownica wskazana nawet do 4m2 powierzchni. Przy samoróbce powstaje pytanie czy w miarę równo rozmieścisz zwoje wężownicy? By do tego były zawieszone we wodzie a nie opierały się na ściance bojlera.

 

Dzięki za odp. Ja tego bufora nie będę robił, tylko firma. Mają doświadczenie i sobie raczej poradzą z rozmieszczeniem wężownicy miedzianej. Planowane są dwie wężownice miedziane 15-tki połączone równolegle po +-40metrów . Zastanawiam się tylko jak pompa będzie pracować, przy delcie nawet 15⁰, bo u dołu temperarura wody będzie wyraźnie niższa, wiadomo dół bufora będzie się bardziej wychładzał. No i czy 7KW da sobie radę z 350ltr wody, bo jak czytam to powinno się dobierać 1KW na 20ltr wody w C.O, a jak się to ma do cwu?.

[-voymar-]

Jeżeli przestudiowałeś temat ze zrozumieniem to wiesz;

1/ moc cieplna grzejników dla 45/35/20 C musi być > = 11 kW mocy cieplnej budynku,

2/ zład wody = moc PC x 20 l/kW ;

- dla PC/ 9 kW/TCap = 9 x 20 =180 litrów minimum

Przy grzejnikach oraz PC/3faz ;

-to 9kW/TCap - ma grzałki 9 kW - i w zupełności wystarczy,

- będziesz zmuszony grzać całodobowo - bo grzejniki nie mają akumulacji ciepła

 

Jakie grzałki 9kW?????????????????

[-voymar-]

Zawsze grzeje całodobowo. Instalację chcę robić sam ( po stronie hydraulicznej) i dać bufor 200l jako sprzęgło i zasobnic cwu 300l z nierdzewki z dużą wężownicą. Z tych 180m2 mogę odliczyć garaż i kotłownię ( gdzie może być 20stopni) więc zostanie mi 145m2 gdzie chcę mieć 23. Więc 9ka panasa raczej starczy. Do mitsu przekonuje mnie to , że jest już na czynnik R32. (Trochę obawiam się wycofywanego czynnika R410 w Panasie, bo zaraz ekoteroryści mogą coś wymyślić a nie mam zamiaru zmieniać pompy w 2025) I chyba ma dodatkowe sterowanie oddzielnym obiegiem ( taj jak planuję zrobić przy sprzęgle) Nie wiem , czy T-cap Panasa może sterować dodatkową pompą? Czy obsługuje tylko swoją wewnętrzną?

 

A gaz ( R 410) to w 50% R32

Po za tym ile to tys. urządzeń ( PC ,klimy ) pracuje na R410?

a R32 to też nie będzie na wieki- bo taka jest polityka i zapewne za 2 lata będzie inny gaz.

Jak wszystko jest wykonane ze sztuką to co tam niby masz zaglądać? Gaz sobie siedzi i robi robotę. I tak to będzie robił z 20lat

Odnośnie (CO) czym mniej udziwnień w instalacji tym lepiej i tym lepiej PC będzie pracować.

Powiem więcej - powinna w ogóle nie mieć taktowań . Właśnie JA tymi zaletami się cieszę.

Powodzenia.

[-voymar-]

1/Na bufor-sprzęgło traci się ok; 1,5 do 2 ,0 C a tym samym spadek COP;

- lepiej dać w szereg na powrocie,

- nie ma potrzeby dodatkowej pompy obiegowej,

2/ Jak dostaniesz propozycje cenowe;

- to te wątpliwości się Tobie wyraźnie zmniejszą,

3/ O jaki dodatkowy obieg chodzi?

4/ TCap - obsługuje dodatkową pompę obiegową

 

Czasami strata 1*C i dodatkowych ( kWh ) zużytych na COP na rok rzędu 100zeta jest idealnym rozwiązaniem .

Osobiście wolał bym dopłacić 100zeta i nie mieć w ciągu 1h dwóch wyłączeń PC lub kosmicznych 30wył/doba Bo 30 wył. to mam na harmonogramie przez 2 tyg.

[-voymar-]

Chodziło mi o sterowanie pompą CO za buforem ( w konfiguracji bufor jak sprzęgło)

Przy włączeniu bufora szeregowo na powrocie nie mam pewności , czy pompa w hydroboksie da radę i zapewni odp.przepływ. Konfiguracja układu bufor jako sprzęgło - tu problem przepływów nie istnieje - dlatego chciałem iść tą drogą.

Różnicę w cenie 4-5 tyś zł na rzecz R32 w zubadanie jestem w stanie przełknąć ( tylko czy jest sens obawiać się o czynnik r410 wiedząc , że będzie "zakazany" w 2025?

 

Co znaczy --ZAKAZANY????

Znaczy to samo - co w nowym samochodzie system czytania znaków i wibracje ( pedału przyspieszenia ) jak przekroczysz wartość na znaku.

Kupiłem nowy wóz w 21r. Jak bym kupił w tym to te ustrojstwa bym musiał mieć. Jeden po drodze jeździ i drugi Kapcys?

[-voymar-]

Chodziło mi o sterowanie pompą CO za buforem ( w konfiguracji bufor jak sprzęgło)

Przy włączeniu bufora szeregowo na powrocie nie mam pewności , czy pompa w hydroboksie da radę i zapewni odp.przepływ. Konfiguracja układu bufor jako sprzęgło - tu problem przepływów nie istnieje - dlatego chciałem iść tą drogą.

Różnicę w cenie 4-5 tyś zł na rzecz R32 w zubadanie jestem w stanie przełknąć ( tylko czy jest sens obawiać się o czynnik r410 wiedząc , że będzie "zakazany" w 2025?

 

Za dużo tłumaczenia - widać że nie kumasz czaczy- Jak masz naprawdę dobrego instalatora to zrobi to dobrze . Przynajmniej powinien tak zrobić. No chyba że cię skręci i tu za rok będą problemy z -taktowaniem ,defrostami itd.

[tomkan]

Cześć.

Uwaga będzie obszernie Na początek dziękuje autorowi za świetny temat i jego posty i użytkownikom forum za wiele merytorycznych wypowiedzi. Jako, że jestem raczej z tych analitycznych i długo podejmujących decyzje to jeszcze sporo drogi przede mną, ale już i tak „łyknąłem” od was trochę wiedzy. Chciałem podejść do tematu z maksymalną ilością danych i podjąć najlepszą decyzję dla mojego domu więc chciałem opisać swój przypadek licząc na dalszy rozwój tego wątku.

 

BUDYNEK

Posiadam dom z lat 80/90tych tzn. budowa rozpoczęta w latach 80tych, i zakończona około 1995. Dom zbudowany z 2x pustak żużlowy z pustką powietrzną plus styropian 7cm. Ściana grubości w sumie około 50cm. Dom po obrysie ma wyliczone 218m2, natomiast liczone po podłodze jest 160m2. Dom ma parter, piętro i duży nieużytkowy strych (właz na strych w postaci drabinki). Dach ani strop nad piętrem nieocieplony. Dom ogrzewany wyłącznie grzejnikami. Według wyliczeń z CW zapotrzebowanie na moc grzewczą to 10,2kW bez CWU,a z CWU 10,9kW. To wyliczenie zakłada już ocieplenie stropu na strychu styropianem 20cm, które wykonam w pierwszej kolejności. Chciałbym zrobić profesjonalne OZC i na podstawie danych dobrać rozwiązanie, ale mam problem z weryfikacją wsadu dla audytora. Dom jest dziedziczony, plan zaginął, wiedza co i jak było robione to dane „z pamięci” taty, a nie wszystko pamięta. Ponadto okna plastikowe dwuszybowe jakoś również sprzed 20lat trudne do zweryfikowania co to za producent, model itd. Póki co mam więc problem na czym oprzeć OCZ, ale będę jeszcze walczył. Do końca kwietnia natomiast chcę złożyć wniosek do Czystego Powietrza.

 

INSTALACJA CO/GRZEJNIKI

Grzejniki pracują w układzie otwartym. Pracuje kocioł węglowy o mocy 20kW, na piecu od zawsze na regulatorze ustawione 50°C. Na parterze wszystkie grzejniki otwarte na maks (nie wszystkie posiadają termostat). Nie wiem jaka tam jest temperatura, ale jest ciepło. Mieszkają tam moi rodzice (2 osoby) i to im pasuje jak jest, a ja nie mierzyłem. Na piętrze jest za ciepło jeśli są rozkręcone wszystkie grzejniki. Dobija do 23°C/24°C a preferowana temp przeze mnie to 21 °C w dzień i 19°C/18°C w nocy do spania. W związku z tym w sypialni mojej i dzieci grzejniki są skręcone na stałe na termostatach, w salonie na pół gwizdka, pozostałe rozkręcone. CO jest zarówno na rurach stalowych o dużej średnicy jak i są grzejniki, które były dokładane później i one są na cienkich rurkach miedzianych. Wszystkie grzejniki są aluminiowe. Większość z nich to model Alice 500 od producenta Armatura. Od tego producenta jest też jeden grzejnik G500F. Ponadto jest jeden duży grzejnik jakiejś włoskiej marki Radiatori2000 (model Magnus). W dwóch pokojach są grzejniki „no name”, nie ma na nich żadnych oznaczeń, żeby je zidentyfikować. Mam problem jak przeliczyć jaką moc dadzą te grzejniki przy parametrze 45 stopni. Do grzejników Alice znalazłem informacje, że wydajność cieplna dla Δt =50ºC wynosi 118W, dla Δt =60ºC wynosi 149,7W. Dla Magnusa wydajność cieplna dla Δt =50ºC wynosi 112W. Dla G500F moc grzewcza 1 członu dla 50°C to 112W. Nie wiem jaką moc bezpiecznie przyjąć dla grzejników „no name”. Czy delta t 50°C (Δt) to oznacza po prostu wodę o parametrze 50stopni na grzejniku? Chciałbym teraz wyliczyć moc całości. Mam to liczyć dla parametru 45°C ? Jak ?Dodatkowe pytania to czy przerobić instalacje na zamkniętą? I czy ja wypłukać wcześniej? Nigdy to nie było robione.

 

CWU

Tu mam zagwozdkę co zrobić ponieważ na piętro nie jest doprowadzona ciepła woda z kotłowni. Jest tu tylko zimna woda, która na łazienkę i kuchnie na piętrze jest grzana przez przepływowy piecyk gazowy, który znajduje się w łazience. Na piętrze mieszkają 2 osoby dorosłe i dwójka dzieci poniżej 2 lat. Natomiast na parterze gdzie są tylko 2 osoby dorosłe ciepła woda w sezonie grzewczym jest zapewniona z zasobnika podpiętego do kotła węglowego, a poza sezonem grzewczym używany jest bojler elektryczny Ariston 80l, który rodzice włączają do gniazdka, kiedy chcą sobie przygotować kąpiel.. Kiedyś był używany tylko w taryfie T2. Teraz kiedy na dachu jest 6kWp PV to włączany głównie w dzień bez znaczenia w jakich godzinach. W kuchni na parterze natomiast mają elektryczny podgrzewacz przepływowy. I co teraz zrobić? Zastosować zasobnik 300l i doprowadzić ciepłą wodę na piętro? To wiąże się z kłuciem nowych płytek na posadzce i rurkami na ścianie. Czy ma to uzasadnienie ekonomiczne? Teraz miesięcznie zużywam 200kWh gazu (jakieś 20m3), ale to jest mój podgrzewacz gazowy + kuchenka gazowa na parterze w kuchni. Drugie wyjście to zrobić zasobnik CWU grzany przez PC tylko na parter, a bojler elektryczny wyrzucić. Trzecie wyjście to zostawić tak jak jest a PC używać tylko do CO.

 

MODELE PC

Do tej pory to co pozyskałem i rozważam to (kolejność od najdroższej):

Daikin Altherma 10kW w wersji 3H MT (hydrosplit na R32). Sam zasobnik CWU 300l to koszt ponad 8k PLN.

Mitsubishi Zubadan 10kW, split na R32

Panasonic T-Cap 9kW, split na R410.

Ponadto biorę pod uwagę jeszcze LG Therma V, ale jeszcze nie pozyskałem ofert i nie dobrałem modelu. Widzę, że wersje Split na R410 12kW są w dystrybucji po 22k brutto. Nie wiem czy to cena wyprzedażowa ze względu na czynnik czy one zwykle tyle kosztują? Bo w cenniku LG widnieją powyżej 30k netto. Natomiast jeszcze nie sprawdziłem parametrów więc nie wiem czy 12kW nie będzie za duża, a z kolei 9kW jest jednofazowa. Niebawem powinienem mieć również jakiś model Vailanta’a. Pytałem jeszcze takich producentów jak Viessmann, Alpha Innotec, Stiebel, Buderus o wskazanie instalatorów itd., ale bez odzewu.

Miałem również oferty na Sevra 14kW i propozycje od Kołtona na pompe 19kW!!

To co jest dla mnie ważne to dobranie pompy wg punktu biwalentego dla mojego zapotrzebowania i żeby miał sensowną minimalną moc w przypadku temperatur w okolicach zera i na plusie, żeby ładnie modulowała. Ważnym punktem jest dla mnie gwarancja i być może serwis fabryczny. Panasonic daje 3 lata, ale Daikin i Mitsubishi już 5 lat. Dodatkowo w Daikin można dokupić dodatkową gwarancje. Nie wiem u kogo jest to jeszcze możliwe i kto daje jeszcze serwis fabryczny.

Wolałbym żeby był to Split na R32, chodź przy jakiejś sensownej argumentacji merytorycznej i ekonomicznej pewnie bym rozważył i monobloka i czynnik R410.

@Marco36 ty robisz te wykresy w Excel czy w jakimś innym narzędziu? Bo chciałbym sobie zebrać finalne pompy w jeden wykres. Mitsubishi jako nieliczne na swoich stronach widzę pokazuje wykresy. U innych producentów zwykle tabelki. Inna sprawa, że jak się rozmawia z przedstawicielami handlowymi oferującymi pompy różnych marek, to zauważyłem pewien szablon działania czyli jak najmniej przekazanych informacji. Zwykle oferta zawiera tylko zapis typu „Pompa producenta X Split o mocy 9kW”. Nie podają modeli, nie przesyłają kart katalogowych itd. Wszystko trzeba krok po korku wyciągać od nich.

 

KLIMATYZACJA

Nie wiem czy to może mieć znaczenie, ale w kwietniu będę miał montowaną klimatyzacje z myślą o upałach u mnie na piętrze w lecie. Zamówiłem modele z funkcją grzania ponieważ jak nie zamontuje w tym sezonie PC to jeszcze jeden sezon będzie na węglu i drewnie i chętnie wtedy przetestuje klime w okresach przejściowych. Nie trzeba będzie się zastanawiać czy dziś rozpalać w piecu czy może jutro bo jest na granicy komfortu itd. Na piętro będę montował Gree U-Crown 3,5kW, a na parterze Gree Amber Prestige 3,5kW.

Edytowane 3 Kwietnia 2022 przez tomkan

[Marco36]

tomkan

 

Dom

Profesjonalne OZC na forum robi Asolt.

Przy P.C. może być trudniej trzymać niższą temp. na piętrze, do tego obniżać temp. na noc.

Przy P.C. utrzymuje mi się 1 do 1,5*C wyższa temp. na piętrze, bo przy niskiej temp. wody nieco ograniczony jest zakres regulacji termostatu. Ale też dach mam dużo lepiej izolowany niż podłogi na parterze.

Do obliczeń CW przyjmij średnią temp. domową.

Okna 20 lat PCV mogą mieć Ug=1,6 szyb. Sprawdź na metalowej ramce dystansowej między szybami, często są tam dane producenta, rok i "U" szyb. Na CW przyjmuję "okna kilkunastoletnie z szybą zespoloną".

 

Grzejniki

Lepiej układ zamknąć i wypłukać instalację.

P.C. generuje duże przepływy wody, co może poderwać osady i rdzę - i pociągnąć do pompy obiegowej. Nowe pompy obiegowe maja mocne magnesy neodymowe. To czego filtr nie wyłapie może oblepić magnes neodymowy i zatrzeć pompę.

Ciśnienie w instalacji na poziomie P.C. nie może być niższe niż 1,0 bara - przy otwartym układzie może być kłopot z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia.

Nie wspominając o tym, że na granicy powietrze/woda baniak będzie rdzewiał - to dodatkowe ryzyko dostania się rdzy do instalacji.

 

Tak. grzejniki liczyć dla wody +45*C (przy -20*C gdy taka jest Twoja strefa klimatyczna)), by przy OZC 10,5 kW - moc grzejników była równa lub wyższa niż 10,5 kW (przy tych +45*C).

Gdy będziesz potrzebował wyższej temp. wody, to będzie mniejsze ryzyko taktowania P.C. w okolicy zera i w plusowej temp. Ale koszty grzania sezonowe będą wtedy wyższe. No i do +50*C starczy jeszcze P.C. niskotemperaturowa z grzałką. Gdy temp. będą potrzebne wyższe niż +55*C to już wchodzisz w zakres P.C. wysokotemperaturowych, a to podniesie i koszt zakupu P.C. i koszty sezonowe ogrzewania.

 

Teraz utrzymujesz +50*C (tylko przy zerowych temp., czy przy ujemnych ?)

Dach masz nieocieplony - policz na CW wynik i porównaj z wynikiem po ociepleniu dachu. O porównywalny % wzrośnie moc grzejna grzejników (po ociepleniu). Oczywiście na spadek temp. wody w CO to już będzie miało inne przełożenie procentowe.

 

CWU

To w sumie musisz sam rozkminić, w jaki zakres remontu iść.

W zależności czy rurka pójdzie w bardziej czy w mniej widocznym miejscu, to można by ją schować w korytku takim jak do kabli elektrycznych - obyłoby się wtedy bez rozkuwania płytek. Taka podpowiedź, ale to już od ciebie zależy.

Przeciętnie można przyjąć, że P.C. grzeje wodę CWU z COP 2,5 - w zależności ile ciepłej wody zużywacie, to czyni remont bardziej lub mniej zasadnym.

 

Modele P.C.

nie podajesz w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz do -20*C czy do -16*C.

P.C. jednowentylatorowe maja spadek mocy jak na wykresach - żadna (nominalna 10 kW) nie uzyska 10kW przy -20*C. (zazwyczaj te 10 kW odnosi się do temp. dworowej +7*C).

Wydaje się, że dla Ciebie najlepszym wyborem będzie T-Cap 9 kW bo przy wodzie do +50*C ma stałą moc do -20*C.

Dość dobrze też wypadają LG Therma V. Bo inne 10 kW mogą być za słabe i temp. biwalentną dla Twojego domu mogą złapać jeszcze przed -10*C.

Natomiast dobieranie temp. biwalentnej sztywno na -20*C przy grzejnikach nie bardzo ma sens, bo wcześniej zacznie P.C. taktować w temp. dodatnich. Ale to zależy gdzie mieszkasz i jak przebiega zakres temp. w zimę.

 

Przedłużenie gwarancji w Daikinie o kolejne 5 lat to koszt w okolicy 9 tyś. zł - to jest 50% wartości nowej P.C. (mało opłacalny interes). Do podtrzymania gwarancji wymagane są roczne przeglądy 400-450 zł każdy - to w ciągu 10 lat masz dodatkowe 4 tyś. kosztów.

 

Ja wykresy robię ręcznie w programie graficznym IrfanView.

Kiedyś pobrałem wykres z forum - gumuję zawartość i nanoszę nowe krzywe przebiegające przez punkty wg tabel producentów danej P.C.

Na niektórych wykresach mam na dole napisane temp. wody jakie są potrzebne przy określonej temp. na dworze. To są temp. osiągane pry grzejnikach przeliczonych na +45*C przy -20*C. Takie wychodzą przy grzaniu krzywą pogodową. Dla takich temp. następnie odczytuję z tabel jaka jest moc grzewcza z uwzględnieniem defrostu - tak powstaje wykres.

W innym budynku ta temp. wody może być o 2 lub 3*C wyższa lub niższa - w zależności na ile dokładnie będzie policzone OZC budynku i moc grzejników. Oczywiście cały czas mam na myśli temp. ogrzewania dobraną do +45*C.

 

Jak grzejniki były dobrane dla +55*C i dom w międzyczasie nie został dodatkowo ocieplony - to będą nadal będzie potrzebne +55*C przy -20*C, a koszt sezonowy ogrzewania wyjdzie około 30% drożej w porównaniu gdyby grzejniki były przeliczone i dobrane do grzania temp. +45*C.

Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez Marco36

[Marco36]

w tym temacie była rozważana moc grzejników Alice

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375448-Czy-zmiana-grzejnika-co%C5%9B-da&p=8110070&viewfull=1#post8110070

i tabelka

https://www.fuego.pl/download/alice.pdf

 

W przypadku Alice Delta T - to nie jest temp. wody, a różnica między średnią temp. (między zasilaniem a powrotem) i temp. w pokoju.

Wartość ''0'' w tabelce jest dla +20*C w pokoju, kolejne kolumny pokazują moc dla +21*C i dalej co +1.

 

Wszystkie domyślne obliczenia budowlane są liczone dla temp. w budynku +20*C.

To samo przekłada się na grzejniki - domyślna wartość jest dla temp. w pokoju +20*C dla innych temp. trzeba sprawdzać w tabelkach jaka będzie wartość końcowa.

Edytowane 3 Kwietnia 2022 przez Marco36

[tomkan]

- Na piecu jest regulator, który steruje dmuchawą i po osiągnięciu +50*C dmuchawa się wyłącza, a załącza gdy temperatura spadnie na +47*C. Nigdy nic nie było przestawiane czy to gdy jest mróz czy na plusie. Jak duży mróz to się po prostu dłużej pali w piecu. Nie miałem okazji też w grudniu przy ostatnich większych mrozach zmierzyć jakie temperatury były na grzejnikach.

- Mieszkam w Małopolsce w strefie -20.

- Jeśli dobrze czytam wykres Mitsubishi Zubadan 10kW to utrzymuje moc nominalną do -15. Dla mojego zapotrzebowania (10,2kW) punkt biwalentny wypada przy -17. Moc minimalna dla Mitsubishi przewyższa moje zapotrzebowanie w okolicach +4. Jak to może wyglądać w przypadku Panasonica czy LG ?

[asolt]

...... Według wyliczeń z CW zapotrzebowanie na moc grzewczą to 10,2kW bez CWU,a z CWU 10,9kW.......

 

Niepoprawny optymista, jezeli chdzi o grzejniki to bez obliczen obciązen cieplnych poszczegolnych pomieszczen to tylko zgadywanie.

Nie opłaca sie brac dodatkowej gwarancji na Daikina, jezeli juz od początku ubezpieczac dom z opcją o PC. W przypadku naprawy pozagwarancyjnej czyli uderzenie pioruna, powódz itp. tylko ono zapewni nam unikniecie jej kosztów.

[asolt]

tomkan

 

.....

Do obliczeń CW przyjmij średnią temp. Okna 20 lat PCV mogą mieć Ug=1,6 szyb. Sprawdź na metalowej ramce dystansowej miedzy szybami, często są tam dane producenta, rok i "U" szyb. Na CW przyjmuję "okna kilkunastoletnie z szybą zespoloną".

 

.....

 

Informacja o Ug szyb niewiele nam daje, a w zasadzie tylko tyle ze Uw bo to ono jest kluczowe musi byc wieksze od Ug. Ile wieksze? Na to odpowiedz nam dac jedynie znajomosc parametrów pozostałych elementów okna czyli ram, ramek dystansowych, rodzaju okna. Na podstawie tych wszystkich te parametrów producent oblicza Uw okna. My nie mamy na to zadnych szans. Pozostają tabele za starszymi modelami okien, przy czym znalezienie takiego samego okna lub podobnego nie gwarantuje dokladnych wyników. Niestety tak to jest ze statymi budynkami. Oczywiscie to nie apteka ale dokladny dobór powoduje zmniejszenie kosztów PC bo jezeli z obliczen wychodzi model mniejszej mocy to po co przepłacac za moc wiekszą.

[Marco36]

Zgoda, że Ug szyb to nie to samo co Uw okna.

Tyle, że przy standardowym oknie w okolicy 1,4x1,4 metra to blisko 85% powierzchni przypada na szybę, a 15% na ramkę.

To Ug szyb będzie miało duży wpływ na U końcowe.

 

Jako ciekawostkę - gdzieś czytałem, że szczelność szyby zespolonej spada z czasem. Argonu ubywa (jeśli dobrze sobie przypominam) w okolicy 1% na rok.

 

 

edit..

Przy oknie jednoskrzydłowym, bo przy dwuskrzydłowym udział ramy w powierzchni okna będzie większy.

Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez Marco36

[asolt]

.

Tyle, że przy standardowym oknie w okolicy 1,4x1,4 metra to blisko 85% powierzchni przypada na szybę, a 15% na ramkę.

....

 

Az tak dobrze nie jest, owszem przy fix tak moze byc a czasem i lepiej. Dla zwykłych okien ten stosunek jest mniejszy, im mniejsze okno tym mniejszy procent samej szyby.