poddasze - kolejność prac

[bartolomeooo]

Już sobie przypomniałem - murarz starej daty, tą ściankę chciał postawić bo mu łatwiej schody było szalować  

 

Ja ściąłem w spiżarce po całości prawie, potem wylałem tam beton do pewnego momentu stąd widoczne pęknięcie pod schodami. Tak czy siak, coś muszę teraz zrobić.

[Mareks77]

Najlepiej to zburzyć ściankę i postawić nową tak aby celowała pod schody czyli z wyglądu aby podpierała je.

 

Jeżeli już musi zostać to sposób 2  to by było OK tylko ten murowaną ścianę musisz podciąć nisko czyli zlikwidować stopnie tak aby ścianka stanowiła dno szalunku, a potem zakotwić na chemię pręty ale nie do stopnic lub podstopnic tak jak czerwone kreski tylko z boku schodów w kilku miejscach co 2 - 3 schodek poziome 10 cm pręciki a następnie 2 pręty pod skosem od stropu do spocznika.

Te 10 cm kawałki to mogą być wygięte kątowniki i wtedy kotwisz je w schodach i murowanej ścianie.

Murek musisz zakończyć na spoczniku tak jak ostatni stopień bo jak pociągniesz go na spocznik to wyjdzie dodatkowy stopień na spoczniku lub skos o który będziesz się potykał.

Barierki stolarz będzie montował nie do wylewanej części tylko do drewnianych stopnic.

Jeżeli by miał montować do wylewanej części to musiał by ją zabudować obłożyć drewnem.

 

Edytowane 12 Września 2024 przez Mareks77

[Mareks77]

Tam gdzie w nowym dodanym zdjęciu jest ostatni stopień przed spocznikiem biegu schodów z góry lany murek musi się skończyć bo tam do spocznika będzie mocowana gruby słup od poręczy schodów i od niego poręcz pójdzie w dół i w górę.

[bartolomeooo]

3 minuty temu, Mareks77 napisał:

Barierki stolarz będzie montował nie do wylewanej części tylko do drewnianych stopnic.

To może właściwie nic nie muszę robić tylko trochę porównać te pustaki..?

Właśnie myślałem, żeby pociągnąć belkę po spoczniku i wgłębić się w ścianę bo i tak w przyszłości trzeba będzie podnosić/nadlewać każdy stopień - obecnie pierwszy ma z 10cm, a ostatni po dodaniu styro i wylewkach będzie miał z 40cm...

Nie chcę burzyć i robić od nowa bo no w sumie jakoś tam się trzyma już dwa lata nawet pomimo chodzenia po niej w okolicy spocznika  wiem, jak to brzmi ale no...

A znowuż jak za dużo wytnę z góry to zrobię sobie prześwit w spiżarni uszkadzając przy okazji tynk. 

Chodzi o to żeby teraz podjąć kroki z których będzie więcej korzyści niż kłopotów. To może najlepiej zostawić jak jest...?

[Mareks77]

Można też nic tam nie robić tylko ściąć pod kątem ten murowany murek i zakotwić go poziomymi prętami do schodów. Nic nie nadlewać a jak już to tylko delikatną szlichtę dla wyrównania. Potem na ten murek stolarz dorobił by grubą deskę szerokości murka i to ona by wystawała czyli licowała się z przyszłymi  stopnicami.

[Mareks77]

Stopnie schodów powinny być zrobione odwrotnie nie tak jak mówisz czyli pierwszy od dołu powinien mieć 40 a ostatni 10 tak aby po dodaniu styropianu i wylewki na parterze i poddaszu wyszły proste.

[bartolomeooo]

5 minut temu, Mareks77 napisał:

Stopnie schodów powinny być zrobione odwrotnie nie tak jak mówisz czyli pierwszy od dołu powinien mieć 40 a ostatni 10 tak aby po dodaniu styropianu i wylewki na parterze i poddaszu wyszły proste.

Ano, ten murarz w każdym chyba przez siebie budowanym domu tak robił stopnie że ostatecznie pierwszy albo ostatni wychodził 5-10 cm  To się poprawi, może 5cm styroduru plus deska, trudno. Ten murarz wziął ze 2 tys za robotę całego domu (robotę i nadzorowanie) więc co zaoszczędziłem to teraz mam na poprawki 😅

No dobrze, czyli rozumiem dwie opcje - albo delikatnie ściąć żeby pustak nie wystawał nad beton schodów (potem się nadleje, albo podwyższy) albo ściąć po całości:

 

[Mareks77]

Moim zdaniem wyrównaj murek podcinając go lub domurowując zaprawą do tej lini:

Potem stolarz dorobi grubą deskę o szerokości murka puszczając ją od góry do spocznika.

[Mareks77]

To twoje czerwone drugie tylko nie tak głęboko.... ponad połowę stopnia przykryj murkiem.

Zostaw tylko z 2 - 3 cm wystające narożniki stopni ponad murek. Potem przyjdą 3 - 4 cm trepy drewniane i 7 - 10 cm belka, deska od stropu aż do spocznika zakrywając boki trepów stopni i wtedy to jakoś wygląda.

Edytowane 12 Września 2024 przez Mareks77

[Mareks77]

Dół czyli podłogę masz już chyba wykończoną z płytkami dlatego chyba pierwszy stopień ma 10 cm weź pod uwagę że przyjdzie pierwszy trep czyli drewniany stopień o wysokości 4 cm i będzie OK..... na górze natomiast jest goły strop więc wysokość stopnia jeszcze się zwiększy bo przyjdzie trochę styropianu i wylewka więc można zrobić dodatkowy mały stopień i nic nie poprawiać.......przyjdzie stolarz robić schody to sobie poradzi.

[bartolomeooo]

18 minut temu, Mareks77 napisał:

To twoje czerwone drugie tylko nie tak głęboko.... ponad połowę stopnia przykryj murkiem.

Zostaw tylko z 2 - 3 cm wystające narożniki stopni ponad murek. Potem przyjdą 3 - 4 cm trepy drewniane i 7 - 10 cm belka, deska od stropu aż do spocznika zakrywając boki trepów stopni i wtedy to jakoś wygląda.

Tak zrobię, dziękuję bardzo za pomoc!!

[bartolomeooo]

SZPACHLOWANIE

Miałem umówioną ekipę do szpachlowania całego poddasza, najpierw odkładali 3 tygodnie po czym przestali dawać znać  To chyba był sygnał że trzeba się samemu wziąć za robotę, a przynajmniej spróbować. 

Po przeczytaniu kilku wątków, obejrzeniu poradników na youtube i szpachlowaniu sufitu z GK w kotłowni mam kilka przemyśleń:

1. Rozumiem, że można szpachlować bez dawania siatki - są szpachle z dodatkiem włókien itp., zgadza się? Piszę to dlatego że w kotłowni robiąc z siatką to przy przykrywaniu jej szpachlą zaczęła mi wychodzić jakby na zewnątrz - ostatecznie część tej siatki została zeszlifowana... 

2. Na youtube znany "budowlaniec" robił test i wyszło że ta wypadła całkiem dobrze:

https://tytan.com/pl/produkt/farby-grunty-i-masy-szpachlowe/gotowa-masa-szpachlowa-do-laczen-plyt-g-k/

Czy jakieś opinie? (Pewnie w zasadzie to wszystko jedno czym wyszpachluje, jak gdzieś będzie za bardzo pracować to i tak pęknie)..
 No i mam problem taki, że w specyfikacji powyższego produktu piszą że maksymalna grubość warstwy to niby 5mm - jak bardzo trzeba się tego trzymać? Przecież są miejsca, chociażby dylatacja między płytami, gdzie ta warstwa będzie mieć jakieś 12,5mm. W ogóle mam miejsca w narożnikach gdzie muszę takiej szpachli dać dużo więcej.

3. Robiąc płyty na poddaszu pilnowałem aby przy suficie pomiędzy płytą na ścianie a płytą na suficie było 0,5cm przerwy. Z wcześniejszych odpowiedzi w tym wątku wynikało że w to miejsce dać akryl - z tym miałem ostatnio do czynienia w innym pomieszczeniu, wydaje się proste i przyjemne. Druga opcja jest taka żeby dać "siatkę narożnikową z wkładką aluminiową" (jak niżej w linku). Które rozwiązanie będzie lepsze w moim przypadku (gdzie mam po całości sufit płytowany a dopiero potem ścianki) - pierwsze na pewno szybsze, przy drugim szlifowanie rogów będzie ciężkie.

https://allegro.pl/oferta/tasma-narozna-z-wkladka-aluminiowa-do-narozy-naroznikowa-do-plyt-gk-30m-13401603513

4. Narożniki wewnętrzne - czy w tych miejscach również mogę dać powyższą taśmę? Mam miejsca gdzie coś poszło krzywo i trzeba dać więcej szpachli (czyli około 12,5mm). Jak to rozwiązać?

5. Narożniki zewnętrzne - tu chyba prosta sprawa, trzeba kupić aluminiowe narożniki, wypoziomować, itd. Natomiast właśnie - mam miejsca gdzie tej szpachli będzie znacznie więcej. 

6. Czy całe poddasze idzie zrobić na takim jednym produkcie tego typu co wyżej podałem? To się szpachluje na jeden raz czy pierwsza warstwa się skurczy i potem trzeba jechać drugi raz? 

Proszę o pomoc, jeśli dobrze kombinuję i dostanę kilka odpowiedzi to na pewno zrobię sam...

Edytowane 6 Stycznia przez bartolomeooo