Sucha podłogówka

[Mireczek2]

Cześć wszystkim,

Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, które chyba nie działa do końca tak jak powinno. Chodzi o to, że jest duża różnica temperatury pomiędzy zasileniem (temp mierzona na belce zasilającej rozdzielacza), a powierzchnią podłogi - tak jakby podłoga się nie nagrzewała w pełni.

Bardziej szczegółowy opis:
Mam podłogówkę wykonaną w systemie suchym. W tym celu uży te zostały płyty Sander System Standard Alu, tj. EPS300 z rowkami i aluminium. W rowkach ułożone zostało ~71mb rury PERT Wawin Kameleon (co 15cm). Na wierzch ułożony został suchy jastrych Fermacell EE20. Na jastruchy jeszcze nic nie ma, podłoga nie została wykończona. Chodząc po takiej podłodze, czuć ciepło w stopy i jest przyjemnie, w pomieszczeniu jest 20*C. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko działa prawidłowo. Jednak pirometr wskazuje, iż powierzchnia podłogi ma "tylko" 25-28*C, w zależności od miejsca w którym sprawdzam temperaturę. W miejscu prowadzenia rur 27-28*C, pomiędzy rurami 25-26*C. Ale ten sam pirometr pokazuje, że belka zasilająca rozdzielacza ma 39*C. To ogromna różnica i spodziewałbym się, że powierzchnia podłogi powinna mieć przynajmniej 30-32*C, jak nie więcej. Temperatura belki powrotnej jest ok 3*C niższa. Przepływ przez tę pętlę ustawiony jest na 2.5l. Obecnie jest to jedyna pętla, pozostałe zostaną ułożona w przyszłym roku. I może dobrze bo jak widać nie grzeje to tak jakbym się tego spodziewał.

Na ten moment nie wykańczam podłogi. Mam obawy, że po położeniu podkładu i paneli temperatura będzie jeszcze niższa - w końcu to dodatkowe warstwy, a wówczas spadnie temperatura w pokoju. Obecnie mimo "tylko" 20*C jest przyjemnie, ale właśnie spodziewałem się wyższej temperatury i możliwości zmniejszenia krzywej grzewczej po uruchomieniu podłogówki w całym domu. 

Dlaczego podłoga tak słabo grzeje?

[Kaizen]

5 godzin temu, Mireczek2 napisał:

, w pomieszczeniu jest 20*C. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko działa prawidłowo. Jednak pirometr wskazuje, iż powierzchnia podłogi ma "tylko" 25-28*C,

Różnica pomiędzy temperaturą powierzchni podłogi a zasilania zależy od wielu czynników.

1. Skoro powierzchnia podłogi ma 25-28* a powietrze w pomieszczeniu tylko 20* to oznacza, że masz bardzo duże zapotrzebowanie na ciepło (jakbyś tą samą podłogę miał na zewnątrz to pewnie jej temperatura teraz byłaby w okolicach 10*. Jak to dom nowy i ocieplony - może to być jeszcze jego wygrzewania. Jak jeszcze nieocieplony - to jest całkiem dobrze. Ale jak nie jest wykończony i zamieszkany to po zamieszkaniu będzie znacząco lepiej (co nie znaczy, że dobrze).

2. W związku z tak dużym obciążeniem powinieneś mieć duże zagęszczenie rurek. Jak duże - to zależy od sytuacji w innych pomieszczeniach. W tych z większym obciążeniem (zazwyczaj łazienki) tak gęsto, jak się da, w innych odpowiednio rzadziej. Do tego też trzeba dopasować przepływy w poszczególnych pomieszczeniach. To wszystko powinno być wyliczone w projekcie. Przy czym typowym błędem w projektach jest nie uwzględnianie zysków i branie do wyliczeń tylko strat. To błąd, bo inne będzie zapotrzebowanie na ciepło w kuchni z wywiewem (gdzie są duże zyski bytowe i małe straty na wentylacji, bo wpada powietrze ogrzane w innych pomieszczeniach) a inne w niemal identycznej sypialni, ale z nawiewem WG i bez tych zysków.

3. Jak patrzę w kartę katalogową tych płyt, to mają lambdę 0,32 W/mK (wylewka tak betonowa jak i anhydrytowa ma 1,4 lub więcej - czyli kilkakrotnie lepiej przewodzi ciepło a im lepiej przewodzi, tym mniejsza różnica temperatur). I wpisanie do niej, że nadaje się na ogrzewanie podłogowe jest IMVHO dosyć kreatywnym marketingiem. Do tego dochodzi, że ten jastrych nie otula ładnie dookoła rur, a powietrze to jeden z najlepszych izolatorów. 

Masz projekt podłogówki uwzględniający rodzaj jastrychu i okładzinę? Jak tak, to pytaj projektanta, co tak zaprojektował, jak ratować sytuację. Bo to jeszcze jako tako da się przeżyć przy kotłach tradycyjnych, niekondensacyjnych, które i tak potrzebują wysokiej temperatury na wymienniku. Ale przy kotłach kondensacyjnych, których sprawność jest tym wyższa, im niższa TZ - będziesz tylko z tego tytułu płacił znacząco wyższe rachunki. A przy PC dopiero będzie tragedia, bo ich COP drastycznie zależy od TZ ale też moc maksymalna spada wraz z TZ. Do tego w większe mrozy może PC nie osiągać wystarczająco wysokiej TZ (max TZ zależy od temperatury zasilania jak i temperatury na zewnątrz).

 

Edyta.

Jeszcze co do pirometru - jego wskazania zależą od emisyjności powierzchni. Przy metalu okłamują jak polityk. Oklej czarną taśmą izolacyjną i z bardzo bliska zmierz. Pamiętaj też, że pirometr nie mierzy punktu oświetlonego ozdobnym laserem - on ma optykę i uśrednia jakąś powierzchnię (w ogniskowej najmniejszą - a im bliżej lub dalej, tym większą powierzchnię uśrednia)

[Mireczek2]

1. Dom jest stary, z lat 70. Robię generalny remont. Dom nie jest ocieplony. Ogrzewam go kotłem kondensacyjnym z grzejnikami. Jak wcześniej na zasileniu miałem 30*C, to powierzchnia podłogi wynosiła jakieś 24-25*C. Teraz spadł śnieg, pojawiły się temperatury w okolicach 0*C to i kocioł zaczął mocniej grzać. Na zasileniu jest wyższa temperatura, bo zawór VTA mam w pełni otwarty (ustawiony na 45*C), ale temperatura podłogi nie podniosła się jakoś znacząco. Rurę mam poprowadzoną tak, że wchodzi od rozdzielacza z korytarza do pokoju, przez cały pokój do ściany zewnętrznej i stamtąd wraca meandrem w stronę wejścia. Przy wejściu do pokoju i w miejscu w którym rura przechodzi przez ścianę mam najwyższą temperaturę podłogi. Im bliżej ściany zewnętrznej tym podłoga jest zimniejsza, mimo, że jest bliżej początku (zasilenia). Możliwe więc, że ta podłoga nie nadąża się zagrzać, bo to co uda jej się zakumulować, to musi oddać do otoczenia? Czy stąd może wynikać tak niska temperatura jastrychu przy dużo wyższej temperaturze zasilenia?

2. Zagęszczenie jest co 15cm, bo to pokój i ma tam być także grzejnik. Tzn grzejnik był, ale został ściągnięty i będzie spowrotem zawieszony. Na korytarzu, który jest wąski i długi czy w łazience planowane jest ułożenie co 10cm w podobnych płytach. Sander robi tylko EPS300 z układem co 15cm, ale inni producenci mają np. XPS co 10cm (także pokryte aluminium).

3. Generalnie sam producent (Fermacell) deklaruje iż płyty można układać na ogrzewanie podłogowe. Również wielu producentów styropianów systemowych podaje przykłady wykończenia i często pojawia się właśnie Fermacell w grubościach 18-25mm. Sander tego nie podaje na swojej stronie, albo nie widziałem, ale w odpowiedzi na zapytanie potwierdził, że można układać.

 

Ostatnio usłyszałem też że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wciąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro. Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc.

 

Odnośnie pirometru, na belkach rozdzielacza (mosiądz) nakleiłem taśmę malarską. Bez tego pokazywał 20-24*C w zależności od kąta nachylenia pirometru. W zasadzie ta blacha skrzynki z tyłu wg. niego była cieplejsza niż sama belka.

[Kaizen]

34 minuty temu, Mireczek2 napisał:

że można układać.

Fizyki nie oszukasz - to nieźle izoluje. A że można to pewnie gwarantują, że to zniesie. Nie że ogrzewanie będzie wydajnie działać. Jak masz słabą przewodność od wnętrza domu na zewnątrz to masz dużą różnicę temperatur i się cieszysz, że ciepło nie ucieka. Dokładnie odwrotnie przy podłogówce - masz dużą różnicę temperatur i niedobrze, że kocioł pracuje na wysokim parametrze. Dlatego lepszy jest beton (ewentualnie anhydryt - bo różnica, wbrew marketingowi, znikoma) dobrze przewodzący ciepło i otulający jak najlepiej rurki. Jak masz płyty które ledwo dotykają rurek małą powierzchnią, już masz gorzej. A jak te płyty mają kilkakrotnie gorsze przewodnictwo - to jest tragedia. Ale może nie ma tego złego, skoro mieszasz grzejniki z podłogówką (co trudno zgrać normalnie, wymaga mieszania zasilania z powrotem, automatyki - a tu może nawet ta sama temperatura zasilania wyjdzie).

[Mireczek2]

Wszystko się zgadza. A jednak właśnie wielu producentów tych suchych systemów poleca Fermacella jako okładzine wierzchnią. Zastanawiam się czy możnaby go czymś zastąpić. Czymś co lepiej oddawałoby ciepło i czy np. w płyty Sander nie wkładać dodatkowo aluminiowych radiatorów.

Wybór padł na suchą podłogówkę z uwagi na nośność stropu (który wcześniej i tak trzeba było podrównać) i na niską wysokość pomieszczenia.

[damiaszek]

Pozostaje wypełnić suchą masą wyrównawczą, lub cieńką wylewką  tak aby ciepło z rurek miało którędy przepłynąć do płyt. Jak masz powietrze pomiędzy rurkami a podłożem to nie będzie to działać. U mnie np. podłoga ma temperaturę 22-23 przy zasilaniu wyjście 24 powrót 22. Twoje wyniki to dla mnie kosmos. Żadne radiatory jak ich nie przykleisz do rurek nie odbiorą tak dobrze ciepłą jak "coś" co na całej powierzchni styka się z tymi rurkami.