Porotherm a Poroton

[Kokoski]

W nawiązaniu do tematu zostało mi kilka (około 20) palet Porotonu....chętnie i tanio sprzedam.......

[maysee]

A ja sie zapytam czy ktos zbudowal sciane 3W z Porothermu lub Porotonu? Pytam bo chcialbym poznac spostrzezenia ludzi ktorzy zdecydowali sie na takie rozwiazanie. Ja u siebie buduje Poroton24 + welna10 + powietrze2-3 + poroton12. Uwagi wnioski porady? Pozdrawiam.

[szczukot]

A ja sie zapytam czy ktos zbudowal sciane 3W z Porothermu lub Porotonu? Pytam bo chcialbym poznac spostrzezenia ludzi ktorzy zdecydowali sie na takie rozwiazanie. Ja u siebie buduje Poroton24 + welna10 + powietrze2-3 + poroton12. Uwagi wnioski porady? Pozdrawiam.

 

Ja mam tylko jedno : ile % ciepla ucieka przez sciany ? 20 % ? Czy warto sie bawic w tego typu sciany wogle dzisiaj ?

 

Fantom

[maysee]

Ceny materialow duzo nizsze wiec dlaczego nie?

[Browar]

 

pewnie już kupiłeś ale doradzę tak jak zawsze - obejrzyj pustaki, walnij młotkiem,

 

 

o i doszliśmy dosena sprawy

 

kupujesz powiedzmy 20 palet porothermu i młot tak z 5 kg. każdą cegłę traktujesz młotem i jak się rozleci to masz gruz np. pod podjazd do garażu a jak się nie rozleci to masz pustak do murowania Z 20 palet zostaje ci jakieś 20 pustaków więc kupujesz kolejną partię i ponawiasz "testy"... Jak już masz za dużo gruzu możesz odstąpić sąsiadom Po setnej dostawie sąsiedzi Cię kochają a ty masz dom niczym bunkier!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czym się różni węgiel kamienny od kamienia węgielnego?

Tym co picie w Szczawnicy od szczania w piwnicy....

[CR]

Jeżeli buduje się ścianę warstwową, to warstwa nośna (max, poromur, poroton, porotherm) nie wpływa w sposób zasadniczy na opór cieplny tej ściany, ergo warto wziąc materiał który jest tańszy lub bardziej odpowiada wykonawcy. Oczywiście tego typu stwierdzenie nie stosuje się gdy warstwa nośna ma 25 cm, a ocieplenie 5 cm jak kiedyś drzewiej bywało ...., tzn. mówię o przypadku ocieplenia grubości > 10 cm

 

pozdr - Krzysiek

Przepraszam ale to jest zwykła nieprawda, a wręcz bzdura wprowadzająca w błąd ludzi, którzy nie mają wiedzy budowlanej, a szukają informacji, bo chcą zbudować ciepły dom, gdyż nie chcą potem płacić kilku tysięcy złotych rocznie kosztów ogrzewania. To są podstawy fizyki których uczą się dzieci w szkole podstawowej, że właściwości materiałów sumują się. Im cieplejsza ściana i docieplenie tym suma wyników tych warstw daje jeszcze lepsze parametry cieplne ściany.

Moim zdaniem jeśli już ktoś buduje dom dla swojej rodziny na lata za kwotę od 400 - 600 tyś złotych (i więcej) to nie powinien wybierać gorszego budulca licząc, że oszczędzi na cegłach te 1000 czy 2000 złotych. No to jest wręcz idiotyczne robić oszczędności na takim etapie. Każdy kto już zbudował dom i przemieszkał w nim kilka pierwszych zim wie, że aż 2/3 rocznych kosztów utrzymania domu stanowią koszty ogrzewania. A im cieplejszy dom i mniejszy współczynnik przenikania ciepła (U) tym mniej energii taki dom potrzebuje do utrzymania ciepła i tym samym mniej paliwa (węgla, gazu, oleju opałowego, prądu) zużywa! W Niemczech od ponad 10 lat buduje się tylko domy energooszczędne, bo ludzie wiedza, że prawdziwa oszczędność jest rozłożona na lata i nikt tam nie oszczędza na materiałach budowlanych byle było te 2000 zł w kieszeni. Jeśli ktoś z was zastanawia się nad budową domu i chce robić takie oszczędności niech policzy najpierw ile będzie kosztowała tona węgla, która w domu 120-150 metrowym starcza na ok 3-4 tygodni i ile miesięcy trzeba taki dom w roku ogrzewać (analogicznie można sobie obliczyć koszty ogrzewania innymi sposobami - olejem opałowym, drewnem itp.). Potem sobie można podliczyć, że kwoty wychodzą w okolicach 4.000-5.500 zł rocznie wiec oszczędzenie na początku budowy tym bardziej na materiale budowlanym, który będzie podstawą domu przez lata (który też będziemy spłacali przez minimum 30 lat) nie ma sensu.

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest wybudować dom z jak najcieplejszych materiałów budowlanych, którymi są pustaki poryzowane (szlifowane i blokowe) firmy EDER. Budując w pełnym systemie EDER można w ogóle zrezygnować z ocieplania styropianem redukując koszty zaś współczynnik przenikalności cieplnej dla ścian jednowarstwowych EDER (w zależności od grubości pustaka) wynosi od U=0,16 W/m²K! do U=0,28 W/m²K! a tym samym jak wspomniałem ściany te nie wymagają ocieplania styropianem, od razu można je tynkować i mamy oddychającą ścianę jednowarstwową o doskonałej termoizolacyjności, a koszt 1m² ściany jest podobny do koszów wykonania muru np. gr. 24 cm plus docieplenia go styropianem zaś współczynnik przenikania ciepła oraz jakość ściany jest wielokrotnie lepsza. W Niemczech od kilkunastu lat jest to najpopularniejszy sposób budowania.

 

Cegła to jeden z najlepszych materiałów budowlanych w dziejach, jest mocna, wytrzymała na ściskanie, jest materiałem oddychającym dzięki czemu w domu panuje doskonały mikroklimat ważny zwłaszcza dla alergików i małych dzieci. Dodatkowo cegły same wyciągają wilgoć z wnętrza domu i dzięki różnicy ciśnienia wypychają wilgoć na zewnątrz przez pory. Ale jeśli ociepli się mur styropianie to przestaje on oddychać i to co było jego plusem zostaje zaprzepaszczone. Dom budowany w pełnym systemie EDER nie wymaga ocieplania styropianem, co obniża koszty budowy domu, zaś ściany mogą być natychmiast tynkowane. A dzięki doskonałej jakości wykonania cegieł nośnych i działowych oraz pustaków i belek stropowych EDER, wnętrza domu nie trzeba wykańczać płytami gipsowo-kartonowymi, tylko od razu można je tynkować i następnie malować, co obniża koszty wykańczania wnętrz.

 

Gdyby ktoś był zainteresowany to zapraszam na naszą stronę: http://www.cegly-eder.pl/

A w razie zainteresowania i pytań kontakt: [email protected]

 

Zaś pod tym linkiem są opinie ludzi którzy wybudowali już swój wymarzony dom dla siebie i swojej rodziny na lata: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?88573-Ceg%C5%82a-EDER-czy-warto

Edytowane 17 Czerwca 2010 przez C***R

[Maciej_Konin]

Ja buduję z UNIPOR-a, niemicka cegła, za sztukę płaciłem w lutym 4,6pln brutto z transportem około 100km - cały "tir" 1800szt.

Myślę że cena bardzo dobra, natomiast nic nie znalazłem na temat tego pustaka na forum, może ktoś wie gdzie coś można na forum na temat tego pustaka poczytać????

[kaz1719505673]

. Edytowane 25 Czerwca 2010 przez k***a*z

[Kuba Dąb]

Ja buduję z UNIPOR-a, niemicka cegła, za sztukę płaciłem w lutym 4,6pln brutto z transportem około 100km - cały "tir" 1800szt.

Myślę że cena bardzo dobra, natomiast nic nie znalazłem na temat tego pustaka na forum, może ktoś wie gdzie coś można na forum na temat tego pustaka poczytać????

 

Nie wiem czy coś znajdziesz, wiem, że gdzieś tutaj toczyła się dyskusja na temat tanich niemieckich pustaków i wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że lepiej kupić u siebie w kraju pewniejszy materiał.

[Gruda]

Pewniejszy, to znaczy jaki?

Stoję przed tym wyborem i łatwo nie jest. Czy np, zdecydować się na pustaka szczelinowego U-220 ( 250x188x220 cm) z regionalnej cegielni w Stopce/k. Bydgoszczy, czy też zainwestować w EDERA P 24 P + W, licząc się ze sporymi kosztami transportu. Porotherm nie bardzo mi pasuje, bo przy 15 cm dociepleniu ( porotherm P+W) wyszło mi U = 0,2119, a przy pustaku U -220 U= 0,1946. Ten ostatni, całkiem nieźle, jednak nie mogę znaleźć opinii jak się z niego buduje. do tego zaprawy nie ma w cenie cegły i jest mniejsza od porothermu, więc pewnie koszty budowy wyższe.

[Gustaw Fijak]

wymiana zdan i pogladow niczym w temacie o BK

[beton44]

i jedna reklama...

[Kuba Dąb]

Pewniejszy, to znaczy jaki?

Stoję przed tym wyborem i łatwo nie jest. Czy np, zdecydować się na pustaka szczelinowego U-220 ( 250x188x220 cm) z regionalnej cegielni w Stopce/k. Bydgoszczy, czy też zainwestować w EDERA P 24 P + W, licząc się ze sporymi kosztami transportu. Porotherm nie bardzo mi pasuje, bo przy 15 cm dociepleniu ( porotherm P+W) wyszło mi U = 0,2119, a przy pustaku U -220 U= 0,1946. Ten ostatni, całkiem nieźle, jednak nie mogę znaleźć opinii jak się z niego buduje. do tego zaprawy nie ma w cenie cegły i jest mniejsza od porothermu, więc pewnie koszty budowy wyższe.

 

Z tego co widzę znasz już odpowiedzi na wszystkie pytania jakie sam stawiasz. Nie ważne czego użyjesz, dom Ci się raczej nie rozpadnie

[CR]

podstawy fizyki mówią że lambda styropianu jest 10 razy niższe od materiałów konstrukcyjnych, więc w liczbach bezwzględnych 20cm styropianu będzie tak ciepłe i jednocześnie tanie że pana stwierdzenie

 

zostawię bez komentarza

 

widać wyraźnie że płatny profil to automatem kreatywny marketing, brak konkretów, niedomówienia, puste frazesy itp

 

Drogi Panie pisze Pan nieprawdę i wprowadza ludzi w błąd, pozostawiam innym forumowiczom ocenę czy robi to Pan świadomie czy nieświadomie. niestety robi Pan to już drugi raz co udowodniłem w tym wątku, gdzie porównał pan cegły Phoroterm 44 Winerbergera do cegieł EDER: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?110472-Z-czego-budowa%C4%87-dom

 

Fizyka oparta jest na faktach i mówi jasno, że właściwości jakiejkolwiek przegrody są wypadkową jej części składowych: jesli Pan nie wierzy to małe porównanie specjalnie dla Pana. Porównam tu ścianę z cegieł Wienerbergera czyli Porotherm gr. 30 cm

( http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1264367544562&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1119356883967 ) i ociepleniem 15 cm styropianu ze ścianą z pustaków EDER gr. 30 cm ( http://www.cegly-eder.pl/cegly-szlifowane/30-cm-u034-wm2k/1108-eder-xp-30-pw ) i dociepleniem 15 cm:

Cegła Porotherm Wienerbergera gr. 30 cm + 15 cm styropianu daje współczynnik izolacyjności muru na poziomie U=0,18 W/(m²K)

Zaś cegła EDER XP 30 gr 30 cm + 15 cm styropianu daje współczynnik izolacyjności cieplnej na poziomie U=0,14 W/(m²K)!!! Czyli zbliżamy się wręcz do domu pasywnego!!

 

Zarzucił mi Pan brak konkretów, niedomówienia i puste frazesy...

Toteż poniżej wyliczenia, które są KONKRETAMI i wykażą, że to Pan posługuje się pustymi frazesami i niewiedzą:

 

Obliczenie U dla ściany z Pustaków Porotherm 30 P+W + 15 cm styropianu:

Cegła szlifowana Phoroterm 30 cm P+W o współczynniku λ=0,18 W/(mK) + ocieplenie styropianem grubości 15 cm o współczynniku λ=0,044 W/(mK):

Obliczanie oporów pośrednich:

Ri+Re+Rtw+Rtz=0,17+0,044=0,214 (m²K)/W

Rść=dść/λść=0,30/0,18 =1,66 (m²K)/W

Riz=diz/λiz=0,15/0,04=3,75 (m²K)/W

Obliczanie oporu całkowitego:

R=0,214+1,66+3,75=5,62 (m²K)/W

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U:

U=1/5,62=0,18 W/(m²K)

Tak więc ściana zbudowana z cegły Phoroterm 30 P+W + 15 cm styropianu to U=0,18 W/(m²K)

 

Cegła szlifowana XP 30 cm P+W o współczynniku ok. λ=0,10 W/(mK) + ocieplenie styropianem grubości 15 cm o współczynniku λ=0,044 W/(mK):

Obliczanie oporów pośrednich:

Ri+Re+Rtw+Rtz=0,17+0,044=0,214 (m²K)/W

Rść=dść/λść=0,30/0,10=3 (m²K)/W

Riz=diz/λiz=0,15/0,04=3,75 (m²K)/W

Obliczanie oporu całkowitego:

R=0,214+3+2,5=6,96 (m²K)/W

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U:

U=1/6,96=0,14 W/(m²K)

Tak więc ściana zbudowana z cegły XP 30 P+W + 15 cm styropianu to U=0,14 W/(m²K)

 

 

Jak wykazałem NIE MA PAN RACJI, gdyż jak widać izolacyjność samej cegły WIELE DAJE. Tym samym proszę, by nie mówić nieprawdy i nie wprowadzać innych forumowiczów w błąd, że izolacyjność cegły nie ma znaczenia i wystarczy nawalić styropianu i wszystko będzie OK, jest to czystą NIEPRAWDĄ, która kosztuje potem wielkie pieniądze gdy przychodzi czas zimowego ogrzewania. I już pomijam tu zupełnie fakt wykonania samej ściany, jeśli są w niej dodatkowo jeszcze mostki termiczne gdy ściana była budowana w technice tradycyjnej na zaprawę grubości 12 mm.

Natomiast ocenie innych forumowiczów pozostawiam już kwestię tego czy szerzy Pan tę nieprawdę w wyniku niewiedzy czy Pańskim zamiarem jest umyślne wprowadzanie innych w błąd.

Proszę się też powstrzymać od tego typu ocen jakie umieścił Pan na końcu swojego postu, gdyż jak widać udowodniłem, że to Pan posługuje się brakiem konkretów i dodatkowo szerzy nieprawdę.

 

Pozdrawiam.

Edytowane 17 Lipca 2010 przez C***R
Dodanie cytatu

[CR]

Miły Panie każdy inwestor ma prawo wybrać taki materiał budowlany jaki mu się podoba. Ja wykazałem ze właściwości ściany są bardzo ważne, a ceramika pod tym względem ma same plusy, w przeciwieństwie do innych materiałów. Ale jeśli Pan zna właściwości poszczególnych materiałów budowlanych to powinien Pan wiedzieć, że np. beton komórkowy jest jednym z gorszych materiałów na budowę domu ze względu na to iż jest:

- mało wytrzymały (zwłaszcza w wersji najcieplejszej) jego wytrzymałość jest tragicznie niska, a znów im wersja bardziej wytrzymała tym gorsza izolacyjność... Przy pustakach EDER mamy i wysoką nośność, wytrzymałość oraz niski współczynnik przenikalności cieplnej.

- jest BARDZO nasiąkliwy (jak nasiąknie wodą i w domu są szczelne okna, to po 2-3 miesiącach na ścianach można zbierać, grzyby - frajda dla zapalonych grzybiarzy, ale nie dla inwestora chcącego mieć zdrowy dom) ceramika takich słabych stron nie posiada jest jednocześnie tak samo lub bardziej ciepła, ale do tego ma wysoką wytrzymałość, nie jest nasiąkliwa i dzięki swoim właściwościom (porowata struktura materiału, mikropory), dzięki różnicy ciśnień wypycha wilgoć na zewnątrz budynku, ceramika nie jest nasiąkliwa.

- tragiczna wręcz odporność (lub raczej nieodporność) na ściskanie, gdzie beton komórkowy po dwóch latach i okresie osiadania budynku potrafi zacząć się zwyczajnie rozsypywać, faktycznie tańszy ale czy to znaczy że co dwa lata można sobie pozwolić na stawianie domu od nowa? No może własnie ze względu na te bardzo duże minusy, beton komórkowy jest taki tani... Natomiast by wyprodukować cegłę o wysokich parametrach ciepłych, jakościowych i dużej odporności na ściskanie, proces technologiczny jest nieco bardziej skomplikowany i wymagający (np. odpowiednio zaprojektowane szczeliny powietrzne w pustaku i ich liczba, by zachować wysoką termoizolacyjność) co niestety może mieć odbicie w cenie. Niestety nie da się zbudować Porsche w cenie małego fiata - jakość i pewność kosztuje, ale dom zazwyczaj buduje się jeden na całe życie z uwagi, że większość buduje na kredyt, biorąc to pod uwagę można się zastanowić czy inwestor powinien ryzykować i nabywać tani materiał budowlany o tak złych parametrach jakościowo-wytrzymałościowych jeśli zamierza ten dom spłacać przez minimum 30 lat, mieszkać w nim a potem przekazać go w spadku swoim dzieciom... Ja jestem zdania, że warto zainwestować w lepsze i pewniejsze materiały o wysokiej termoizolacyjności, ale to jest moje zdanie, zaś każdy z nas ma prawo do własnych decyzji, ale ponosi za te decyzje swoją odpowiedzialność i w razie gdy dom zaczyna się sypać 2, 3 czy 5 lat po wybudowaniu to może mieć pretensje tylko do samego siebie.

 

Drogi Panie jeżeli pan uważa że "popłynałem" proszę o konkrety, chętnie skonfrontuję się z Panem w tym aspekcie.

 

Uprzejmie pozdrawiam.

Edytowane 18 Lipca 2010 przez C***R