Obudowa wkladu kominkowego

[Claudynka]

Hej, mam kilka pytań dotyczących zabudowy wkładu narożnego 15kW z płyt krzemianowo-wapiennych "v......".

 

1. Czy płyty można zaimpregnować innym impregnatem szybkoschnącym np CT17 niż dedykowanym?

2. Czy do przyklejenia płyt do ściany (za plecami wkładu) można użyć elastycznego kleju do płytek?

3. Czy kratki "lufty" w obudowie muszą być umieszczone w przedniej jej części czy mogą się znajdować np. za placami wkładu a tym samym pobierać powietrze i oddawać je do innego pomieszczenia niż to w którym znajduje się "kominek" ?

4. W karcie tech. wkładu jest informacja o przekroju dopływu i wylocie powietrza konwekcyjnego 927cm2, 1078cm2 czy to nie jest zbyt dużo jak na 15kW? Chyba że producent ma na myśli coś innego

 

Dziękuję

[Kominki Piotr Batura]

Hej, mam kilka pytań dotyczących zabudowy wkładu narożnego 15kW z płyt krzemianowo-wapiennych "v......".

 

1. Czy płyty można zaimpregnować innym impregnatem szybkoschnącym np CT17 niż dedykowanym?

2. Czy do przyklejenia płyt do ściany (za plecami wkładu) można użyć elastycznego kleju do płytek?

3. Czy kratki "lufty" w obudowie muszą być umieszczone w przedniej jej części czy mogą się znajdować np. za placami wkładu a tym samym pobierać powietrze i oddawać je do innego pomieszczenia niż to w którym znajduje się "kominek" ?

4. W karcie tech. wkładu jest informacja o przekroju dopływu i wylocie powietrza konwekcyjnego 927cm2, 1078cm2 czy to nie jest zbyt dużo jak na 15kW? Chyba że producent ma na myśli coś innego

 

Dziękuję

 

1. Nie - dedykowany impregnat to toksyczne wyziewy w domu po napaleniu w kominku, prowadzące nawet do utraty przytomności....Ja nie impregnuję. Odkurzam wodą. Impregnat wymyślono po to by Cie dodatkowo skroić na parę złotych. Pierwszych kilka lat płyt KW na rynku obywało się bez impregnatów. Pacjenci żyją....

 

2.Można, w kominku. W piecokominku odradzam.

3.Można dowolnie....

4.Producent ma na myśli to co napisał i tego się CZYMaj....

 

Proszę

[Mareks77]

Hej, mam kilka pytań dotyczących zabudowy wkładu narożnego 15kW z płyt krzemianowo-wapiennych "v......".

 

1. Czy płyty można zaimpregnować innym impregnatem szybkoschnącym np CT17 niż dedykowanym?

2. Czy do przyklejenia płyt do ściany (za plecami wkładu) można użyć elastycznego kleju do płytek?

3. Czy kratki "lufty" w obudowie muszą być umieszczone w przedniej jej części czy mogą się znajdować np. za placami wkładu a tym samym pobierać powietrze i oddawać je do innego pomieszczenia niż to w którym znajduje się "kominek" ?

4. W karcie tech. wkładu jest informacja o przekroju dopływu i wylocie powietrza konwekcyjnego 927cm2, 1078cm2 czy to nie jest zbyt dużo jak na 15kW? Chyba że producent ma na myśli coś innego

 

Dziękuję

 

1. Nie. Impregnat Isoflam jest odporny na wysokie temperatury.

U siebie robiłem bez impregnatu gdyż płyty raczej nie pylą chyba że przy obróbce mechanicznej

 

2. Można uzyć kleju do płytek. Najlepiej aby był odkształcalny.

 

3.Do pobierania powietrza rozprowadzanego do pomieszczeń kratki lub lufty powinny być jak najniżej pod kominkiem. To przy podzłodze jest chłodne powietrze a te ciepłe lżejsze wędruje do góry. Po drugie to powietrze powinno opływać całą obudowę kominka tak aby przejmowało jak najwięciej ciepła z jego obudowy i tym samym ogrzewanie było wydajniejsze.

Kratka do nagrzewania pomieszczenia powinna być nad kominkiem na wysokości conajmniej 1,8 - 2m nad podłogą.

Najlepiej gdy kratka jest zaraz pod przegrodą komory dekompresyjnej m\innymi chroniącej strop przed nadmiernym nagrzewaniem.

Tam ciepłe powietrze będzie wydostawać się nagrzewajac pomieszczenie.

 

4. To trochę sporo ale zależy od wymiarów i mocy kominka.. Priorytetem jest także wygląd i estetyka zabudowy.

Jeśli to kominek narożny to najlepiej zastosować luft ( kratkę ) narożną wtedy wymiary boków luftu sumujemy i mnożymy przez jego wysokość tak aby wymiarami jak najwyęcej zbliżyć się do wymiarów zalecanych. Przepływ powietrza jest uzależniony od jego temperatury lub różnicy temperatur powietrza wlotowego i wylotowego a także od jego swobodnego dostępu.

Wysokości luftów to np. 6 - 8 cm więc już kratką narożną 60 x 40 zbliżymy się do tego wymiaru

Ze względu na rozszeżalność cieplną stali obudowa musi być jak najlepiej chłodzona tak aby wysokie temperatury wewnątrz paleniska nie spowodowały nadmiernego nagrzewania i pracy obudowy która moze doprowadzić do pęknięć na łączeniach.

Praca kominka to także praca zabudowy dlatego pomiędzy kominkiem a zabudową zalecana jest szpara min 0,7cm

Najlepiej gdy pomiędzy zabudowę z kamienia a obudowę kominka zastosujemy sznur kominkowy do uszczelnienia drzwiczek. On uszczelni a jednocześnie pozwoli na swobodną pracę obudowy bez niepotrzebnych pęknięć w zabudowie.

Edytowane 7 Stycznia przez Mareks77

[Claudynka]

dziękuje za info co do pkt.4 to wychodzi na to, że rura o średnicy ok 35cm jest odpowiednia

 

A gdy juz obudowa z płyt krzem..-wap. jest wykonana to w celu wzmocnienia konstrukcji i wykończenia, lepsze jest dać na to siatke i gładź czy płytę KG i gładź?

 

Został również przebity strop betonowy aby zrobić DGP i gdzieś wyczytaliśmy aby rura od tego systemu znajdowała się tylko w komorze dekompresyjnej i stamtąd jedynie pobierała ciepło. Na logikę niby ok ale z drugiej strony trochę tego potrzebnego ciepła mało by było.

 

I końcowe pytanie czy rury kominowe -błyszczące żaroodporne uszczelnia się dodatkowo na łączeniu (silikon wys.temp, taśma aluminiowa)?

[Mareks77]

dziękuje za info co do pkt.4 to wychodzi na to, że rura o średnicy ok 35cm jest odpowiednia

 

Rura 35cm. Ty prawdopodobnie masz na myśli rurę tą pod posadzką doprowadzającą powietrze do komory spalania z zewnątrz domu.

Tamta rura to kanalizacujna 160 jest idealna lub prostokątny kanał wentylacyjny o podobnym przekroju.

 

2. Osobiście dawałem pierw siatkę zatopioną w kleju do elewacji a następnie na to kleiłem płyty KG i potem gładź.

Takie postępowanie było ze względu na zabudowę z kamienia które to elementy kleiłem i wzmacniałem na kołki do zabudowy z kleju a zabudowę z KG dawałem nad elementami kamiennymi.

Pod kominkiem wymyśliłem sobie płytki imitujące cegły.

 

3. To jest uzaleznione czy do systemu DGP wykorzystujesz wentylator umieszczony na strychu który pobiera gorące powietzre i pcha je do wszystkich kanałów i pokoi na poddaszu.

Jeśli tak to rura pobierająca powietrze a najlepiej dwie rury powinny iść od stropu na sam dół aż do kominka.

Do rur podłączasz dystrybutor DGP odpowiedni dla Twojego wkładu.

https://allegro.pl/oferta/dystrybutor-4x125-maja-rozprowadzenie-dgp-kominek-12660218819?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlKnIjpPNgwMVxJiDBx06OgrKEAQYASABEgJ04fD_BwE

Chodzi tu o to że wentylator ma pobierać tylko gorące powietrze opływajce kominek.

Jeśli dasz rurę tylko pod komorą dekompresyjną to wentylator będzie zasysał także tzw. fałszywe powietrze także z kratki nad kominkiem która nagrzewa pokój parteru.

 

Jeśli system DGP jest bez wentylatora to owszem możesz zakończyć rury pod komorą tak aby nie gromadziło się tam gorące powietrze.

Idealnie jest aby rury spod dgp szły do wszystkich pomieszczeń tak aby opory przepływów były jak najmniejsze.

Jeśli nie ma możliwości takiego rozwiązania to puść dwie rury 125 - 160 a następnie na strychu zrobisz rozdzielasz na tyle rur ile jest pomieszczeń do ogrzania

Płyty można pominąć i na wzmocnione podłoże dać gładź.

[Kominki Piotr Batura]

dziękuje za info co do pkt.4 to wychodzi na to, że rura o średnicy ok 35cm jest odpowiednia

 

A gdy juz obudowa z płyt krzem..-wap. jest wykonana to w celu wzmocnienia konstrukcji i wykończenia, lepsze jest dać na to siatke i gładź czy płytę KG i gładź?

 

Został również przebity strop betonowy aby zrobić DGP i gdzieś wyczytaliśmy aby rura od tego systemu znajdowała się tylko w komorze dekompresyjnej i stamtąd jedynie pobierała ciepło. Na logikę niby ok ale z drugiej strony trochę tego potrzebnego ciepła mało by było.

 

I końcowe pytanie czy rury kominowe -błyszczące żaroodporne uszczelnia się dodatkowo na łączeniu (silikon wys.temp, taśma aluminiowa)?

Ja używam płyt PROMASIL 1000L, których niczym nie trzeba wzmacniać. Badziewne płyty można wzmacniać jednym i drugim sposobem. Rura grzewcza z komory dekompresyjnej to idiotyzm. Podłącz ją do najwyższego punktu komory grzewczej właściwej.

[Claudynka]

Podłącz ją do najwyższego punktu komory grzewczej właściwej.

Czyli zaraz pod komorą dekopresyjną?

 

I końcowe pytanie czy rury kominowe -błyszczące żaroodporne uszczelnia się dodatkowo na łączeniu (np.silikon wys.temp, taśma aluminiowa)?

[Wojtek_796]

Tak, zaraz pod komorą dekompresyjną.

 

Nie ma konieczności doszczelniania rur ze stali nierdzewnej. Są dość szczelne. Można ewentualnie użyć taśmy aluminiowej zwracając uwagę na to czy aby na pewno jest to taśma żaroodporna, ale, jak napisałem, nie jest to w tym przypadku niezbędne.

[Kominki Piotr Batura]

Tak, zaraz pod komorą dekompresyjną.

 

Nie ma konieczności doszczelniania rur ze stali nierdzewnej. Są dość szczelne. Można ewentualnie użyć taśmy aluminiowej zwracając uwagę na to czy aby na pewno jest to taśma żaroodporna, ale, jak napisałem, nie jest to w tym przypadku niezbędne.

"Aluminiowa taśma żaroodporna"..... hmmm....rozwiniesz?

[Kominki Piotr Batura]

Czyli zaraz pod komorą dekopresyjną?

 

I końcowe pytanie czy rury kominowe -błyszczące żaroodporne uszczelnia się dodatkowo na łączeniu (np.silikon wys.temp, taśma aluminiowa)?

 

Tak. Pod komorą....

 

Rury uszczelnią się same. Pamiętaj o montażu kielichami do góry!

[Wojtek_796]

"Aluminiowa taśma żaroodporna"..... hmmm....rozwiniesz?

 

Tak, dam radę. Ona się dość łatwo rozwija.

 

[ATTACH=CONFIG]467809[/ATTACH]

 

Trzeba zwrócić uwagę na temperaturę stosowania. Są takie, wręcz na oko identyczne, do wentylacji i nie nadają się się do kominków (różnią się klejem głównie).

Są też, tylko wyglądające na aluminiowe, malowane taśmy z tworzywa - do klejenia folii paroizolacyjnych na przykład.

Trzeba na to zwrócić uwagę. Nie wszystko aluminium, co się błyszczy.

Aluminium powyżej 350 st. utlenia się i kruszy (topi się 660). Nie emituje niczego. Tlenek aluminium to wytrzymałość prawie 3 tys. st. - to główny składnik prawie wszystkich materiałów ogniotrwałych.

Edytowane 20 Stycznia przez Wojtek_796

[Kominki Piotr Batura]

Tak, dam radę. Ona się dość łatwo rozwija.

 

[ATTACH=CONFIG]467809[/ATTACH]

 

Trzeba zwrócić uwagę na temperaturę stosowania. Są takie, wręcz na oko identyczne, do wentylacji i nie nadają się się do kominków (różnią się klejem głównie).

Są też, tylko wyglądające na aluminiowe, malowane taśmy z tworzywa - do klejenia folii paroizolacyjnych na przykład.

Trzeba na to zwrócić uwagę. Nie wszystko aluminium, co się błyszczy.

Aluminium powyżej 350 st. utlenia się i kruszy (topi się 660). Nie emituje niczego. Tlenek aluminium to wytrzymałość prawie 3 tys. st. - to główny składnik prawie wszystkich materiałów ogniotrwałych.

Skoro brniesz dalej, to pokaż tą taśmę do uszczelniania rur....

[Mareks77]

Tak, dam radę. Ona się dość łatwo rozwija.

 

[ATTACH=CONFIG]467809[/ATTACH]

 

Trzeba zwrócić uwagę na temperaturę stosowania. Są takie, wręcz na oko identyczne, do wentylacji i nie nadają się się do kominków (różnią się klejem głównie).

Są też, tylko wyglądające na aluminiowe, malowane taśmy z tworzywa - do klejenia folii paroizolacyjnych na przykład.

Trzeba na to zwrócić uwagę. Nie wszystko aluminium, co się błyszczy.

Aluminium powyżej 350 st. utlenia się i kruszy (topi się 660). Nie emituje niczego. Tlenek aluminium to wytrzymałość prawie 3 tys. st. - to główny składnik prawie wszystkich materiałów ogniotrwałych.

Ta taśma to raczej do klejenia rur od DGP lub wełny z powłoką aluminiową na ścianach wewnątrz komory.

Aluminium może i wytrzymuje temperatury powyżej 350*C ale gożej z klejem który jest ona pokryta.

Po drugim paleniu spadnie z rury spalinowej.

[Wojtek_796]

Skoro brniesz dalej, to pokaż tą taśmę do uszczelniania rur....

 

Piotr, toż pokazałem.

Napisz lepiej czy warto jechać na Budmę.

 

Po drugim paleniu spadnie z rury spalinowej.

 

Mam inne doświadczenia.

Klej jest mineralny, a taśma to po prostu cienka aluminiowa blacha - jest plastyczna i zawalcowana na rurze trzyma się kształtowo.

Warto też oczyścić i odtłuścić miejsce klejenia. Jeszcze dodam, że lepiej trzyma się rury przepalonej już.

 

Jeżeli ktoś odniósł wrażenie, że zamierzam się kłócić, to przepraszam - nie mam.

Ja ją stosuję zawsze, choć, jeżeli chodzi o kominki, to głównie zajmuję (zajmowałem) się testami. Musi wtedy to być super szczelne, bo inaczej zafałszowany jest pomiar (powietrze dostaje się do spalin).

W innych sytuacjach - nic na siłę.

 

Wycofuję jednak niniejszym słowo "żaroodporna". Nie jest taka.

Powinienem napisać "wysokotemperaturowa". Przepraszam za błąd.

[Kominki Piotr Batura]

Piotr, toż pokazałem.

Napisz lepiej czy warto jechać na Budmę.

 

 

 

Mam inne doświadczenia.

Klej jest mineralny, a taśma to po prostu cienka aluminiowa blacha - jest plastyczna i zawalcowana na rurze trzyma się kształtowo.

Warto też oczyścić i odtłuścić miejsce klejenia. Jeszcze dodam, że lepiej trzyma się rury przepalonej już.

 

Jeżeli ktoś odniósł wrażenie, że zamierzam się kłócić, to przepraszam - nie mam.

Ja ją stosuję zawsze, choć, jeżeli chodzi o kominki, to głównie zajmuję (zajmowałem) się testami. Musi wtedy to być super szczelne, bo inaczej zafałszowany jest pomiar (powietrze dostaje się do spalin).

W innych sytuacjach - nic na siłę.

 

Wycofuję jednak niniejszym słowo "żaroodporna". Nie jest taka.

Powinienem napisać "wysokotemperaturowa". Przepraszam za błąd.

 

Powiem Ci czy warto jak wrócę.... (z Budmy)

[Kominki Piotr Batura]

Ta taśma to raczej do klejenia rur od DGP lub wełny z powłoką aluminiową na ścianach wewnątrz komory.

Aluminium może i wytrzymuje temperatury powyżej 350*C ale gożej z klejem który jest ona pokryta.

Po drugim paleniu spadnie z rury spalinowej.

 

Mam takie same doświadczenia. Jednorazowo można sobie coś tam uszczelnić.... Tak jak górkalem zamurować jednorazowo piec hutniczy....

[Claudynka]

w wracając do płyt izolacyjnych K-W to czy robi się jakąś dylatacje przy podłodze czy bezpośrednio klei do niej te płyty?

[Mareks77]

w wracając do płyt izolacyjnych K-W to czy robi się jakąś dylatacje przy podłodze czy bezpośrednio klei do niej te płyty?

 

Nie. Dylatacje w takich miejscach są zbędne. Same płyty nie pracują czyli nie podlegają wydłużaniu i kurczeniu poprzez działanie temperatury. Dylatacje wymagane są tylko dla samego wkładu względem zabudowy bo on sam podlega roższeżalności cieplnej.

Montaż lub inaczej klejenie płyt bezpośrednio do podłogi. Ciepłe powietrze idzie do góry więc na dole nie ma aż takich wysokich temperatur, ponadto wkład chyba będzie umieszczony na firmowym stojaku lub podmurówce.

 

Dla wzmocnienie konstrukcji zabudowy w narożnikach zabudowy tam gdzie łączą się dwie płyty pod kątem 90* nie klejone do ściany tylko w zabudowie zewnętrznej kominka oprucz firmowego kleju dobrze jest dać docięte skrawki płyty przyklejone do obu powierzgcni i przykręcone dodatkowo długimi wkrętami do płyt KG

Edytowane 27 Stycznia przez Mareks77

[Claudynka]

Dla wzmocnienie konstrukcji zabudowy w narożnikach zabudowy tam gdzie łączą się dwie płyty pod kątem 90* nie klejone do ściany tylko w zabudowie zewnętrznej kominka

ok a klej w tubie czy inny jest stosowany i czy uzupełnia on szczeliny w płytach po krzywiznach wyniklych z ich cięcia

Edytowane 27 Stycznia przez Claudynka

[Kominki Piotr Batura]

ok a klej w tubie czy inny jest stosowany i czy uzupełnia on szczeliny w płytach po krzywiznach wyniklych z ich cięcia

Ja tnę piłą tarczową z listwą prowadzącą i krzywizn nie ma. Skręcam (2 płyty pod kątem 90 stopni) wkrętami do drewna długości 7-9 cm, bez użycia kleju.