PRZEWYMIAROWANIE

[inwestor]

To byłem ja inwestor

Pozdrawiam

[Gość]

Anonimie dzięki za info w sprawie pompki, ale nie napisałeś co trzeba zrobić aby maksymalnie zwiększyć szansę na cyrkulację grawitacyjną c.w.. Przecież jak się nie uda to pompkę zawsze można dołożyć.

Pozdrawiam

[inwestor]

To znowu byłem ja inwestor.

 

[Gość]

do inwestora

Nie pisałem o mocy a o temperaturze.

JESZCZE RAZ

W przypadku regulatora pokojowego kocioł pracuje z temperaturą ustawioną na termostacie. Automatyka kotła tak moduluje palnikiem aby cały czas na wyjściu z kotła była osiągnięta temp ustawiona na termostacie.

Jeżeli ma być zmieniana temperatura wody wychodzącej na grzejniki to musi być zamontowana automatyka pogodowa.

[zp]

Trochę inaczej jest w przypadku kotłów olejowych. Kotły te mają najwyższą sprawność przy pracy pełną mocą, a największe straty są w momencie rozruchu kotła. Im rzadziej kocioł będzie się włączał i wyłączał tym mniej spali i mniej sadzy pójdzie w komin (jak mi powiedział serwisant przy każdym starcie olejak musi trochę zadymić). Przewymiarowany kocioł bedzie się z reguły częściej odpalał i częściej gasł co spowoduje trochę większe zużycie oleju.

[am]

On 2003-01-21 12:12, Roose wrote:

...Viessmann np. ma w tym celu układ rozruchowy zabezpieczajacy, ale sprawdza się on tylko przy małej pojemności wodnej instalacji - kiedy czujka wyczuwa za niską temperature powrotu układ przymyka zawór mieszający, czyli wyjście na instalację....

Czy to oznacza, że dla dużej pojemności instalacji (właśnie podłogówka) to nie zadziała?

 

W Viessmanie mówili mi coś o pojemności wodnej kotła. Np kotły olejowe Vitorond i Vitola różnią się m.in. pojemnością wodną kotła. Dla kotła mocy 18kW Vitorond ta pojemność to 27l, Vitola 70l. Dla instaklacji o większej pojemności rekomendują ten drugi.

 

Kocioł Vitola 200 jest kotłem stalowym (dokładniej żeliwno-stalowym) - może dlatego nie ma w nim ograniczenia temperatury powrotu?

 

 

[ Ta wiadomość była edytowana przez: am dnia 2003-01-21 15:52 ]

[inwestor]

Anonimie termin "max" użyty w mojej wypowiedzi oznacza to co napisałeś poprzednio woda o temp. 70 oC zasiląjąca grzejniki ( zadana wartość temperatury na termostacie na kotle).

Jest to równoznaczne z pracą pełną mocą (w przypadku instalacji 70/50) bo pompa pracuje cały czas tak samo, przecież jej obroty nie są regulowane. Dodatkowo jest to praca zrywami (wyłącza się palnik i pewnie pompa) . Co w takiej sytuacji ze stratami na ciągłe stygnięcie i nagrzewanie się kotła ???

Prawidłowa regulacja powinna odbywać się w sposób ciągły to znaczy na podstawie odczytu temperatury z czujnika zamontowanego w pomieszczeniu powinna być przez kocioł dostarczana woda do grzejników o temperaturze odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu na ciepło w pomieszczeniu. To znaczy woda o takiej temperaturze, przy której temperatura w pomieszczeniu nie będzie spadać poniżej nastawionej na termostacie pokojowym.

Temperatura zewnętrzna nie ma tu nic do rzeczy ponieważ jak już pisałem w większości przypadków nie odzwierciedla chwilowego zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu z uwagi na bardzo duże opóźnienia. Tylko na podstawie czujnika pomieszczeniowego automatyka jest w stanie dostosować się do chwilowego zapotrzebowania na ciepło (ustawić prawidłową temperaturę wody w grzejnikach).

Widzę jeszcze jedną niepokojącą sprawę w przypadku sposobu regulacji który podałeś (zrywami) - bedą występować duże i nagłe wahania tempretury wody w instalacji c.o.. Myslę, że jest to bardzo niekorzystne zjawisko. Przewody bedą wciąż gwałtownie się rozszerzać i kurczyć, to samo dotyczy grzejników. Taki sposób pracy to nic innego jak proszenie się o przecieki na łączeniach i mikropęknięcia na zgrzewach grzejników. W takiej sytuacji powstaje następne pytanie jak takie wahania temperatury skracają "żywotność" instalacji o 40%, 60% czy może więcej ???

Dalej twierdzę, że sposób pracy automatyki kotła który opisałeś jest bardzo słaby, ponieważ:

1. Nie nie potrafi w sposób ciagły i łagodny dostosować się do chwilowego aktualnego zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniu,

2.Powoduje niekorzystną pracę zrywami.

 

Jeśli napisałem coś źle to proszę o sprostowanie.

Pozdrawiam

[PAFKA]

Z tymi czujnikami to jest tak : są 3 rodzaje

1.Pogodówka - steruje temp wody zasilającej jak to się sprawdza to nie mam doświadczenia.

2.termostat pokojowy.Jak jest temp za niska to się włącza do momentu wyrównania temp.w pomieszczeniu.Wadą jewt to że grzejniki są raz zime a raz można się popażyć.Z ekonomią srednio.

3.termostat pokojowy z procesorem.Ten dzieli w moim przypadku godzine na cztery części a następnie zlicza czy dał rade podnieść odpowiednio temp.

np.co 13 min włącza piec na 2 min.Jeśli to za mało to co 12min włącza na 3min.

zalety to stabilność temp w pomieszczeniu do 0.2*C , oraz stała nirzsza temp kaloryferów.

W moim przypadku przy punkt.2 temp zasilania przy 0*C to ok 20 stopni więcej niż w przypadku punktu.3 ,a zużycie gazu ( 0 zew ,21 wew) to ok 5m3/dobę mniej dla punk.3

Wada to niższa temp zasilania ,co przy przewymiarowanych grzejnikach i piecu z dolną temp.daje konieczność układu z podmieszaniem.

 

Testuję swoją instalację od 3 m-cy.

Mam 5 miejsc w domu gdzie mogę zamontować termostaty pokojowe

Używam 3 prędkości pompy.

Mam termostat euroster 2020 punkt (2) i vaillant vrt240 punkt (3),oraz termometr wzorcowy z dokł +/- 0.05*C.Zużycie gazu przy ok 0*C po wykalibrowaniu instalacji,to ok 7m3/dobę zysku,przy 300m2 pow.

 

[Roose]

On 2003-01-21 13:42, Anonymous wrote:

Roose

im niższa tem wody powrotnej dla kondensata tym lepiej, jeżeli nierozumiesz zasady działania kotła kondensacyjnego to lepiej się na ten temat niewypowiadaj.

 

Anonimie - jesteś bardzo do przodu - proponuję tak zbudować instalację, żeby wracało Ci 10 oC , to będziesz miał 300 % sprawności.

[Gość]

Rose i tu własnie wyszło twoje totalne ignoranctwo.

 

[Roose]

przeczytaj 6 post z początku i na tym koniec

[Gość]

NIE CZYTAŁEM TEGO FORUM ,ALE SPIESZĘ Z PORADĄ JAKO DŁUGOLETNI PRAKTYK

1 MUSI PAN DOBRZE WYLICZYĆ MOC RZECZYWISTĄ

2.JAKI MA BYC PIEC KONDENSACYJNY, NA PALIWA STAŁE GAZOWY

3JAKIE GRZEJNIKI STALOWE CZY ALUMINIOWE

1A ŻEBY DOBRAĆ MOC MUSI PAN WIEDZIEĆ

A.Z CZEGO MA PAN ŚCIANY ,GRUBOŚC ,OCIEPLENIE ILE I Z CZEGO

STREFA KLIMATYCZNA ORAZ WIETRZNOŚĆ DZIAŁKI

B.ILOŚCOKIEN I JAKOŚĆ OKIEN

C.OCIEPLENIE PODŁOGI I STROPU

DILOŚĆ SĆIAN ZEWNĘTRZNYCH W DANYM POMIESZCZENIU

2A PIEC KONDENSACYJNY MUSI MIEĆ PRZEWYMIAROWANE GRZEJNIKI O 40%

3A INNERCJA TERMICZNA ALUMINIUM JEST 2 KROTNIE WIĘKSZA OD STALI

A CO ZA TYM IDZIE ODDADZĄ W TYM SAMYM CZASIE WIĘCEJ ENERGI

CO SIĘ TYCZY ILOŚCI WODY W INSTALACJI TO MI JUŻ RĘCE OPADAJĄ,

ILOŚĆ WODY W INSTALACJI NIE MA ZNACZENIA DO WIĘKSZEGO LUB MNIEJSZEGO SPALANIA GAZU.MA NATOMIAST ZNACZENIE DO BEZWŁADNOŚCI UKŁADU TZ.KOMFORTU CIEPLNEGO 15MIN I CIEPŁO LUB 1 GODZ.

FANATYCY MAŁEJ ILOŚCI WODY ZARAZ PRZYSTĄPIĄ DO ATAKU Z PYTANIEM

CO SZYBCIEJ SIE NAGRZEJE 1L WODY CZY 10L WODY ,OCZYWIŚCIE ŻĘ 1.L

ALE Z TYM ŻE DO POKOJU NALEŻY DOPROWADZIĆ ENERGIĘ ZMAGAZYNOWANĄ 20L WODY WIEC JA PÓJDĘ 2 RAZY A ONI 20 RAZY W FIZYCE NIE NIC ZA DARMO ILE POA ENERGI STACI TYLE TRZEBA DOSTARCZYĆ BILANS MUSI BYĆ RÓWNY.PORÓWNUJĄC WODĘ W INTALACJI DO DROGI KTÓRĄ TRAEBA PRZEWIEZ TOWAR I JEZELI PAN ZAWĘZI DRODĘ TO MUSI PAN ZWIĘKSZYĆ ŁADUNEK ORAZ SZYBKOŚĆ. JEST NA TO DOWÓD W POSTACI GRZEJNIKA

TYPU KONWEKTOR KTÓRY ŻEBY PRACOWAĆ MUSI MIEĆ NA ZASILANIU 70 STOPNI A CZYM WYSZA TEMPERATURA NA PIECU TYM WIĘCEJ UCIEKA DO KOMINA .WIEDZĄ O TYM LUDZIE KTÓRZY UZYTKUJĄ

[tomek_2]

A majac przewymiarowane grzejniki o ok. 25-30 % (bo pierwotnie mial byc kociol kondensacyjny) i chcac kupic kociol gazowy 1-f atmosferyczny (otwarta komora spalania), czy moc kotla powinna byc wtedy zanizona czy tez poprawna wynikajaca z rzeczywistego zapotrzebowania na cieplo przy prawidlowo dobranych grzejnikach? Nie wiem, czy kupic kociol 24 czy 29 kW (pow. do ogrzania ok 215 m kw). Ta druga moc jest b. wysoka jak na CO ale wynika z checi szybkiego grzania cwu natomiast jak ma sie do mocy kotla sprawa tych nieszczesnych przewymiarowanych grzejnikow?

[tomek_2]

Moglby spec od grzania wypowiedziec sie na moj temat? Bede wdzieczny za pomoc.

[tomek_2]

Moglby spec od grzania wypowiedziec sie na moj temat? Bede wdzieczny za pomoc.

[inwestor]

Czy przewymiarowane grzejniki o 150% to jest poważny problem?

Czy może się to wiązać ze zwiększonym przepałem gazu.

Jeśli kupisz kocioł kondensacyjny to będzie bardzo dobrze. Instalacja będzie pracować na niskich paramatrach w zakresie największej sprawności kotła o żadnym przepale nie ma mowy chyba że bardzo mocno przewymiarujesz kocioł. Dodatkowo prawdopodobnie nie będziesz musiał instalować mieszacza w przypadku obiegów podłogowych to spora oszczedność na inwestycji ok. 1000....1500 zł. Będziesz mógł podłączać bezpośrednio obiegi podłogowe do grzejników w pomieszczeniach. Też bym tak zrobił u siebie ale znacznie większe grzejniki to spory dodatkowy wydatek. No i takie grzejniki zajełyby dużo więcej miejsca. Raczej nie kupuj przy takich przewymiarowanych grzejnikach tradycyjnego kotła bo szybko skoroduje i zaraz będzie na śmietnik. W zasadzie jesteś teraz skazany tylko na kondensata.

Pozdrawiam

[tomek_2]

Czy przewymiarowane grzejniki o 150% to jest poważny problem?

Czy może się to wiązać ze zwiększonym przepałem gazu.

Raczej nie kupuj przy takich przewymiarowanych grzejnikach tradycyjnego kotła bo szybko skoroduje i zaraz będzie na śmietnik. W zasadzie jesteś teraz skazany tylko na kondensata.

Pozdrawiam

 

Hmmm To niezbyt mnie pocieszyles bo bedzie wlasnie kociol atmosferyczny. Chodzilo mi tylko o dobor mocy tego kotla - zanizyc czy nie?

[tomaszz]

Raczej nie kupuj przy takich przewymiarowanych grzejnikach tradycyjnego kotła bo szybko skoroduje i zaraz będzie na śmietnik. W zasadzie jesteś teraz skazany tylko na kondensata.

Pozdrawiam

 

Z całym szacunkiem... to bzdura.

Większość kompaktowych kotłów z wbudowaną pompą ma termostatyczny zawór mieszający i nie ma dla nich znaczenia temp. powrotu - i tak domieszają sobie ciepłej wody - ile trzeba.

tomek 2:

nie grzejniki zwiększają "przepał" , tylko straty ciepła w budynku.

Kocioł większej mocy będzie włączał się po prostu rzadziej. Kocioł 24 kW też szybko grzeje CWU, 29 - chyba przesada.

 

Obieg CWU będzie działał grawitacyjnie, jeśli ułożony jest bardziej w pionie, niż w poziomie i zgodnie ze sztuką (spadki itd), ale zbiornik musi być poniżej punktów czerpalnych np. w piwnicy.

[Jasiu]

Też bym tak zrobił u siebie ale znacznie większe grzejniki to spory dodatkowy wydatek.

 

Przesadzasz - z cennika purmo:

22-600-400 Grzejnik univ 282,00

22-600-480 Grzejnik univ 296,00

22-600-560 Grzejnik univ 318,00

22-600-640 Grzejnik univ 338,00

22-600-720 Grzejnik univ 362,00

22-600-800 Grzejnik univ 383,00

 

Czyli przewymiarowanie 40cm grzejnika:

o 20% to 15,- zł

o 30% to 36,- zł

o 60% ro 60,- zł

[inwestor]

Tomaszu ja nie piszę o temp powrotu ?. Tradycyjne kotły i to te najprostsze z otwarta komorą z tego co się orientuję nie są przewidziane do pracy na niskich parametrach a tak będzie musiało być. Efekt bedzie taki że wymiennik prawie cały czas będzie pracował poniżej temp. punktu rosy ok. 54 oC i na wymienniku zacznie się wykraplać agresywny chemicznie kondensat (kwas siarkowy) Taki zwykły kocioł nie ma wymiennika ze stali szlachetnej takiego jak mają kotły kondensacyjne. Dlatego napisałem o bardzo szybkiej korozji. Ponadto kotły te są zbudowane w taki sposób że najwyższą sprawnośc mają w zakresie nominalnego obciażenia czyli na full. Jak twój kocioł bedzie pracował na c.o. przez wiekszosc czasu na powiedzmy 20% to jego sprawnośc bedzie może 60%. Jeśli zakupisz tradycyjny kocioł to po pierwsze z racji jego charakterystyki sprawności będzie znaczny "przepał" i po drugie bardzo szybko się zniszczy - skoroduje wymiennik. W przypadku kondensata jego charakterystyka sprawosci jest prawie płaska i jest najwieksza przy niższych obciażeniach cieplnych - czyli dokładnie tak jak potrzeba. Pamietaj że średnia temperatura w sezonie grzewczym to ok. + 2 oC. Wiec jeśli masz maksymalne straty cieplne w budynku ( liczone przy temp. otoczenia -20oC) powiedzmy 10 kW to kocioł pracuje przecietnie na ok. 50% czyli 5 kW. Jeśli w przypadku takich strat kupisz kocioł 29 kW to średnio bedzie on pracował na ok 20% mocy znamionowej. Jeśli to będzie prosty kocioł tradycyjny to będzie dużym sukcesem jeśli jego sprawność przekroczy w takich warunkach ok. 60%. W kondensat przy takim obciażeniu spokojnie bedzie pracował w zakresie kondensacji czyli powyżej ok. 100...105% (popatrz jaka ogromna różnica w stosunku do zwykłego najprostszego kotła). Jeśli chcesz kupić kocioł tradycyjny to raczej wybieraj te nowoczesne niskotemperaturowe. Róznica w cenie tych kotłow jest dosyć niewielka w porownaniu z kondensatem więc najlepiej dobrze sobie policzyć co sie opłaca. Dobrze sie zastanów czy kupować najprostszy kocioł tradycyjny. Może być taka sytuacja że z różnicy opłat za gaz kondensat zwróci ci się po juz po 2...3 sezonach. Zwykły najprostszy kocioł może nawet nie przetrwać w takich warunkach tych 3 sezonów. Przy zakupie dobrze sprawdzaj czy producent kotła ktory chcesz kupić zaleca go do instalacji niskotemperaturowych. U ciebie pewnie będzie to jakieś 45/30. Nie bardzo wiem w stosunku do jakich parametrów masz przewymiarowane grzejniki wiec tylko tak strzelam z tymi parametrami. Jeśli chodzi o moc kotła to należy patrzeć na moc dla c.w.u. przecietnie przy kotle jednofunkcyjnym i zasobniku ok. 120...150 L moc ok. 20kW jest moim zdaniem całkowicie wystarczajaca na c.o. i tak zawsze kocioł bedzie przewymiarowany. W inne rozwiazania typu kocioł dwufunkcyjny bym sobie nie zawracał nawet głowy bo i moc 35 kW może być zbyt mała i kożystanie z c.w.u. to bedzie straszliwą upierdliwością.

Pozdrawiam